~未成年請勿飲酒~


手造白酒多來自歷史悠久的老樹園,釀成的Sémillon雖然豐盛多香,有許多熟果香氣,但卻相當新鮮優雅,酒精度亦僅及12.5%,在蜂蠟香氣中,帶著一些輕盈感與精巧質地,是南澳最迷人的Sémillon白酒。

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青檸與海風氣息為主調,有淡淡的細香芹香氣,沉靜而淡雅。雖頗多酸,但卻有圓和的協調之感,看似平順簡易的口感,掩映著海水滋味與礦石氣息,層次立顯,頗為耐飲。

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所釀的近十款甲州都帶著一股禪意,或鋼槽發酵或木桶發酵或單一園,都乾淨而純粹,常能表現甲州的淡雅風格。

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是重新發現一般,智利找回了曾被遺棄,新世界裡舊時代的老品種,釀成透顯著未來感的新時代紅酒,這應該比釀出世界級的卡本內更值得驕傲。

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使完成乳酸發酵Carjcanti仍保有清新的橙花與柑橘酒香,極為有力道卻又細膩的酸味讓酒顯得明晰通透,質地優雅,有著多變而耐飲的細節變化。

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所釀製的Juhfark風格相當濃厚,葡萄雖頗成熟才採收,但卻有如鋼鐵般極為強硬的酸味以及如泡過火山岩塊般的礦石質地與收斂感。甜熟的熱帶水果香氣中帶有草味與蜂蠟氣息以及Somlói最招牌的火山礦石氣,頗有老派的硬漢之姿。

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釀成時喝來酸瘦清淡,單薄無華,看似尋常滋味,但靜置十數年後,不僅酒不敗壞,還開始散發蜂蜜、乾果與火藥等陳香。強酸乾瘦的味道略增膏滑,有獨特的油滑質地,但又保有輕巧酒體,靈動清新。簡約中有飽滿之感。

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只是簡單自然地讓葡萄健康地留在樹上,等甜度夠了,在十月或十一月採,有時會晚到十二月,甚至隔年一月。這其實違反常理,因葡萄成熟後就會自然落果,居宏頌可以釀成如此均衡的甜酒,靠的是一種稱為小蒙仙Petit Manseng的白葡萄。

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酥來砂鍋是我會在餐廳點Madiran的唯一理由,但其價值只能在配地菜上嗎?這是上個月的Madiran之旅中,最常自問的疑惑。

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年10月Nicolas Potel來台時,一起主持一場品酒晚會,主題是伯恩丘的紅、白酒。今年十一月分他將再度訪台,主題改成夜丘區,品嘗的酒款甚至改成全部是特級園。

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部非常有趣的雪莉酒紀錄片,以雪莉酒中最難懂的Palo Cortado類型為主題,可惜片商引進後除了台南的影展外一直沒有排定在電影院上映的日期,聯繫了幾家僅有的雪莉酒進口商跟台北光點,總算促成了目前唯一一場在影院欣賞,同時享用Palo Cortedo的機會。

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讓我著迷的,是Raventós i Blanc酒莊所釀的Silencis白酒,只簡單在不鏽鋼桶內釀成,其簡約的酒風展露出查雷樓純淨無雜的一面,飲來如汩汩湧動的清泉,柔和似無,但當察覺時卻已暗藏力道地流淌而過。

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一年分的同款酒常要分多次裝瓶,有時甚至延宕數年。他認為每一桶都不太一樣,有些要培養久一些,有些可以早一點。如此一來,同一款酒便有多個版本...

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葡萄品種的價值評斷,總是過於短視,釀成品質低劣的酒,常是種植或釀造之過,或產量過高,或釀法取巧,或種錯地方,而非品種天性。今日的垃圾可能就是明日的黃金。名種與劣種,有時也僅是一念之間的距離,這是Cariñena為Carignan帶來的最佳禮物。

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- 時間:2015年9月5日 (星期六)
- 地點:台北亞都麗緻大飯店    

FB: Paulee de Taiwan

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根地的葡萄農雖然經常釀出全世界最優雅精緻的葡萄酒,但大多都是雙腳踩在泥土裡的真正農民,他們的慶典都不是衣香鬢影,西裝畢挺,需正襟危座,舉止優雅的虛偽餐宴,而是大口暢飲,真正博感情的歡樂場面。樸實與真心配上精緻的美酒佳餚正是布根地得以比其他世界知名葡萄酒產區還要迷人的最重要原因。

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過多年的努力,金丘區的歷史葡萄園在2015年以 « 布根地葡萄園的克里瑪 » (Les climats du vignoble de Bourgogne)之名,正式由聯合國教科文組織(UNESCO)登錄成為世界遺產。加入葡萄牙生產波特酒的多羅(Douro)河谷、波爾多的聖愛美濃(St. Emilion)、匈牙利的多凱(Tokaj),義大利的皮蒙區(Piemonte)和奧地利的Wachau產區,同為葡萄酒世界中世界遺產級的文化景觀。

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版的 « 布根地葡萄酒 - 酒瓶裡的風景 »出版至今,僅兩年九個月,這之間,又去了三趟布根地,拜訪五十多家酒莊,原本只是例行的加印,但一時手癢,忍不住地在原本的架構下補進更多的內容,也順便做一些更新與勘誤,讓出版社被迫要全書重新製版。

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JG



人再追問吉爾為何不採用整串葡萄釀造*,被逼急了,吉爾講了最長串的一句話,他說:「我自己喝最多我釀的葡萄酒,算是我們酒莊的最大消費者,難道我不應該為我自己喜好的口味釀酒嗎?」

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實與真心配上精緻的美酒佳餚,是布根地得以比其他世界知名葡萄酒產區還要迷人的最重要原因。

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