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我們對葡萄酒的香氣知道得越多，真的可以得到越多的好處嗎？

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北極熊在今年夏季，無助地載浮載沉於浮冰消融，已無立足之地的北極海。在這個有如全球環保的悲悽歌聲中，我卻聽到德國的黑皮諾(Pinot Noir)紅酒，在英國品醇客雜誌的葡萄酒競賽(The Decanter World Wine Awards)贏得了全球最佳黑皮諾紅酒大獎。他們也許都來自同一個原因，地球的暖化。

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或許因為被法國葡萄酒佔去了太多光芒，義大利雖為全球最大產國，但在台灣卻一直都不太稱得上是主流。在吃法國乳酪的時候，大部份的人都會想來一杯法國葡萄酒。但即使現在台北街頭賣義大利吃食的地方已經隨處可見，有多少人會在點外送Pizza時堅持不喝可樂，然後開一瓶清淡可口的Valpolicella紅酒來配呢？

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托斯卡納也產白酒，雖不如紅酒搶風頭，但卻也還有可觀之處。過去以Trebbiano和Malvasia兩個品種釀造成的清淡型干白酒，因為太無個性，讓許多人對托斯卡納的白酒留下不值一喝的印象。但是，如果遊客們稍仔細在當地常常有些雜亂的葡萄酒舖裡翻找一下，若有產自Maremma海岸邊，以Vermentino葡萄釀成的干白酒，就頗值得一嚐，有地中海岸白酒少有的迷人酸味。

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創新在葡萄酒的世界中一直沒有得到完全的肯定，傳統似乎還一直是最好的賣點。至少，在歐洲的傳統產區裡，創新常常是可以做不能說，或者，必須包上傳統的外衣才不會被視為毒蛇猛獸。也因此，在美食界已經頗為稀鬆平常的跨界融合卻一直很少吹到葡萄酒的領域來。畢竟，融合的概念對於強調原產土地與在地風土的精英葡萄酒業是一個可能毀掉一切的危險潮流。

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剛和Coldstream Hill酒莊的釀酒師Andrew Fleming道別，不到一公里的路程就來到了Yarra Yering酒莊，莊主Carrodus老先生親自站在門口迎接。以澳洲的標準來看，這應該算是緊緊相連的兩家酒莊了，至少，他們的葡萄園都位在同一片山坡上。但是，兩家酒莊的葡萄酒風格卻正是咫尺天涯的最佳寫照。

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Aranleón是一家非常新的酒莊，Solo紅酒的第一個年份是2003，但是，兩個月前，這家位在西班牙東南部瓦倫希亞自治區的酒莊，翻修自1927年老酒窖的酒廠建築才剛剛舉辦了落成的典禮。這是現在許多西班牙先鋒酒莊蛻變的正常速度，酒廠還沒來得及蓋好，就已經開始釀造出驚人的葡萄酒了。

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山吉歐維列確實是一個相當困難的品種，顏色不深，但單寧澀味卻很多，酸味也高，但酒體卻又不特別豐滿，要單獨釀成均衡且早喝的酒其實並不容易，但偏偏這正是義大利種植最多的品種。

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SOPEXA法國葡萄酒課，在有系統的葡萄酒課程相當缺乏的台灣，十多年來竟然還是唯一較具規模的。今年開得比較晚，而且只有初級班，因法國在亞洲區的推廣預算大多用到中國，今年的課可以開成已頗出人意料。

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過熱的年份會讓釀成的葡萄酒缺乏酸味，而且有較高的酒精，容易氧化，熟成的速度也比較快，對於香檳氣泡酒來說，都是致命傷吧！至少，我的釀酒教授，上個月過世的Feuillat博士是這樣告訴我們的。
全球暖化除了讓我們被迫要過減碳生活，還能給我們什麼？
更多的1959還是1976?

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在喝葡萄酒前先開瓶讓紅酒醒一下已經是許多人喝葡萄酒的標準儀式之一。講究一點的還會將紅酒先倒入特別設計的醒酒瓶(decanter)中，讓酒醒得澈底一點。紅酒都要醒過才會好喝嗎？要醒多久呢？這一直都是爭論不休的主題，也是葡萄酒迷最關心的課題之一。現在，有人提出了白酒也需要醒酒的論點，讓已經很複雜的葡萄酒世界裡又平白多出一個傷人腦筋的問題。

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加利西亞人比西班牙其他地方更愛過著自給自足的田園生活，在下海灣區的鄉間，幾乎每家每戶在菜圃與庭院之間都種有阿爾巴利諾葡萄，自己採收，用極簡單的設備釀造自家喝的白酒。這裡無名的餐廳跟這裡無名的酒莊一樣，都是出自素人之手，但因為都是自然天成的簡單美味，卻成為加利西亞最讓我懷念的滋味。

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能體會清簡生活之樂的人，確實不多。對於葡萄酒裡的平淡之味，能體會的應該也一樣不多。那些喝來清簡素淨的葡萄酒若詢問那些稍有見地的飲家，大半都會說是不好，即便索價不高也吝於買來一嘗。他們寄予厚望的葡萄酒是那些可以像繁華絢麗的人生一般，要華麗多變，要高潮迭起，而且絕不能磋跎。

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THSR Magazine. 2008.07~08

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葡萄酒鄉，在許多人心中，是一方未曾造訪卻已經了然於心的夢境，波爾多的古典式滋味，布根地絲滑的優雅質地，以及香檳如珠玉般滾動的精巧氣泡，都讓遙遠的歐洲酒鄉有如déjà vu般的歷歷在目。

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如果白酒的顏色像一杯黑不見底的double expresso，那還能稱為白酒嗎？
大部份的白酒在年輕剛釀成時，除了尚未經過澄清前的霧狀外，幾乎都是透明無色的，深一點的頂多是泛著綠光的淡淡黃色，然後隨著氧化和酒齡的增加，逐漸加深變黃成為金黃色和麥桿色。等到真的是陳年老白酒了，最多變為老金色、琥珀色或黃銅色。最後會變成黑色的其實相當少見，或者說，僅有一種奇特的西班牙葡萄Pedro Ximénez，從酒瓶倒出來卻是完全不透光的棕黑色。

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迷人有趣的酒莊常常都堅持著一些和時空帶著距離，有時甚至於近似偏執的想法，存著獨不與時人彈同調的獨特性靈。

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你認為市場可以接受2006年的價格嗎？在長達6天的布根地酒展裡，許多酒商見面時都問了這一句話。

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即使是在我們這個GPS與Google Earth盛行的時代，《世界葡萄酒地圖》仍然是通往葡萄酒國度無可或缺的最佳裝備。

世界葡萄酒地圖 / The world atlas of wine
作者 Hugh Johnson / Jancis Robinson
譯者 林裕森 / 陳匡民 / 溫唯恩 / 劉永智
出版日期 97年8月03日
規格 22.9cm×29.2cm精裝（附書盒）400頁
ISBN 978-986-7039-83-5 EAN

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Cullen, Kevin John 2006 Chardonnay

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即使你是ABC*俱樂部的支持者，不妨嘗一口2006年Evans & Tate產的Stellar Ridge夏多內吧！我有把握你會跟我要第二杯。

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因為時間倉促，沒有辦法在新書出版時辦一場讓大家喝得痛快的品酒會，只能在各地辦幾場迷你型的聊酒會，也許，也更適合這本書吧!

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