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Ysios酒莊

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為何是西班牙？

如果有選擇，為什麼不是去波爾多，或是托斯卡尼、布根地、普羅旺斯和那帕谷這些已經聞名全球的葡萄酒鄉旅行？確實，那些地方都很值得一遊，但利奧哈卻可以給訪客更多意外的驚奇，去了波爾多或那帕谷而愛上那裡的人越來越少了，但利奧哈卻很容易讓第一次造訪的人，在不經意之間，為之深深著迷，西班牙溫熱的人情正是其中關鍵。

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Dominio de Valdepusa

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雖然我總相信最精彩的葡萄酒都是自然天成的，但人定勝天的努力也許可以為葡萄酒多創造出一些新的滋味。

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雪莉酒確實是有點過氣了，這從數十年來一直低迷的酒價就可以看得出來，但西班牙最迷人的地方，不都是顯現在其沾滿著灰塵的那一面嗎？即使真的過時了，但我所熱愛的安達魯西亞卻總是從塵埃中展現驚人的生命力。一杯清新爽口的Fino雪莉酒，一盤現切的伊比利生火腿，一段Flamenco激切炙痛的哀唱，或者一杯辛口卻沁涼的Gazpacho涼湯，都會讓我相信這是一個遺世獨立的樂土，每一回來到安達魯西亞，都有如自時間之流中脫軌而出，彷彿這裡有著和別處不同的韻律和節奏，而正因為是過時了的雪莉酒鄉，才有了時間的景深，得以如時光膠囊般，成為安達魯西亞斑駁卻瑰麗的縮影。

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那是一種非常粗獷風味的品種，經常帶著動物毛皮的氣味，除了優雅一些的牛皮沙發香氣，更常有的是像有一點霉壞了的貂皮大衣。幾乎是所有品種中最晚熟的，常在10月之後採收，如果在冬季到來之前無法完全成熟，釀成的酒會非常的澀，在年輕時，單寧甚至會有一點咬口，但也因此非常適合過於乾熱的環境，可釀成非常濃厚的紅酒。這是我在法國所認識的慕維得爾(Mouvèdre)。

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在布根地酒商Bouchard P. & F.的晚宴上，遇到舊金山記事報專欄作家Michael Apstein，我常在Wine Review Online上讀到他精闢的見解，隔天一早，兩年一度的布根地酒展 Les Grands Jours de Bourgogne將頒給他葡萄酒作家大賞。那晚品嚐的十多款酒中，1948年的Chevalier Montrachet白酒和1928年的Beaune Aveaux紅酒最讓人印象深刻，超過半個世紀竟然才正值成熟巔峰，確實頗出乎意料，特別是後者，即使已經陳年了80年，但應該還有數十年的美好未來。

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在西班牙文中，一般的公牛叫toro，鬥牛也是同一個字，不管是不是鬥牛迷，這是一個非常西班牙，陽剛到容不下半點溫柔，一聽就讓血液跟著要沸騰起來似的日常用字。

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在種類繁多的葡萄酒中，最適合當開胃酒的除了香檳，應該要算雪莉酒了。不過，現在跟我一樣抱持這樣想法的人，大多只剩下一些老一輩的葡萄酒專家，特別是，受到英國影響的葡萄酒迷，像老還在聽ABBA的人一樣，一不小心就會透露出不再青春的年紀。

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2006年，我在西班牙最知名的葡萄酒產區利奧哈(Rioja)停留了兩個月，拜訪當地三十多家酒莊，如果再加上之前三次的短暫停留，總數已近五十家，最精彩的知名酒莊幾乎都去了，其中，參訪最多次的是相當令人景仰的Bodegas Muga，但如要選出最難以忘懷的，那絕對是創立於1877年的Lopez de Heredia，這是一家讓釀酒技藝倒退一百年，但卻也讓我懷疑是否要重修釀酒學的酒莊。

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越貴的酒越好喝，嗯，確實有一部份的人這樣認為。這跟最貴的包包最耐用，或者，身價越高的名模長得越美麗的命題也許算是同一類。我想，很多西班牙酒莊肯定想通了這句話的真正意涵，不然，現在他們的昂價葡萄酒絕對不會賣得這樣好。

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