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關於嗜好與收藏Ma Cave Idéale
(SOPEXA Bonjour Club 2007. 1月. 電子報)



即使鞋櫃早已擠暴，但為何女生們在出門時永遠覺得少了一雙呢？要從一整櫃的鞋子裡挑選出一雙可以配波西米亞風印花長裙的鞋子真的那麼難嗎？至少，這總比再上百貨公司血拼一場來得省時省事省金錢吧！


隨著買來存著，等著在最佳時機再開瓶來喝的葡萄酒越來越多，慢慢地，我也開始理解總是少一雙鞋的心境，因為每回約朋友吃飯時，望著成箱堆疊起來的葡萄酒，卻總還是覺得少了一瓶。這還太年輕，那個太濃，這瓶太平凡，那瓶又太珍貴，東挑西選之後，決定該是再補貨的時候了！於是乎，每年，葡萄酒的數量總要呈倍數激漲，喝的速度永遠趕不上買的速度。儲存葡萄酒的空間也不得不越換越大。也許，這是全球葡萄酒迷們的共同宿命吧！特別是在氣候炎熱的台灣島上，要到那裡去找法國隨處可見，陰暗，潮濕，涼爽又恆溫的理想地窖來儲酒呢？



十多年前回到台北時，跟大部份的人一樣，儲存葡萄酒的地方最早也是從冰箱最底層的蔬果保鮮櫃開始的。冰箱並非最理想的地方，即使是最高溫潮濕的蔬果櫃內，溫度總在7℃以下，而且非常乾燥，同時又混著許多食物的味道，時間一久，會經過軟木塞滲透進葡萄酒裡，除了馬上要喝的酒之外，儲存在冰箱裡的葡萄酒都要用塑膠袋封裝起來。包裹保鮮膜比較方便，但保溼和阻隔味道的效果較差一點。冰箱的另一個缺點是壓縮機所造成的震動，經年累月下來也可能會把葡萄酒震暈了。


即使完全空出冰箱的保鮮櫃存放葡萄酒，但一不小心，還是很快就會酒滿為患。這時最省錢的方法是挑出年輕濃澀，比較耐放的紅葡萄酒，裝進保麗龍箱，然後放到壁櫥靠著地面存放，盡可能地跟外界隔離起來。雖然室溫通常比一般儲酒要求的10到15℃高很多，但至少可以避免最致命的忽冷忽熱，以及因為急遽溫差產生的漏酒危險。存在高溫環境裡，葡萄酒的成熟速度也就跟著變快，即使是再耐久存的頂級紅酒，在這樣的環境裡都會加快老化的速度，稍微不耐一點的，難免要未老先衰，雖然說可以早一點催熟葡萄酒，但也難免失去原有的高雅與精緻的風味。經過一整個夏天熱壞了幾瓶酒之後，大部份的人都不免要開始考慮是否該買一個控溫控濕的儲酒櫃了。



我的酒窖,用木箱堆起來還頗省錢省事又保濕


即使下定決心要買了，內心的天人交戰卻才正要開始。可供選擇的品牌越來越多，而且有高達數倍的價差，除了預算與功能的考量之外，要買30瓶裝還是200瓶裝的酒櫃更是痛苦的爭扎。太小很快就滿了，而且不符能源與空間的效益。太大則不僅搬家麻煩，而且根據往例，半空著的酒櫃跟半空著的鞋櫃一樣，肯定會間接鼓勵瘋狂的大肆採購。儲酒櫃的另一個功能是非常適合用來存放巧克力，不會有放在又乾又冷的冰箱裡會馬上變質變味的問題，希望這點可以讓你用來說服你的另一半點頭同意這多出來的，似乎會很佔空間的葡萄酒“冰箱”。


在做出衝動的決定之前，也許可以先考慮在酒商租一個儲酒的空間，現在台北已經有不少葡萄酒專賣店提供這樣的服務，可以像托嬰一樣，把酒存在可以上鎖的木櫃裡，讓心愛的葡萄酒在理想的溫濕度中慢慢地成熟，每個月只要付400元，差不多只是三歲小孩托嬰費用的零頭，就可以存進將近一百瓶葡萄酒。像我這樣經常搬家的人，頗能體會即使搬家也不用帶著一堆葡萄酒搬來搬去，是件何等幸福的事啊！但無論如何，除非住得近，想喝酒的時候要專程跑一趟酒商取酒，並不是很方便，如果存著的不是特別少見，而且價格飆漲迅速的投機型葡萄酒，那要喝時再買似乎反而比較實際一些。畢竟，葡萄酒的世界這麼廣闊，沒有非喝不可或非買不行的葡萄酒。只是，我必須懺悔的是，要戰勝自己的收藏癖好，其實還是件蠻難克服的事。



冬天溫濕情況還蠻正常的,夏天壓縮機比較常運轉,比較需要多噴水


從台北搬回八卦山上之後，總算有了更方便的儲酒空間，在院子裡設一個四坪大完全隔離的冷凍櫃裡加裝一個冷藏設備就可保持10度的恆溫，只要放置一些濕紙板和幾盆淋濕的砂子保持濕度，就幾乎可以高枕無憂了，預算卻比買一個可以裝196瓶的Eurocave E283儲酒櫃還要便宜許多。四坪的空間如果全部堆滿可以放上400箱共4800瓶750ml裝的葡萄酒，完全不用擔心會有裝滿的一天，如果真有這一天，我想應該可以十年不用買酒也不愁沒酒喝了。但我想，這樣的幸福對我而言應該是最大的酷刑吧！



Wayne拍的,他說租金一個月350,可以放7箱.

選酒與選票
Vins et Bulletins


台灣有藍綠與統獨之分，法國政治版圖也有左派與右派之分，而且黨派非常多，由極右的國家陣線(FN)到極左的共產黨(PCF)之間有右派的民主聯盟(UDF)、UMP；左派的社會黨(PS)、綠黨(LV)、環保世代黨(GE)、工黨(LO)和左派激進黨(PRS)等十多個政黨。就像國民黨分生成新、親與台聯，法國各政黨之間的分分合合也一樣錯綜複雜，例如右派最大黨UMP卻是由RPR、DL和PR三黨合一加上和FRS與CNI兩黨聯盟而成的。政黨一多，很難掌握絕對多數，在地方和中央常常要由多黨一起組聯合政府，各政黨在政治理念與實際利益之間有許多繁複細微的合縱連橫關係，但是左右之間，卻是和我們的藍綠之間一樣壁壘分明。


在選舉的時候，要選人還是選黨也一樣是許多法國人內心裡的掙扎，一個政治人物即使有著再多惹人厭的個性，但是基於政黨理念，還是會有很多人忍痛地要投他一票。但就像穿短褲慢跑的市長可以得到一些淺綠色的選票，有些政治人物的個人特質也可以得到跨黨派的選票。在選葡萄酒，特別是來自法國的葡萄酒時，也常有人要面臨類似這樣的選擇，要選產區還是選酒莊呢?



法國的AOC法定產區制度已經將每個產區所生產的葡萄酒特色做了清楚的界定，至少，一樣的葡萄品種和類似相近的氣候與土壤條件，即使不同的酒莊也能釀成類似風格的葡萄酒，隨便買一瓶Mâcon的白酒，多少都會是一瓶柔和可口，多熟果香氣的簡單夏多內干白酒。價格通常也非常平實，是布根地最便宜的白酒產區之一。當然，也有單單靠著產區名氣賣酒的酒莊，只要符合法定產區的最低標準，貼著Clos de Vougeot(布根地最良莠不齊的特級葡萄園)的標籤，還是一樣賣得出去。


雖然原則如此，但是，實際的情況卻是，除了品質高低有別外，在酒的風格上，許多酒莊也常從他們所釀造的酒裡展現特立獨行的自有風格，有時甚至會超越產區原有的特色。特別是現在釀酒技術越來越先進，要改造一瓶葡萄酒的風格並非不可能的事。當然，除了釀酒技術，有很多獨特的酒莊也因為他們的葡萄園有特別的自然環境，讓酒裡有異於其他酒莊的風格。


有趣的是，在許多產區裡最頂尖，或者說最受推崇的酒莊，常常都以生產非典型的葡萄酒而聞名。例如以清爽多酸與礦石味聞名的夏布利(Chablis)，其第一名莊François Raveneau，其實風格比較接近南部伯恩丘(Côte de Beaune)較濃厚多橡木桶味的白酒。可混合多達13種品種的教皇新堡(Châteauneuf-du-Pape)，產區裡的超級名莊Château Rayas卻是以單一品種釀造。香波-蜜思尼村(Chambolle-Musigny)以出產全布根地最優雅的紅酒而成為布根地的經典酒村，但是村裡的首席名莊Comte Georges de Vogüé酒莊現在卻是以釀造濃厚豐滿多酒精的黑皮諾紅酒得到酒評家的一致推崇。



也許，現在我們可以稍稍理解為什麼綠皮藍骨或者偽左派的右派政治人物會特別受歡迎了。


這樣說似乎有點刻薄，也許該說偉大的政治人物總是超越黨派，而偉大的酒莊總是超越它所在的產區。但無論如何，一個產區裡可以有多元風格的展現是酒迷之福，產區和酒莊都是選擇葡萄酒的要項，很難分出那一個特別重要，重點在於你想找尋的是什麼。是超時空的偉大葡萄酒還是充滿著地方特色的迷人風味。


我只能說，如果你想選一瓶真正北方風格的夏布利，最好還是避開最頂級昂貴的特級葡萄園Les Clos，大部份的酒莊都會使用最高比例的橡木桶來釀造這個經常最濃厚的夏布利白酒；另外，最好也不要選分數最高或價錢最貴的那幾家酒莊。這些酒的被推崇只是在強調夏布利風格永遠比不伯恩丘白酒的偉大。

葡萄酒裡的自由與束縛


只剩下束縛的婚姻，對任何一絲如浮木般漂過的自由，都會當成是愛情的終極救贖。曾經以保有最多傳統風味葡萄酒而自豪的法國葡萄酒業，現在卻像婚姻觸礁的怨偶般，齊聲要求創新的自由。


自由會是唯一的解藥嗎？伴隨著更多的自由，在地風味的葡萄酒時代，是否真的會因此一去不回了？


最近一、兩年，以葡萄酒做為法蘭西驕傲的法國人，總算開始發現他們在葡萄酒世界裡的老大地位不僅即將不保，而且更大的地震即將到來。今年四月底，面對產量大增的2004年份，法國史無前例地跟歐盟申請將一億五千萬公升的法定產區葡萄酒，蒸餾成工業用酒精，以降低生產過剩造成的衝擊。但是，一般等級的波爾多 ( Bordeaux ) 葡萄酒價格還是蕩到了谷底，即使至今，波爾多還是全世界最著名的產區，當地的明星酒莊的酒價也不斷地創下新高，但是，掛著這個名字的普通等級葡萄酒卻已經到了乏人問津的地步。


造成今日法國葡萄酒日漸失去競爭力的原因也許很多，但是大部份的人都將矛頭指向法國在1936年首先建立，曾經為許多國家仿傚的AOC法定產區制度。法國農業部長從去年開始也多次回應了要求，承諾對法國“嚴格”的法定產區制度進行改革，但是，時機到了嗎？還是已經有點太晚了？


法國的法定產區制度建基於terroir的理念，將葡萄酒視為一種結合了一個地方的自然環境，人文歷史與傳統種植及釀造技術等所共同構成的文化產物。而AOC法定產區正是將這樣的概念透過法令制度來實現的典範。至今，Terroir的概念還是葡萄酒世界裡的核心理念。但是，當其他國家還正羨慕著法國有著如此保護葡萄酒土地精神的制度時，許多法國的酒商與酒莊主們卻眼睜睜地看著北美與南半球產區的同行們，以更靈活自由的方式，大舉生產符合國際主流市場口味的葡萄酒，強力的廠牌行銷優勢，一步步地蠶食鯨吞掉法國葡萄酒在世界各地的市場。


現在他們心中羨慕的該是那些所謂的“新世界”國家，在生產葡萄酒時所擁有的自由吧！


但是，在法國這樣的國家，葡萄酒莊真的沒有自由嗎？


法國四個等級的葡萄酒裡，以AOC的等級最高，但是自由也最少，包括那些地可以種葡萄，種什麼品種，怎麼種，產量多大，甚至連酒的風格都必須符合規定。但是，犧牲了自由，換得的是可以掛上全球知名的名稱。而且，依據Terroir的理念，因為影響的因素跟自然環境有關，是很難在別的地方再造模仿的，擁有全球獨一無二的葡萄酒風味，正是這些葡萄酒最珍貴迷人的地方。法國的香檳( Champagne )是最好的例子，生產香檳的規定特別多，自由最少，但是卻也很少聽到香檳酒廠抱怨不夠自由。因為香檳是全世界平均價格最高的葡萄酒產區，只要夠格被稱為Champagne，馬上就可以在氣泡酒市場裡晉身全球頂級氣泡酒之林。


但是，如果酒莊真的要的是自由，大可以選擇生產Vin de Pays ( 地區餐酒 ) 等級的葡萄酒，生產這類的酒，葡萄園、品種和酒的風格都只有最基本的規定，酒莊其實可以擁有非常多的自由空間。法國政府並沒有拿著刀子逼迫葡萄農們一定要生產傳統型的AOC葡萄酒，但是，卻很少有酒莊或酒商敢輕易嘗試，拋棄傳統產區的名氣，勇敢地擁抱自由。現在，敢於選擇自由的知名酒莊還僅只有法國東南部的Mas de Daumas Gassac和Domaine de Trévallon兩家，相較於總數超過十萬家的法國酒莊，真的稱得上是鳳毛麟角，顯然，法國的酒莊主們並不願意選擇為自由付出代價，寧願躲在AOC的束縛之中。


在西歐的主要葡萄酒產國中，除了德國之外，法國算是最守舊的，到2005年，AOC法定產區制度成立剛好滿70年，全法國生產的葡萄酒，超過一半以上是屬於AOC等級，而且所有稱得上頂級知名的法國葡萄酒，全是AOC法定產區的傳統葡萄酒，用來釀造的，也全是傳統的葡萄品種。即使法國的釀酒師和顧問們在全球各地的產區穿梭釀造新式的酒款，更有許多法國酒廠在海外生產國際流行風味的葡萄酒，但不知是幸運還是不幸，他們很少把新的嘗試帶回法國。


相較於法國的保守與傳統，隔鄰的葡萄酒大國義大利卻在傳統與創新之中如魚得水。許多頂尖酒莊在生產傳統的DOC與DOCG等級的葡萄酒時，也生產以全球流行葡萄品種釀成的國際風味葡萄酒，這些被歸屬於IGT等級的葡萄酒，並不像法國的Vin de Pays那般只能賣出一般的價格，如果要選出現在義大利最昂貴的一百款葡萄酒，絕大多數都會是屬於IGT等級的。對於義大利酒廠來說，他們同時以生產這兩種類型的葡萄酒為榮。顯然，在義大利，傳統與創新，自由與束縛並不像在法國的葡萄酒世界裡，是永無交集的天平兩端。


有著嚴格古蹟保護制度的法國，十多年前就成功地讓羅浮宮的中庭蓋起了貝聿銘的玻璃金字塔。在這一次法國葡萄酒業無可選擇的變革裡，這位葡萄酒界的老大哥又將會為全球的葡萄酒迷們帶來什麼樣的新視野呢？而鬆綁的束縛將會讓自由走向創造與革新？還是走入商業與流俗？

原刊載於Bonjour Club

10種關於葡萄酒的品味態度

又是品味又是10種,別問我為什麼!


1 好酒不一定好喝
如同所有講究風格的藝術表現，外在的美醜並非影響藝術價值的絕對關鍵；一瓶葡萄酒好不好喝，也同樣不是精彩葡萄酒的必要條件。是否展露了無可取代的獨特風格才是核心所在。也因此，許多被視為精彩難得的葡萄酒其實並不一定都那麼可口，雖然那些貼近精英主義品味的葡萄酒常常背離了單純的美味價值，但是卻讓葡萄酒世界的價值觀有著更多元的可能性，讓我們的世界變化出如此千變萬化的葡萄酒來。


2 葡萄酒是佐餐的飲料
雖然有人單飲，但是葡萄酒的首要角色卻是佐餐的飲料，一瓶好酒除了經得起品嚐，也必須經得起佐餐的考驗。在餐桌上，風味過於精彩複雜的葡萄酒往往只能跟特定少數的菜色產生美味的連結；相反的，越是簡單的葡萄酒卻反而越適合佐餐，更容易和各式菜色成為好搭檔。只要巧妙安排，有著許多缺陷的葡萄酒常常可以在佐餐時讓缺點轉成優點，讓酒和菜餚變得更加美味。


3 陳酒迷人也駭人
一瓶歷經緩慢陳年，剛好成熟的耐久佳釀絕不是任何年輕的葡萄酒可以相比得上的。畢竟那些唯有時間才得以萃練成的陳酒香氣與圓融協調的口感是如此地迷人與難以取代。但是，絕對不要對葡萄酒有越陳越香的執迷，畢竟大部份的葡萄酒都經不太起太長的時間考驗，一瓶年華老去的葡萄酒除了果味盡失，乾瘦枯萎的口感更會讓人為逝去的青春美好徒增婉惜。


4 不是只有好年份才值得品嚐
不同的天氣條件，會讓每一年所生產的葡萄酒具有不同的風味，雖然年份有好壞之分，但是每個年份都有各自的特色，或均衡、或豐滿、或清爽、或強勁結實，都是自然的賜予，讓葡萄酒的世界更變化多端。雖然濃郁耐久的年份比較受到酒評家的喜愛，但並非只有上好年份才值得品嚐，平常年份的葡萄酒風味和價格可能更平易近人，也更適合佐餐。


5 地域特色的葡萄品種
在國際流行風味葡萄酒越來越盛行之際，主流葡萄品種不僅隨處可見，甚至已經到了泛濫成災的地步。歷經全球化跨國風潮的洗滌，標榜地域特色的葡萄品種更顯得珍貴難得，除了歐洲傳統產區的傳統品種之外，澳洲的希哈（Shiraz）、紐西蘭的白蘇維濃（Sauvignon Blanc）、智利的Camenère、阿根廷的馬爾貝克(Malbec)以及加州的金芬黛(Zinfandel)也都在國際風的酒海中成為最具地方特色的代表性風味。


6 均衡與細緻變化
雖然香味濃重，口感濃厚豐滿的葡萄酒因為討喜而且容易辨識，已經日漸成為葡萄酒的主流風格，但是，均衡的口感結構還仍然是一瓶精彩葡萄酒的必要條件。再濃厚的酒都必須要能維持一定的均衡才能有儲存的潛力，才得以與食物連結搭配，才真能展露葡萄酒最迷人的細緻變化，而且，也才能讓我們喝完一杯之後不會覺得濃膩還想再喝上一杯。


7 原產土地的靈魂
　　 葡萄酒最珍貴難得的地方，在於不僅作為一種飲料，而且同時可以是融合著自然與人文的文化資產，除了提供美味好喝的感官享樂，還常蘊含著更多只能用味覺與嗅覺探索的精彩內容。特別是從酒的風味中，常傳遞著原產土地的風土特色。一瓶珍貴難得的葡萄酒都一定蘊含著原產土地的靈魂，其精彩處是別處的葡萄酒無法再造模仿的。而所有試圖抹去在地風味的葡萄酒，都將會因此有淪為沒有靈魂的工業製品的危險。


8 低調陪襯的橡木桶味
千變萬化的香氣是葡萄酒最迷人的部份之，這些酒香大都來自葡萄本身，但是也有部份來自培養葡萄酒的橡木桶，像香草、奶油、煙燻和木頭的香氣分子，都是由盛裝的橡木桶壁慢慢滲入酒中。這些外來的香味像是裝飾在蛋糕上的櫻桃，可以讓葡萄酒香變得更豐富多變，但卻不能喧賓奪主，掩蓋了來自葡萄珍貴而自然的香氣。


9 時機是關鍵
選擇葡萄酒跟挑選得宜的服裝一樣，必須特別注重場合和時機。再昂貴精彩的頂級珍釀在夏季炎熱的野餐會上都還比不上一瓶廉價簡單的粉紅酒來得美味迷人。這就像是在健行的路上，即使是穿著髒舊的運動鞋，都比黑色緞面的鑲鑽高根鞋還要來得適切得宜。


10 冒險精神
葡萄酒的種類繁多複雜，為了安全考量，許多人於是透過酒評家的評價來選擇葡萄酒。就像由導遊帶領的團隊旅行，確實可以免除許多選擇的疑慮，也有更多的安全保障。但是卻也減少了讓葡萄酒直接和自己的感官對談的機會，更失去了進入如無邊叢林般的葡萄酒世界探險的樂趣。就像在旅行中出現的迷路與插曲，那些意外的驚喜與發現往往是最讓人難忘的回憶。

原刊載於Aspire

男生喝重口味的粗獷紅酒，女生喝冰涼細緻的白酒，那玫瑰紅呢?

在葡萄酒國際行銷課程的討論會上，我們的瑞士籍教授邀請LP牌香檳廠的行銷經理和我們分享粉紅香檳的成功\經驗。來自澳洲的男同學搖搖頭說：這在我們那裡一定行不通，男生喝粉紅色的東西會被當做是gay。行銷經理似乎受到啟發，開始計劃隔年要全力進功\雪梨的同志市場。

粉紅香檳通常添加紅酒調配，其實味道濃重，帶著野性風格，常比一般的白香檳來得粗獷，就香味和口感，很符合我們社會裡對男性作風的期盼。但是，就因為那動人的粉紅顏色，在台灣卻成了女生的最愛。關於顏色，葡萄酒顯然也會有性別認同的問題。

男生可以愛玫瑰嗎?
我確實愛喝玫瑰紅，特別是像現在蟬鳴叫得特別響的時候，如果你知道玫瑰紅是如此的妙用無窮，大概也會跟我一樣在冰箱冰著一、兩瓶吧！在台灣，不帶甜味，美味順口的玫瑰紅可是相當難尋的。國內自認喜愛喝葡萄酒的人，很少有人敢將玫瑰紅擺\上桌，因為台灣市場上充斥著太多帶著甜味，添加香料和糖的廉價加味玫瑰紅，連帶的，讓所有玫瑰紅色的酒都帶上了劣質酒的原罪。習慣喝加味帶甜口味的人喝不慣干型的玫瑰紅，至於愛喝干型酒的人又瞧不起，買的人少，酒商自然不敢進口。於是，清涼可愛，果香充沛，價格又便宜的玫瑰紅在台灣反而成了稀有難得的酒了。

玫瑰紅剛出現在法國大眾市場時，不紅不白的顏色，也有過尷尬的時期，但是也因為這樣的中性路線，讓玫瑰紅擁有無可取代的專長。許\多以前很難搭配的菜餚，自從有了玫瑰紅之後都變得輕而易舉。例如多油脂的鮭魚或像是濃稠味重的馬賽魚湯，甚至最常見不過，卻是葡萄酒殺手的油醋沙拉也都成了玫瑰紅的絕配。法國人不太熟悉亞洲菜色，對於那些經常添加許\多香料或是偏酸甜滋味的法國化亞洲料理，不用說，全都可以拿玫瑰紅來配，不管是不是絕配，但至少也都合得來。在巴黎的中國餐\廳裡，除了青島啤酒外，來自法國隆河產區的塔維勒(Tavel)干型玫瑰紅酒是最暢銷的必備酒款。

在法國的各地菜系中，玫瑰紅最適合搭配地中海岸式，多橄欖、蒜頭、香草、蔬菜與海產的菜色，尤其是普羅旺斯的夏季菜餚，一瓶玫瑰紅就可以從開胃菜、沙拉、前菜、主菜一路喝到乳酪。許\多人對玫瑰紅的愛，都是從普羅旺斯的露天午餐\開始的，在那如此蔚藍的晴空底下，不論是在鄉間渡假別墅院子裡的橡木樹下；或是小村廣場邊的露天咖啡座上；還是小魚港邊的海鮮餐\廳；或是鋪滿人肉地毯的海灘邊；任何一瓶頂級的佳釀都比不上一瓶冰涼的玫瑰紅來得適情適意。而當這些遠來的渡假人潮回到冰冷的北方，即使是冬日裡的一杯普羅旺斯玫瑰紅，都可以勾起那灑滿地中海炙陽的夏季回憶。也難怪，普羅旺斯會成為全世界最大的玫瑰紅酒產區。

如果有人覺得紅酒的顏色變化多端，那玫瑰紅更是略勝一籌。不同的品種或是不同的釀造法都直接從顏色上反映出來，為了炫耀這些美妙的顏色，大部分的玫瑰紅都是裝在透明無色的酒瓶裡，一點都不會看走眼。例如卡本內-蘇維濃(Cabernet Sauvignon) 特有的粉紫紅色或是法國南部常見的格那希(Grenache)的鮭魚紅還是顏色淡，最適合釀造玫瑰紅的仙梭(Cinsault)所呈顯的淡石榴紅。不過，法國的玫瑰紅酒通常都是混合多種品種釀造而成，所以顏色更加變化多端，不同酒莊出產的玫瑰紅酒很少有一樣的顏色。

釀造玫瑰紅酒的方法主要有兩種，最常見的是黑葡萄直接榨汁，因為有一點點葡萄皮的色素會進入葡萄汁中，讓釀成的酒帶一點點淡淡的粉紅。這樣的玫瑰紅在法國又稱為“灰”葡萄酒(Vin gris)，喝吃來和白酒其實沒有太大的差別。另外一種釀造法是讓皮和汁泡在一起浸皮幾小時到幾天的時間，之後再將皮與汁分開，顏色通常比較濃，深如野櫻桃紅，顏色也比較鮮艷，香氣較偏年輕的淡紅酒，會有較多的新鮮紅色森林漿果香，口味當然也較多變，甚至帶一點澀味。這種釀法稱為出血(Saigne)，其實是釀造濃郁紅酒的副產品。在生產條件比較差的年份，釀成的葡萄酒通常比較清淡，釀酒師為了讓紅酒的味道變濃，會在發酵初期進行出血，流掉一部分的葡萄汁，以提高葡萄皮與葡萄汁的比例。這些葡萄汁如果保留起來另外以白酒的方式釀造，就成了顏色較深的玫瑰紅了。

跟所有的葡萄酒一樣，玫瑰紅的顏色也會隨著時間改變，越來越偏土黃色，最後變成洋蔥皮色，通常這樣的玫瑰紅都已經太老了，唯一的例外是那些昂價的粉紅香檳，才剛好到了成熟的巔峰，正好可以用來搭配烤羔羊排，這樣淡雅顏色的粉紅酒，連波爾多最雄壯威武的梅多克(Medoc)紅酒都要退讓三分。

原刊載於Bonjour Club與時尚先生-Esquire