~未成年請勿飲酒~

目前日期文章:200705 (6)

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紅酒的溫度
Les Degrés pour les Rouges



法國人稱紅酒的適飲溫度為Chambré,意思是房間的溫度。每回想及品嚐紅酒的溫度,總會讓我懷念起普羅旺斯有著厚厚牆壁的石屋,即使是在炎炎夏日,只要出門之前記得關緊窗戶和厚重的木造護窗鎖住夜間的清涼,一整天都可以保有夠低的室溫,即使像隆河丘那樣多酒精的紅酒,也不用特別冰鎮降溫,就可以自在的開瓶品嚐。但是,如果沒有像這樣冬暖夏涼的屋子,室溫常常都不是紅酒的適飲溫度。


台灣的氣候,紅酒只有在冬季可以直接以室溫品嘗,現在夏日將至,又到了喝酒之前得先為紅酒降溫的季節。


如果你也跟我一樣喜愛黑皮諾,我想你也會在意紅葡萄酒的溫度,無論香氣再精巧的布根地紅酒,溫度一超過20℃,全都要開始變調走樣,不僅香氣變得濃膩分不出細節,而且口感也常因此失去均衡,特別是常讓酒精變得更加明顯直接,失去生動活潑的新鮮滋味。常常,我們為了找到更細膩多變的黑皮諾紅酒付出許多代價,但過高的酒溫卻可以在一瞬間讓一切化為烏有。也難怪對於紅酒的溫度,有人總要銖鐖必較。沒有厚石牆蓋成的涼爽石屋,即使開了空調,一年四季之中室溫低於25℃的時間其實並不太多。



不僅布根地紅酒如此,原本已經濃重多酒精的紅酒更是需要小心。除非過了五月就把紅葡萄酒全收起來,不然就得想辦法在品嚐時讓紅酒不要熱過頭了。在夏天,如果沒有控溫的酒窖,只要把紅酒放入冰箱半個小時左右,就可以達到接近理想的酒溫,其實並不是太麻煩。


當然,你一定也聽說過紅酒不需要冰的說法,確實,溫度太低會讓酒的香氣變得封閉無味,而且更重要的是,紅酒中的單寧,在過低的溫度下品嚐,單寧澀味會轉而更為緊澀堅硬,甚至於相當咬口,如果是原本就含有許多單寧的紅酒,低於10℃以下絕對是澀得難以入口。但是,單寧不多,口感又相當柔和清淡的日常佐餐紅酒就不用擔心會有這樣的問題,一瓶平實簡單的薄酒萊(Beaujolais)或是以二氧化碳泡皮法釀造的新酒,在10到14℃的溫度下品嚐,反而因為保有更新鮮的果味,可以顯得更加清新可口。


葡萄酒溫跟選擇乾性、中性、油性與敏感膚質的乳液一樣,絕對是因人而異,因酒而異。試著品嚐同一瓶酒在不同溫度下的香氣與口感表現,相信很快就能找到最適當的葡萄酒溫,以下的溫度是大部份的葡萄酒專家所建議的紅酒溫度。



一般而言,口味清淡,以新鮮水果香氣為主的年輕紅酒,溫度可以低到12到14℃之間,如果像是一般等級的布根地紅酒或是羅亞爾河產區的希濃(Chinon)和布戈憶(Bourgeuil)這些產區出產的中等酒體紅酒,即使酒溫低到13-16℃之間都可以保有均衡,至於年輕單寧重的紅酒,像年輕的梅多克(Médoc)或艾米達吉(Hermitage)就不能調得太低,15到17℃左右最為理想,如果擔心單寧太澀,也可再調高一些,但是還是避免超過20℃,有些單寧多,酒精度高的紅酒,像隆河區的教皇新城堡(Châteauneuf-du-Pape)或地中海岸的邦斗爾(Bandol)有時低一點的酒溫反而可以顯出均衡高雅的風格。


邁入成熟期的紅酒單寧逐漸柔化,經常散發出迷人多變的酒香,這時,也許可以試著讓酒溫稍微高一些到16-18℃,讓陳年的紅酒香氣得以全然展露,但又不會顯得過熟而老態隆鍾。至於像Rasteau、Maury和Banylus這些加烈的自然甜味紅酒,酒溫也不宜太高,特別是原本酒精就多,甜味如果特別重,溫度可以調到14℃,但是,如果是經過多年熟成與培養的精緻加烈酒,可以讓酒溫升到18℃,將陳年加烈紅酒最豪華豐盛,圓熟脂腴卻又均衡精巧的迷人質地,完美地呈現出來。

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有一點寒涼的四月夜晚,下了一點雨,溫度降到15℃。從高雄開車上來的朋友遲了整整兩個小時,趕到J-Ping餐廳時已經晚上九點多,還好老闆在滿座的周末晚上還幫我們留了一張空桌,不過,袋子裡的白酒卻已經退冰了。才坐下來,匆忙地要了兩個酒杯,但卻忘了提醒侍者帶的是白酒要準備冰桶。沒多久服務生果然拿來了兩個巨大的波爾多紅酒杯上來。也許,上餐廳只喝白酒的人畢竟不多吧!望著桌上那雙可以滿滿裝進整瓶白酒的酒杯和那瓶Domaine de Richard的貝傑哈克干白酒Bergerac Sec。或許吧!那時真的很口渴了,我決定先開來喝看看。


幸虧一起吃飯的朋友平時只喝啤酒,還分不太清楚葡萄酒該怎麼喝,所以他並沒有用匪夷所思的表情看著我將閃著金黃顏色,還沒冰的白酒匆匆地開瓶倒進杯子裡。對於一瓶貝傑哈克乾白酒,這酒其實算是有點老了,1996年份,酸味是重了一些,所以保存得還不錯,才剛開始要轉成陳年的特殊酒香很快的就從那寬闊的杯身中散出來。這酒喝了好多回,還是第一次變化出這樣的香味呢!像是甜熟的糖水西洋梨磨入一點肉桂粉和加上一大匙的野花蜂蜜,最後再泡入一點糖漬檸檬皮以及幫助睡眠的椴樹花茶(tilleul)。這樣溫柔軟調的香氣風格真是迷人,只有當熟的白酒才能有這般的溫潤豐富,當然,也因為這酒沒有被那寒涼的冰桶給鎮嚇住,沒把難能可貴的香氣完全封閉起來。顯然,那晚的意外卻多了一次美味的新體驗。



也許是運氣好,那天的天氣特別冷,酒其實還是微冰的16-17℃,喝起來並沒有因為溫度的關係失去均衡,只是微微地讓酒精的味道重了一些,口感更加圓潤。這讓我回憶起在布根地時常聽說的一句話:喝布根地成熟老白酒的溫度和喝陳年黑皮諾紅酒的最佳溫度其實是差不多的。乍聽也許很怪異,但仔細想卻是相當有道理,特別是現在到處習慣把白酒像香檳般丟進浮滿冰塊的冰桶裡泡著,其實,對酒的傷害是很大的,特別是那些滿是成熟香氣,但又特別脆弱的陳年干白酒。


也許,大家喝習慣了香味撲鼻,口感肥碩的美式或甚至更加香甜肥潤的澳式夏多內白酒,那些酒還真是需要特別冰涼的7℃以下低溫!不然喝起來常會讓人覺得發膩,要喝超過一杯都不太容易。也有些年輕、清淡、多果味、甚至還帶一點點小氣泡的可愛干白酒,如同當止渴的飲料般喝,冰一點也是無仿。但是,其他的干白酒,或甚至於頂級的香檳卻是不該被同樣對待的,在大部份的情況下,在15℃的範圍內,酒溫寧可高一點也不要太低,除非真的是在沒有空調的大熱天裡喝酒。酒溫太低會讓酒的香味出不來,再好的酒也不會迷人。


除了溫度不要太低,出人意料的,塞滿冰塊的冰桶常常也是美味白酒的頭號殺手。因為冰桶裡的溫度接近0℃,在高溫差的接觸瞬間常會把獨具細緻香氣的白酒弄成香味封閉的啞吧酒,不可不慎。葡萄酒是一種常常要考驗飲者耐心的飲料,急躁的個性是絕對討不到便宜的。在冰涼葡萄酒這件事上也是如此,慢慢地降溫絕對勝過急速冰凍,注意冰桶裡要多水少冰,或者更理想的是直接放進冰箱的冷藏室裡,然後耐心地等上兩個小時。


Samson兄開的Tutto Bello是少數極在意白酒溫度的餐廳,昨天前去拜訪時,他特別用Ridel Sommeliers系列的Montrachet杯幫我到了Ruffino的Libaio,他們餐廳酒單裡最便宜的一款白酒。有一點意外,酒上來的時候大概接近15℃,這樣的溫度加上圓球型的杯型,把這樣一瓶原是平凡簡單的白酒弄得香氣橫溢,而且圓潤脂滑,果然是很會玩弄葡萄酒的愛酒人。


只是,Samson有點無耐地說:碰上美國來的客人,常會嫌這裡的白酒不夠冰,所以,現在Tutto Bello的白酒分成兩種溫度,可以是美籍客人專用的美式冰溫,或者,像這杯,漂散著迷人香氣的,極盡享受白酒的最佳溫度。

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世界邊陲的葡萄酒鄉Marlborough


黑皮諾(Pinot Noir)是我最心愛的葡萄品種,原產自法國布根地(Bourgogne),它不是以濃重與強勁取勝,而是以細膩的質感與靈巧的變化見長,是全球公認最優雅的品種。但是黑皮諾脆弱多病,對環境非常挑剔,一離開布根地就很難種植成功,許多人即使付出再多的努力卻只能釀出平庸的黑皮諾,最後也只能前功盡棄。因為太難了,被稱為是「傷心葡萄」。也許,越得不到的,永遠是最想要的,現在,全世界最昂貴的的葡萄酒不是頂級的波爾多,而是來自布根地,以百分之百的黑皮諾所釀成的Romanée-Conti,一瓶的價格已經夠買一輛1100cc的小車。


當全球各地的黑皮諾迷前仆後繼地付出慘痛代價時,紐西蘭卻突然之間,有如自然天成般地釀出了讓人驚嘆的黑皮諾紅酒來,南半球夏季的豔陽配上紐西蘭特別涼爽的氣候以及非常長的生長季,這些特殊的條件讓南島與北島南端的葡萄農無需付出太多錐心泣血的苦,就能釀造出精巧清麗的黑皮諾,同時有著乾淨純美的奔放果香與讓人口水直流的爽朗酸味。每回當我喝到紐西蘭這般迷人的黑皮諾紅酒時,從杯中似乎總響起召喚的聲音,催促著我要前去探訪如此讓人豔羨的黑皮諾樂土。


2007年初,在北半球的嚴冬,紐西蘭的盛夏,趁著參加每隔三年才舉辦一次的Pinot Noir品酒會,安排了兩星期,橫跨南北島五個產區的酒鄉之旅。這一趟旅行比預期還要多出許多的驚喜,迷人的酒和美食遠超出想像。這些有如自紐西蘭秀麗的山水中發根長出來的美味,從純淨樸實中體現了人與自然之間最珍貴的聯結,滿溢著特屬於紐西蘭的紐式滋味。


過去的紐西蘭,承繼了太多英國人的壞品味,在美食的地圖上一直暗淡無光;以糖霜蛋白水果塔(pavlova)以及毛利人的蕨根與Kumara甜薯做為美食圖騰並沒有太多令人驕傲的美食史。跟隨著葡萄酒業的高速發展,紐西蘭的美食因子才跟著受到萌發,許多食材被培養出來,烹調成在簡單自然裡有著迷人的豐富滋味!在葡萄酒業與酒鄉居民的努力下,紐西蘭酒鄉以著超音速般的速度被打造成美食與美酒的味覺新樂土,有著壯闊的葡萄園美景、新鮮自然的的美味食物以及親切和善,帶著樂活精神的葡萄農與釀酒師。


除了黑皮諾,香氣奔放多酸的白蘇維濃(Sauvignon Blanc)更是紐西蘭的招牌,在全世界葡萄酒的版圖上,它們有如飆進葡萄酒主流中的奇花異草,充滿驚人的暴發力,不僅迅速晉身世界級的經典,而且,也已經和彼得傑克森的「魔戒三部曲」一樣,成為紐西蘭人最引以為傲的國家圖騰。


紐西蘭的白蘇維濃干白酒產區以南島北端的馬爾堡(Marlborough)最著名,位在Wairau河谷下游靠近出海口的地方。在這裡的沙地上,只要在葡萄完全成熟之前採收,榨汁之後以低溫發酵,就可以釀成這種散發著百香果、青草、醋栗葉芽甚至貓尿味的極清爽干白酒。也許真的自然條件太好,在馬爾堡幾乎無需太多努力就能釀出這般清爽可口的白蘇維濃。有趣的是,大部份我遇到的十多位馬爾堡釀酒師都不太願意以釀出這樣的葡萄酒感到驕傲。好酒總是自然天成的道理也許就在這吧!


從一片荒涼的牧場到現在葡萄園羅列,成為紐西蘭最大葡萄酒產區也不過只有三十年的光景,因為白蘇維濃在充斥著夏多內白酒的市場上太過搶眼;現在,全國有一半以上的葡萄園全集中在這個美麗的谷地裡。也引來了許多美食餐廳,搭建起迷人的鄉間旅店。


好比美國加州的納帕谷,馬爾堡成為紐西蘭的美味遊樂園,全國最精彩的餐廳Herzog就位在這個看似寧靜的酒鄉之中。來自歐洲的主廚將紐西蘭這片好山好水中獨特精彩的食物以及自家院子裡的蔬、果、香草、橄欖油與葡萄酒融入看似簡單,但卻滋味豐富的料理之中,每道菜吃起來都有如藏著自然的深意那般協調,所有的味道有如自然天成般地調合在一起。對我而言,這是一個全新的,也全然紐西蘭的美味風格。


馬爾堡不可錯過的酒莊:
Montana
網址: www.montana.co.nz
地址: State Highway 1, Blenheim
電話: 03 578 2099

Highfield Estate
網址: www.highfield.co.nz
地址: Brookby Road, Blenheim
電話: 03 572 9244

Wither Hills
網址:www.witherhills.co.nz
地址:211 New Renwick Road, Blenheim
電話: 03 520 8270

Cloudy Bay
網址: www.cloudybay.co.nz
地址: Jackson’s Road, Blenheim
電話: 03 520 9140

馬爾堡的精彩餐廳:
Herzog
網址:www.herzog.co.nz
地址:81, Jeffries Road, Blenhein
電話:03 572 8770

Gibb’s Vineyard Restaurant
網址: www.gibbs-restaurant.co.nz/
地址: 258 Jacksons Road, Blenheim
電話: 03 572 8048

Hotel d’Urville
網址: www.durville.com
地址:52, Queen St, Blenheim
電話:03 577 9945

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冰酒之鄉──尼加拉瓜半島

原刊載於Business Travel


冰與葡萄的組合,讓北方的冷冽釀成冰酒中張狂的甜熟香氣以及絕裂般強烈對比的甜味與酸味,那樣熱烈的滋味,混合著寒涼的北國印象,成為亞熱帶南方人民的最愛。


冰酒其實是一種相當現代的葡萄酒,在四十年前,只有德國和奧地利極少數的酒莊釀造產量微不足道的冰酒。加拿大一直到1973年才由德國移民Walter Hainle首次生產出冰酒。生產冰酒的地方,冬季要全然地天封地凍,但是在其他季節卻又要夠溫暖,才能讓葡萄成熟。這樣的要求看似簡單,但有這樣條件的地方其實並不多見。僅只有在加拿大、德國和奧地利的少數地區可以穩定地生產這種珍貴的甜酒,另外,中國遼寧的桓仁也許將是下一個新興的產區。在廣闊寒冷的加拿大,產冰酒的葡萄園卻幾乎全擠在安大略湖與伊利湖之間的窄小尼加拉瓜半島上,全靠自然的巧妙安排,讓加拿大意外地有一塊既寒冷卻又溫暖的土地,得以成為全世界最大的冰酒產國。


加拿大尼加拉瓜瀑布所在的尼加拉瓜斷崖橫貫半島的南邊,自安大略湖往南吹來的溫和湖風遇到三百公尺高的斷崖之後往北吹回湖邊,一來一往間,在半島的北邊形成一個氣流圈,將嚴寒的北風擋在外面,於是造就了尼加拉瓜半島北部這個加拿大東部氣候最溫和的樂土。除了盛產溫帶水果,尼加拉瓜半島也是許多加拿大人避寒的地方,更是富有退休族最愛的移居地,但更重要的是,這裡是加拿大葡萄酒業的中心,全世界最大的冰酒產區。


加拿大最知名的冰酒廠大都位在半島東北角的尼加拉瓜湖畔市(Niagara on the Lake)的城郊與鄰近鄉間。雖然是非常資淺的產區,但是,半島上也早有許多在冰酒領域裡不可錯過的經典酒莊,包括最老牌的Inniskillin和Hillebrand,由法國莊主建立的Ch. des Charmes,以麗絲玲冰酒聞名的Cave Spring,年輕女釀酒師Staff釀造的Pillitteri,絕對濃稠的Reif,以及新秀酒莊Jackson-Triggs和Peller等等。這些名廠全都開放參觀,甚至免費試飲。其中Hillebrand、Peller和Cave Spring還設有酒莊餐廳,Strewn酒莊更有廚藝學校,Vineland酒莊美食餐廳更是全半島之最。


因為冰酒,在很短的時間內,以尼加拉瓜湖畔市為中心的葡萄酒業已經營造出一種混合著歐洲與加州酒鄉的新式生活風格,全新打造設計的酒莊和品嚐中心,度假風的鄉間resort,精緻的酒莊餐廳如雨後春筍般冒出,配合細心安排的酒窖行程,就像加州的那帕谷一樣,尼加拉瓜半島現在成了加拿大精緻生活風格的新象徵,逐漸成為美味地圖上的圖騰聖地。現在,旅客們不再只是因為瀑布而來,而是為了冰酒,或者說,為了圍繞著冰酒所開創出的加拿大式滋味而來。


冰酒釀造的重點在於當氣溫降到-7℃以下,葡萄中的水份將結成堅硬的冰塊,因為少了結成冰的水份,榨出的葡萄汁量少且黏稠,通常1000公斤的葡萄只能榨出約110公升,濃甜強酸的冰酒原汁。原理雖然簡單,但為了等待低溫,葡萄要晚二、三個月採收,一般葡萄在九月就採了,冰酒卻常要拖到一月。等待雖長,但當機會來時卻又分秒必爭,適合採收的低溫可能稍縱即逝,而且常常是在半夜,錯過了,也許就不再有機會了。全球最大的冰酒廠Inniskillin年產超過十萬瓶,在1983年時因為葡萄全部被野鳥吃掉而無法生產任何一瓶冰酒。


不同於德國最常採用麗絲玲(Riesling)釀造冰酒,加拿大冰酒的主角卻是維岱爾(Vidal),一個在歐洲完全被遺忘,品質平庸的人工混種。但是,在加拿大的土地上,皮特別厚、果實不容易掉落的維岱爾卻成為釀造冰酒的明星品種,85%的加拿大冰酒都是用它釀成的。維岱爾的香氣非常濃郁,經常有鳳梨、芒果與杏桃及蜂蜜等甜熟的香氣,即使沒有麗絲玲的優雅和耐久,但年輕奔放的香氣正是加拿大冰酒的特長。


冰酒葡萄裡常常保有更多的酸味和新鮮的果味,釀成冰酒後有別於一般甜酒的甜膩風味,即使一樣非常甜,但因為同時擁有很強的酸味和果味,反而顯得相當清新爽口。也因為迷人的豐沛果味,大部分的冰酒都適合在年輕的時候就開瓶品嚐,雖然也頗耐放,但錯過那些奔放的新鮮果味實在可惜。現在加拿大的酒莊告訴我們他們的冰酒也很配肥鵝肝、藍黴乳酪和甜點,但是在我心中,飄散著濃烈水果香氣,口味極酸又極甜的冰酒其實自身就是一道完美的甜點,在飯後來上一杯,除了香濃甜美,那酸味,更讓味蕾、神經和腸胃,頓時都輕盈爽朗起來。



尼加拉瓜湖畔市酒莊資料: www.wineriesofniagaraonthelake.com

最值得參觀的10家酒莊
Cave Spring
Ch. des Charmes
Hillebrand
Inniskillin
Jackson-Triggs
Peller
Pillitteri
Reif
Strewn
Vineland

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Business Travel 酒鄉之旅6-2 Porto

原載於Business Travel

雖然是葡萄牙,也有滿城的紅瓦,但是,波特並不太像歐洲的南方城市,至少,沒有里斯本的南歐風情,卻像是西班牙的畢爾包(Bilbao)或是義大利的都靈(Torino),那種身處南歐,卻帶著一點冷峻的北方城市。但不同的是,波特在做為一個勤奮嚴肅的工業城的同時,卻給了我們波特酒,一種最熱烈,也最甜潤濃厚,全然南方風格的加烈葡萄酒。

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伯恩市之布根地式的美味
A la Bourguignon en Beaune

原載於Business Travel

沒有其他的地方像布根地(Bourgogne)的伯恩市這般,完完全全地符合夢想中的法國葡萄酒首府印象。雖然僅只是兩萬居民,由城牆圍環繞著的中世紀古老小鎮,但伯恩卻是體驗法國葡萄酒風土理念,認識布根地葡萄酒精髓的最佳地方。位在法國東部的布根地是波爾多之外,全世界最知名的經典葡萄酒產區,不同於波爾多的古典嚴謹,隆河谷地的雄渾粗獷以及香檳的華麗風采,布根地表現了葡萄酒最優雅細膩,婉約柔美的那一面。布根地的紅酒,全部採用對環境相當挑剔,個性嬌貴的黑皮諾葡萄(Pinot Noir)。這個本地原生的葡萄已經有六百多年以上的歷史,釀成的葡萄酒雖然不及其他產區來得濃厚,但其優雅之姿絕非其他產區可以企及。布根地的白酒採用的是全世界最受歡迎的白葡萄夏多內(Chardonnay),這個以口感圓潤豐滿聞名的品種也一樣是原產自布根地。相較於口感濃厚的加州及澳洲夏多內,布根地的白酒更為均衡多酸,有著更豐富的細節變化。


布根地葡萄酒的精彩之處在於這裡產的酒經常表現出原產土地的精神,反映著千年的釀酒歷史,以及經過億萬年山海變動積累成的侏羅紀岩層,僅只是山勢些微的變動,釀成的葡萄酒就會變化出不同的風貌來。因為有這樣的釀酒傳統與特性,現在布根地的每一片葡萄園都依產酒的條件分為4個等級,其中最高等級的稱為特級葡萄園(Grand Cru),只有位在向東山坡,受光好,排水佳的歷史名園才得以列級,只佔全布根地1.5%的葡萄園,相當稀有珍貴。伯恩城北兩公里外的高登山上就有Corton和Corton Charlemagne兩片特級葡萄園,親身爬一趟僅300公尺高的高登山,不用太多的說明就能理解為何山坡上產的葡萄酒可以比坡底的葡萄酒貴上十倍。


布根地公國在14到16世紀之間是介於法國與神聖羅馬帝國之間的歐洲強權,版圖由阿爾卑斯山往西北一直延伸到大西洋岸。布根地公爵所建立的華麗宮庭因文藝鼎盛而受到歐洲各國的矚目,豪奢的程度遠超過當年的法國國王。遷往第戎(Dijon)之前,伯恩一直是布根地公國的首都。現在城內還保留著當年的國會與主教堂,但最吸引人的卻是建於1443年,由掌印大臣Nicolas Rolin創建的伯恩濟貧醫院(Hospice de Beaune),是現今最具代表,保留最完整的布根地建築,覆蓋著色彩繽紛的傳統屋瓦,是全布根地最不能錯過的博物館。更有趣的是,濟貧醫院保留了五百多年來善心人士捐贈的葡萄園,由專人種植和釀酒,每年在十一月的第三個星期日舉行盛大的拍賣會,是法國葡萄酒界的年度盛會。即使趕不上拍賣會,也可以在伯恩的葡萄酒店裡買到濟貧院的葡萄酒。


伯恩城內是布根地精英酒商的薈聚之所,最受推崇的首推Bouchard P. et F.,Joseph Drouhin、Louis Jadot、Louis Latour及Chanson P. et F.五家,全都是百年以上的老字號,不僅擁有許多名園,每一家在城內都有數百年歷史的地窖培養葡萄酒。即使連較不知名的Champy、Patriarche和Reine Pedauque等等有都相當值得一遊。在布根地因為不同的村莊或不同等級的葡萄園都需要分開釀造,所以每家酒商每年都生產數十甚至上百款的葡萄酒,參觀之後也通常可以品嚐特別多種的葡萄酒,例如Patriarche最普通的參觀就可以品嚐多達13窾的布根地紅、白酒。


布根地的美食特產相當多,除了黑醋栗香甜酒(créme de cassis),夏羅列牛肉(boeuf charolais)、布列斯雞(poulet de Bresse)和Epoisse橘皮乳酪外,第戎芥末醬也聞名全球,不過,全法國最頂級的第戎芥末廠卻是位在伯恩城裡,1840年創立的Edmond Fallot是法國僅存的傳統石磨芥末廠,三年前才開放參觀,非常值得一遊。


不像波爾多僅以葡萄酒聞名,布根地同時也是法國最精彩的美食區,即使是傳統老式的經典菜色卻還一直充滿著精巧細緻的誘人滋味。法國廚藝裡的經典名菜像布根地燉牛肉(boef bourguignon),紅酒公雞(Coq au vin),布根地蝸牛(escarots à la bourguignon)和青蛙腿等全都是源自布根地的傳統佳餚。在伯恩城內這些法式大餐的料理可全都成為隨處可得的家常菜色。即使在伯恩住了一年,但每回當我進入伯恩市的城牆時,我總覺得我正進入了一個有如法國美味遊樂園的迷人城市


博物館:
伯恩濟貧院Hôtel-Dieu
Rue Hôtel-Dieu

葡萄酒博物館Musée du Vin
Rue d’enfer

Edmond Fallot芥末工廠
31, rue du Faubourg Bretonnière


開放參觀的伯恩酒商
Patriarche Père et Fils
7, rue du Collège.

Champy
5, rue du Grenier-à-sel.


葡萄酒專賣店
Denis Perret
Place Carnot.

Pérardel
Avenue du Géneral de Gaulle.

La Cave Sainte-Hélene
Passage Sainte-Hélène.


葡萄酒主題書店
Athéneum
rue de Hôtel-Dieu.


餐廳
Le Jardin des Remparts
10, rue Hôte-Dieu.

L’Ecusson
Place Malmédy.

Le Gourmandin
8, Place Carnot.

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