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在過去的十多年來，最具創造力的葡萄酒產國並非坐落在新世界，而是位在南歐的西班牙。在極短暫的時間之內，當地的葡萄酒業像脫胎換骨一般，從極傳統落伍轉變成全歐最有創意和活力的產國。傳統在地的品種被釀成新式前衛，充滿國際風味的葡萄酒。全國各地倏地出現數目龐大的全新酒莊，釀成數以千計全新風格卻又保留著傳統根源的葡萄酒。

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FT睿 Feb. 2010

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新舊雜陳是現下西班牙酒業最迷人的地方，在跟時間隔著遙遠距離的陳舊斑駁中，常常可以釀出隱含著傳統根源的全新滋味。雪莉酒(Sherry)之外，西班牙最知名的葡萄酒產區，利奧哈(La Rioja)正是一個最具代表的縮影。

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11月初在香港國際美酒展意外地品嘗到三款來自西班牙的Souson紅酒。讓我突然發現我才剛出版的新書，有一個章節必須要重寫了。

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雪莉酒或許有些老式過時，但Fino能稱得上珍貴難得，絕非浪得虛名，特別是，當直接從木桶裡舀出來時。

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2003年至今，全西班牙已有七家酒莊得到Vino de Pago頭銜，其中三家在Navarra，四家在Castilla la Mancha，釀酒水準最高的利奧哈、卡斯提亞-萊昂和加泰隆尼亞卻全都缺席。制度本身有多少政治空間，或方便之門，實在耐人尋味。

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自2006年開始的西班牙葡萄酒書計畫總算快要完成，預計在10月出版。
出版社希望能夠在附錄裡加進台灣市場上的西班牙葡萄酒廠名單
在這裡列出我手邊已經有的資料

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氣氛對了，喝什麼酒都好喝，這是西班牙人教我的，最重要的一堂葡萄酒課。

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加納利群島是我一連串西班牙葡萄酒旅行的最後一站。但是，對歐洲人來說，到加納利群島拜訪葡萄酒莊，聽起來就不像是件正經事。馬德里的朋友Enrique說，要去陽光沙灘渡假應該有更好的藉口吧！「這個鄰近西撒哈拉，位處亞熱帶的西班牙渡假群島，真的值得專程前往探訪葡萄酒業嗎？」在飛往加納利的廉價航班上，我不時地想著這個問題。

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唐吉訶德帶著羊皮酒囊四處旅行，在一場夢想中的偉大戰役中，將這些用整片羊皮製成的酒囊當成是一群巨人，他用長劍將裝滿紅酒的羊皮囊一一刺穿，噴流出的巨人血液，應該就是顏色如血般鮮紅的拉曼恰紅酒吧。

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Aranleón是一家非常新的酒莊，Solo紅酒的第一個年份是2003，但是，兩個月前，這家位在西班牙東南部瓦倫希亞自治區的酒莊，翻修自1927年老酒窖的酒廠建築才剛剛舉辦了落成的典禮。這是現在許多西班牙先鋒酒莊蛻變的正常速度，酒廠還沒來得及蓋好，就已經開始釀造出驚人的葡萄酒了。

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加利西亞人比西班牙其他地方更愛過著自給自足的田園生活，在下海灣區的鄉間，幾乎每家每戶在菜圃與庭院之間都種有阿爾巴利諾葡萄，自己採收，用極簡單的設備釀造自家喝的白酒。這裡無名的餐廳跟這裡無名的酒莊一樣，都是出自素人之手，但因為都是自然天成的簡單美味，卻成為加利西亞最讓我懷念的滋味。

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如果白酒的顏色像一杯黑不見底的double expresso，那還能稱為白酒嗎？
大部份的白酒在年輕剛釀成時，除了尚未經過澄清前的霧狀外，幾乎都是透明無色的，深一點的頂多是泛著綠光的淡淡黃色，然後隨著氧化和酒齡的增加，逐漸加深變黃成為金黃色和麥桿色。等到真的是陳年老白酒了，最多變為老金色、琥珀色或黃銅色。最後會變成黑色的其實相當少見，或者說，僅有一種奇特的西班牙葡萄Pedro Ximénez，從酒瓶倒出來卻是完全不透光的棕黑色。

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Ysios酒莊

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為何是西班牙？

如果有選擇，為什麼不是去波爾多，或是托斯卡尼、布根地、普羅旺斯和那帕谷這些已經聞名全球的葡萄酒鄉旅行？確實，那些地方都很值得一遊，但利奧哈卻可以給訪客更多意外的驚奇，去了波爾多或那帕谷而愛上那裡的人越來越少了，但利奧哈卻很容易讓第一次造訪的人，在不經意之間，為之深深著迷，西班牙溫熱的人情正是其中關鍵。

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Dominio de Valdepusa

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雖然我總相信最精彩的葡萄酒都是自然天成的，但人定勝天的努力也許可以為葡萄酒多創造出一些新的滋味。

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雪莉酒確實是有點過氣了，這從數十年來一直低迷的酒價就可以看得出來，但西班牙最迷人的地方，不都是顯現在其沾滿著灰塵的那一面嗎？即使真的過時了，但我所熱愛的安達魯西亞卻總是從塵埃中展現驚人的生命力。一杯清新爽口的Fino雪莉酒，一盤現切的伊比利生火腿，一段Flamenco激切炙痛的哀唱，或者一杯辛口卻沁涼的Gazpacho涼湯，都會讓我相信這是一個遺世獨立的樂土，每一回來到安達魯西亞，都有如自時間之流中脫軌而出，彷彿這裡有著和別處不同的韻律和節奏，而正因為是過時了的雪莉酒鄉，才有了時間的景深，得以如時光膠囊般，成為安達魯西亞斑駁卻瑰麗的縮影。

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那是一種非常粗獷風味的品種，經常帶著動物毛皮的氣味，除了優雅一些的牛皮沙發香氣，更常有的是像有一點霉壞了的貂皮大衣。幾乎是所有品種中最晚熟的，常在10月之後採收，如果在冬季到來之前無法完全成熟，釀成的酒會非常的澀，在年輕時，單寧甚至會有一點咬口，但也因此非常適合過於乾熱的環境，可釀成非常濃厚的紅酒。這是我在法國所認識的慕維得爾(Mouvèdre)。

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在布根地酒商Bouchard P. & F.的晚宴上，遇到舊金山記事報專欄作家Michael Apstein，我常在Wine Review Online上讀到他精闢的見解，隔天一早，兩年一度的布根地酒展 Les Grands Jours de Bourgogne將頒給他葡萄酒作家大賞。那晚品嚐的十多款酒中，1948年的Chevalier Montrachet白酒和1928年的Beaune Aveaux紅酒最讓人印象深刻，超過半個世紀竟然才正值成熟巔峰，確實頗出乎意料，特別是後者，即使已經陳年了80年，但應該還有數十年的美好未來。

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在西班牙文中，一般的公牛叫toro，鬥牛也是同一個字，不管是不是鬥牛迷，這是一個非常西班牙，陽剛到容不下半點溫柔，一聽就讓血液跟著要沸騰起來似的日常用字。

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在種類繁多的葡萄酒中，最適合當開胃酒的除了香檳，應該要算雪莉酒了。不過，現在跟我一樣抱持這樣想法的人，大多只剩下一些老一輩的葡萄酒專家，特別是，受到英國影響的葡萄酒迷，像老還在聽ABBA的人一樣，一不小心就會透露出不再青春的年紀。

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2006年，我在西班牙最知名的葡萄酒產區利奧哈(Rioja)停留了兩個月，拜訪當地三十多家酒莊，如果再加上之前三次的短暫停留，總數已近五十家，最精彩的知名酒莊幾乎都去了，其中，參訪最多次的是相當令人景仰的Bodegas Muga，但如要選出最難以忘懷的，那絕對是創立於1877年的Lopez de Heredia，這是一家讓釀酒技藝倒退一百年，但卻也讓我懷疑是否要重修釀酒學的酒莊。

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