~未成年請勿飲酒~

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z.jpg FT睿 Feb. 2010


舊雜陳是現下西班牙酒業最迷人的地方,在跟時間隔著遙遠距離的陳舊斑駁中,常常可以釀出隱含著傳統根源的全新滋味。雪莉酒(Sherry)之外,西班牙最知名的葡萄酒產區,利奧哈(La Rioja)正是一個最具代表的縮影。

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11月初在香港國際美酒展意外地品嘗到三款來自西班牙的Souson紅酒。讓我突然發現我才剛出版的新書,有一個章節必須要重寫了。

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莉酒或許有些老式過時,但Fino能稱得上珍貴難得,絕非浪得虛名,特別是,當直接從木桶裡舀出來時。

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2003年至今,全西班牙已有七家酒莊得到Vino de Pago頭銜,其中三家在Navarra,四家在Castilla la Mancha,釀酒水準最高的利奧哈、卡斯提亞-萊昂和加泰隆尼亞卻全都缺席。制度本身有多少政治空間,或方便之門,實在耐人尋味。

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自2006年開始的西班牙葡萄酒書計畫總算快要完成,預計在10月出版。
出版社希望能夠在附錄裡加進台灣市場上的西班牙葡萄酒廠名單
在這裡列出我手邊已經有的資料

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氛對了,喝什麼酒都好喝,這是西班牙人教我的,最重要的一堂葡萄酒課。

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加納利群島是我一連串西班牙葡萄酒旅行的最後一站。但是,對歐洲人來說,到加納利群島拜訪葡萄酒莊,聽起來就不像是件正經事。馬德里的朋友Enrique說,要去陽光沙灘渡假應該有更好的藉口吧!「這個鄰近西撒哈拉,位處亞熱帶的西班牙渡假群島,真的值得專程前往探訪葡萄酒業嗎?」在飛往加納利的廉價航班上,我不時地想著這個問題。

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吉訶德帶著羊皮酒囊四處旅行,在一場夢想中的偉大戰役中,將這些用整片羊皮製成的酒囊當成是一群巨人,他用長劍將裝滿紅酒的羊皮囊一一刺穿,噴流出的巨人血液,應該就是顏色如血般鮮紅的拉曼恰紅酒吧。

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Aranleón是一家非常新的酒莊,Solo紅酒的第一個年份是2003,但是,兩個月前,這家位在西班牙東南部瓦倫希亞自治區的酒莊,翻修自1927年老酒窖的酒廠建築才剛剛舉辦了落成的典禮。這是現在許多西班牙先鋒酒莊蛻變的正常速度,酒廠還沒來得及蓋好,就已經開始釀造出驚人的葡萄酒了。

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加利西亞人比西班牙其他地方更愛過著自給自足的田園生活,在下海灣區的鄉間,幾乎每家每戶在菜圃與庭院之間都種有阿爾巴利諾葡萄,自己採收,用極簡單的設備釀造自家喝的白酒。這裡無名的餐廳跟這裡無名的酒莊一樣,都是出自素人之手,但因為都是自然天成的簡單美味,卻成為加利西亞最讓我懷念的滋味。

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如果白酒的顏色像一杯黑不見底的double expresso,那還能稱為白酒嗎?
大部份的白酒在年輕剛釀成時,除了尚未經過澄清前的霧狀外,幾乎都是透明無色的,深一點的頂多是泛著綠光的淡淡黃色,然後隨著氧化和酒齡的增加,逐漸加深變黃成為金黃色和麥桿色。等到真的是陳年老白酒了,最多變為老金色、琥珀色或黃銅色。最後會變成黑色的其實相當少見,或者說,僅有一種奇特的西班牙葡萄Pedro Ximénez,從酒瓶倒出來卻是完全不透光的棕黑色。

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Ysios酒莊


為何是西班牙?

如果有選擇,為什麼不是去波爾多,或是托斯卡尼、布根地、普羅旺斯和那帕谷這些已經聞名全球的葡萄酒鄉旅行?確實,那些地方都很值得一遊,但利奧哈卻可以給訪客更多意外的驚奇,去了波爾多或那帕谷而愛上那裡的人越來越少了,但利奧哈卻很容易讓第一次造訪的人,在不經意之間,為之深深著迷,西班牙溫熱的人情正是其中關鍵。

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Dominio de Valdepusa


雖然我總相信最精彩的葡萄酒都是自然天成的,但人定勝天的努力也許可以為葡萄酒多創造出一些新的滋味。

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雪莉酒確實是有點過氣了,這從數十年來一直低迷的酒價就可以看得出來,但西班牙最迷人的地方,不都是顯現在其沾滿著灰塵的那一面嗎?即使真的過時了,但我所熱愛的安達魯西亞卻總是從塵埃中展現驚人的生命力。一杯清新爽口的Fino雪莉酒,一盤現切的伊比利生火腿,一段Flamenco激切炙痛的哀唱,或者一杯辛口卻沁涼的Gazpacho涼湯,都會讓我相信這是一個遺世獨立的樂土,每一回來到安達魯西亞,都有如自時間之流中脫軌而出,彷彿這裡有著和別處不同的韻律和節奏,而正因為是過時了的雪莉酒鄉,才有了時間的景深,得以如時光膠囊般,成為安達魯西亞斑駁卻瑰麗的縮影。

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那是一種非常粗獷風味的品種,經常帶著動物毛皮的氣味,除了優雅一些的牛皮沙發香氣,更常有的是像有一點霉壞了的貂皮大衣。幾乎是所有品種中最晚熟的,常在10月之後採收,如果在冬季到來之前無法完全成熟,釀成的酒會非常的澀,在年輕時,單寧甚至會有一點咬口,但也因此非常適合過於乾熱的環境,可釀成非常濃厚的紅酒。這是我在法國所認識的慕維得爾(Mouvèdre)。

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在布根地酒商Bouchard P. & F.的晚宴上,遇到舊金山記事報專欄作家Michael Apstein,我常在Wine Review Online上讀到他精闢的見解,隔天一早,兩年一度的布根地酒展 Les Grands Jours de Bourgogne將頒給他葡萄酒作家大賞。那晚品嚐的十多款酒中,1948年的Chevalier Montrachet白酒和1928年的Beaune Aveaux紅酒最讓人印象深刻,超過半個世紀竟然才正值成熟巔峰,確實頗出乎意料,特別是後者,即使已經陳年了80年,但應該還有數十年的美好未來。

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在西班牙文中,一般的公牛叫toro,鬥牛也是同一個字,不管是不是鬥牛迷,這是一個非常西班牙,陽剛到容不下半點溫柔,一聽就讓血液跟著要沸騰起來似的日常用字。

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在種類繁多的葡萄酒中,最適合當開胃酒的除了香檳,應該要算雪莉酒了。不過,現在跟我一樣抱持這樣想法的人,大多只剩下一些老一輩的葡萄酒專家,特別是,受到英國影響的葡萄酒迷,像老還在聽ABBA的人一樣,一不小心就會透露出不再青春的年紀。

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2006年,我在西班牙最知名的葡萄酒產區利奧哈(Rioja)停留了兩個月,拜訪當地三十多家酒莊,如果再加上之前三次的短暫停留,總數已近五十家,最精彩的知名酒莊幾乎都去了,其中,參訪最多次的是相當令人景仰的Bodegas Muga,但如要選出最難以忘懷的,那絕對是創立於1877年的Lopez de Heredia,這是一家讓釀酒技藝倒退一百年,但卻也讓我懷疑是否要重修釀酒學的酒莊。

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越貴的酒越好喝,嗯,確實有一部份的人這樣認為。這跟最貴的包包最耐用,或者,身價越高的名模長得越美麗的命題也許算是同一類。我想,很多西班牙酒莊肯定想通了這句話的真正意涵,不然,現在他們的昂價葡萄酒絕對不會賣得這樣好。

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