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順應潮流也許是通則，但不一定是真理，在葡萄酒的世界裡，也是如此。瑪歌村的Boyer老先生便一直用一種全然抗拒潮流的固執，讓時光凝滯在酒莊門外，閉門釀造著他所堅信的最傳統的瑪歌村風味。

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竭盡所能，努力不懈以釀造出最精彩的葡萄酒，其精神也許值得敬佩，但卻常常忙著做錯的事卻不自知。但有人什麼都不做，也不特別勤奮，卻釀成更珍貴，也更迷人的葡萄酒。

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過去的二十年間，有十多年都在拜訪酒鄉的路上。也許因為習慣了居無定所，能放進行李箱的，都是不得不帶的必需品，自然而然地，生活的需求也跟著精簡到僅剩一只行李箱，20公斤的尺度。多一條HDMI連接線就得拿掉一件襯衫，即使是三個月的長徒旅行也多是如此，但因不時遷徙，身邊的長物少了，不再需要三心二意地想著帶或不帶，生活反而變得輕鬆快意。

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即使熟知布根地的酒迷，對馬貢(Mâcon)也頗為陌生，但那裡卻是布根地景致最美，葡萄園面積最大的產區，也可能是最後一個用平實的價格也能買到頂尖布根地白酒的最後樂土。

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產量佔65%的酒商酒，大多是買自各村原酒混調成，均衡易飲，但較少個性。獨立酒莊較專精於村莊酒或單一葡萄園，讓Pouilly-Fuissé有更多樣的有趣風格。

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清新有勁且多礦石風味的白酒有越來越多的愛好者，Vergisson已然變成Pouilly-Fuissé最多精英新銳集聚的最精華區。Vergisson較高海拔的葡萄園，因保有更多的酸味，配合馬貢區更為圓潤口感的酒體以及木桶發酵所增添的香氣與厚實質地，形成一種相當獨特的夏多內風格。

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缺乏一級園，讓馬貢區常被認為是次級的產區而較少受到注意，確實有些可惜，有許多葡萄園其實有極佳的潛力，絕對超過許多夏布利、伯恩丘或夏隆內丘的一級園。馬貢區的五個村莊級產區從多年前開始認真進行分級的準備，現在已經在法定產區管理局進行審核，不過，要真的成為事實還需要一些時間。到底那些園將成為未來的一級園呢？

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雖位處以夏多內聞名的Cruzille村，但卻種植加美(Gamay)葡萄釀製紅酒。其中有一區有含鎂礦的岩層，便是產Mâcon Cruzille Manganite紅酒的地方，Julien相信鎂礦是加美紅酒細緻礦石香氣的來源。

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產自超過半世紀以上，位在高海拔的老樹葡萄園的普里奧拉紅酒越是明顯地帶有這樣的獨特風格。雖然無需特別熱衷於大象的舞姿，但這卻讓普里奧拉這個西班牙最昂價的葡萄酒產區，多一份讓我們掏錢的說服力。

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酒中顯現的，不是園丁修剪整齊的華麗法式庭園，而是一片雜草漫生，如自然荒野般，沒有設計和佈局，卻讓人想漫步流連其中的自然風景。

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在中國版GQ雜誌的葡萄酒專欄自2010年10月開始一共刊載了三十篇文章。三年之後的最後一篇卻是這篇談正餐開始之前的開胃酒，也許，也算是一個完美的結束。新的專欄轉到也是在北京發行，中文版的La RVF(La Revue du vin de France)這本法國最重要，也最長壽的葡萄酒雜誌，這是過去二十多年來最常翻閱的葡萄酒期刊，可以在上面寫文章確實是人生始料未及，已經刊載兩期了，之後也會陸續貼到這邊。

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這種微帶氣泡，花果香氣濃郁奔放的低酒精甜白酒，年銷超過兩億五千萬瓶。對葡萄酒稍有涉獵者，少有人認真看待，多認為是初階入門者喝的通俗口味。在新竹的一場演講會上，有位讀者頗內行地說：「把妹的時候很好用！」

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在波爾多採訪，每隔兩、三周總會讓我想到別處旅行，拜訪酒莊，收獲總是比在波爾多時還多。先去了Douro，又去了La Rioja，這周則是去了地中海岸的Languedoc-Roussillon。很久沒有去了，五天的旅行拜訪了九個產區的15家酒莊，雖然排得很鬆，但每一家都非常有趣，採訪和試酒ˇ總是一再延遲。他們的故事跟他們的酒都非常迷人，希望有機會可以將他們一一寫成文章。

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人生，雖看似迂迴曲折，但常自有進程。葡萄酒的熟成轉變也是，特別是一些風味非常獨特，表面看來恆固不變的加烈酒，在時光交錯的流轉間，卻常蛻變出與原初截然不同的風貌。只是這些充滿意外轉折的驚奇，僅只保留給願意耐心等候的人。

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若暫時忘掉品酒專家的身份與職責，不把永恆耐久當做葡萄酒存在的目的，或者，不拿有世紀年分之姿的2010年做比較，心裡一直有聲音提醒著，這趟布根地小旅行裡品嚐到的，即將上市的兩百多款2011年卻是瓶瓶鮮美可口，特別是有非常多輕巧細膩，好喝到想多來幾杯的黑皮諾紅酒。

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波雅克是一個看似荒涼的河港小鎮，但卻是波爾多葡萄酒業的最黃金地段，在這個講究等級與尊貴的小世界裡，擠著許多家身世顯赫的名莊，梅多克區僅有的四家一級城堡酒莊中有三家位在鎮內，除了拉圖堡，兩家屬Rothschild家族的慕桐堡與拉菲堡也位在鎮北的礫石矮丘上。近十多年來，這裡產的紅酒價格連年飆漲，已經不再只是佐餐的飲料，更像是收藏級的奢侈品，酒莊收入激增，城堡間開始大興土木，改建更豪華氣派的酒窖，裝飾更奢華的城堡，採買最昂價先進的釀酒設備與全新的高級橡木桶。

除了錢，看到的，喝到的，以及令人嘆為觀止的，常常也還是錢。

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試著站在人群穿梭的鬧市街頭，例如巴塞隆納傍晚時分的La Rambla，雖然人來人往間僅有不及一秒的瞬間可以注意到過往的每一個行人，但其實，已經足夠讓你分辨他們的高矮胖瘦，如果是七月在蔚藍海岸St. Tropez的沙灘，橫陳在陽光下的胴體是緊實或鬆垮甚至只需0.1秒。如果你也嘗過了一些葡萄酒了，喝上一口，酒液含在口中，如此親密相接的時刻，也能分得出它們之間的不同體型嗎？

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在1976年的巴黎品酒會上成功地羞辱了法國頂尖酒莊，建立加州自信與驕傲的，其實，是這些用還未全然熟透的葡萄所釀成的加州酒。也許，那帕谷的黃金時代該是在四十年前，而非現在那些常濃厚到很難喝完一杯的昂價頂級Napa Cab.。

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已經到第五年了，今年的誠品葡萄酒講堂以葡萄酒的日常為主題，要用更輕鬆的方式來體驗葡萄酒，會更像是吃喝聊天的場合。因為九月中就要再度出發採訪酒莊，今年的講堂只能講這唯一的一堂。

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這便是混調的神妙之處，完全犧牲了五款該單獨裝瓶上市的佳釀，卻成就了無法企及，可傳世百年的完滿美貌。

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