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一直偏愛的，極為多變耐飲，有著自然天成般的均衡與細緻質地的Magill Estate Shiraz，以前我不太懂為何這樣的酒竟然可以是made by Penfolds。那些暗藏在木柵隔板裡，或者，骨董級的垂直榨汁機木條之間的酵母菌與微生物，也許正是Penfolds風味的秘密源頭。

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2014還相當年輕，有著相當典型的青檸檬皮香氣，甚至也有些高雅的橘子花跟茴香葉的氣息。酸味強而有力，極為堅實，是一瓶值得相約20年之後再喝的耐久珍釀。

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此手造白酒多來自歷史悠久的老樹園，釀成的Sémillon雖然豐盛多香，有許多熟果香氣，但卻相當新鮮優雅，酒精度亦僅及12.5%，在蜂蠟香氣中，帶著一些輕盈感與精巧質地，是南澳最迷人的Sémillon白酒。

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初釀成時喝來酸瘦清淡，單薄無華，看似尋常滋味，但靜置十數年後，不僅酒不敗壞，還開始散發蜂蜜、乾果與火藥等陳香。強酸乾瘦的味道略增膏滑，有獨特的油滑質地，但又保有輕巧酒體，靈動清新。簡約中有飽滿之感。

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這一分不得不，卻成就了像”Mon Père”這款顏色淺淡，多汁易飲，卻有著靈活漂亮酸味和精巧絲滑質地的美釀，彷如變身為黑皮諾，成為澳洲僅見的超涼感希哈。

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我必須承認，我並不特別熱愛這樣的卡本內蘇維濃，但我卻看到當年Schubert年輕時的夢想透過Peter Gago釀的卡本內蘇維濃實現了他原初的理想，即使是痛恨卡本內蘇維濃的人應該也能喜愛如此濃厚圓熟的Bin 707吧！

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我不太確定時間算不算是葡萄酒的原料之一，但添進時間因素之後，有時卻會讓一些葡萄酒露出年輕時難以窺見的迷人本質。1858年創立的Tyrrell's酒莊，其最招牌的Vat 1白酒，就是這樣的一款傳奇酒款。從1963年第一次釀造至今，對於現代釀酒學來說都是一面珍貴的鏡子。這是一瓶讓我經常沉思許久的葡萄酒

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雖然位處新世界，但亞拉河谷也有頗具歷史的百年老莊園，如Yering Station酒莊。1838年時蘇格蘭裔的移民在這片廣大的牧場內種植葡萄，後有瑞士裔的莊主自歐洲引進品種、設備與技術，釀造出高品質的葡萄酒，甚至1889年還在巴黎的萬國博覽會贏得大獎。不過，亞拉河谷也遭受根瘤芽蟲病的侵襲，葡萄園全改成牧場，直到1970年代葡萄酒業才再度興起。

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葡萄酒的世界裡，一個莊主要做自己，其實並不難，但如果忠於自己的理念卻又能釀出世界級的精彩好酒那就會困難一些，假如還能延續數代近百年的歷史而不變，那就更少見了，如若還能像澳洲達倫堡(d’Arenberg)這樣，即使釀造數量龐雜，而且風格殊異的葡萄酒款，都還能全球暢銷的酒莊，實在很難想出第二家。

遺世樂土般的西澳酒鄉

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逐浪而來的衝浪迷不僅為這個孤立的角落引來了熱愛衝浪的釀酒師，也曾經引來了帶著波西米亞與嬉皮生活風格的藝術家，讓馬格麗特河飄散著自由的空氣。來到這裡，如果學會本地人“go with the flow”的生活方式，在閒適與即 興的步調中便能體驗西澳最迷人的這一面。而這些，其實也正反映在質地輕柔，帶著曼妙細膩風味的馬格麗特河卡本內-蘇維濃紅酒之中。

品嘗陽光的滋味-南澳酒鄉之旅

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跟在歐洲一樣，看似廣闊無邊的南澳風景，即使只是山路一轉，釀成的葡萄酒有可能已經是天壤之別。更出人意料的是，跟在歐洲酒鄉一樣，百年老廠在這裡也一樣比比皆是。澳洲的釀酒師向來以善於操縱自然，釀造出高品質的標準化葡萄酒聞名全球，不過，在他們的南澳故鄉，也有酒莊將歷史和土地一起釀進他們的酒中，成為帶著地方風味，一點也不工業化的迷人葡萄酒。

歐洲風味的澳洲酒鄉-Victoria

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當我開始懂得這樣的墨爾本，我發現我也開始慢慢地理解為什麼維多利亞出產的葡萄酒，為何和兩萬公里外的法國，會有著如此親近的滋味。而且，和隔鄰的南澳大利亞，總隔著有如跨越國界般的遙遠距離。

雪梨的後花園酒鄉-Hunter Valley

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當真的來到澳洲，你會發現澳洲葡萄酒的最迷人之處，正是藏匿在北半球視差下所不及的角落裡。

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剛和Coldstream Hill酒莊的釀酒師Andrew Fleming道別，不到一公里的路程就來到了Yarra Yering酒莊，莊主Carrodus老先生親自站在門口迎接。以澳洲的標準來看，這應該算是緊緊相連的兩家酒莊了，至少，他們的葡萄園都位在同一片山坡上。但是，兩家酒莊的葡萄酒風格卻正是咫尺天涯的最佳寫照。

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迷人有趣的酒莊常常都堅持著一些和時空帶著距離，有時甚至於近似偏執的想法，存著獨不與時人彈同調的獨特性靈。

Cullen, Kevin John 2006 Chardonnay

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即使你是ABC*俱樂部的支持者，不妨嘗一口2006年Evans & Tate產的Stellar Ridge夏多內吧！我有把握你會跟我要第二杯。

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沒有例外，葡萄酒都是酸的，酸鹼值低於7即為酸性，而幾乎所有的葡萄酒的酸鹼值都不到4，有極少數甚至還不及3，或許這是為何在抗敏感牙膏的廣告裡要以葡萄酒做為酸性物質對琺瑯質侵蝕的代表，然後要你乖乖地付出3倍的價格買牙膏。

原刊載於 PCHome Life / Wine Corner/ Sep. 2007


克雷兒谷麗絲玲
Clare Valley Riesling

燠熱的炙陽下，是一望無際，鋪滿了火紅色石灰黏土的乾涸莽原。這是大部份的人對澳洲這塊古老大陸的印象，介紹澳洲的旅遊書封面總少不了放上一樣火紅乾燥的艾爾斯岩，將火熱乾燥的澳洲深深地刻印在我們的腦海裡。有著這樣的風景，現在澳洲葡萄酒以濃郁奔放的香氣，非常濃厚豐滿的口感聞名全球，似乎就變成是理所當然的事。


但是，就在澳洲生產最濃烈紅酒的克雷兒谷(Clare Valley)，竟然也長期地生產著非常迷人多酸，而且又很耐久放的白酒，這似乎就比較難以理解了，特別是採用的，還是原產自德國的麗絲玲(Riesling)。這樣風格的白酒應該是寒冷歐洲的特長吧！我第一次喝到克雷兒谷的麗絲玲白酒時，心裡確實有著這樣的疑惑。不同於大部份澳洲的夏多內(Chardonnay)酒精度總飆到14%以上，克雷兒谷的麗絲玲大多僅有12%的酒精，年輕時常常酸得讓人牙齒發麻，但那懾人的酸味，明晰乾淨，配著酒裡散發著的綠檸檬香氣，讓人喝一口就馬上精神振奮起來。



酸味這樣強的麗絲玲，確實有些粗獷氣，不過，當經過五、六年的陳年之後，酸味開始慢慢變得柔和均衡，喝起來竟然也帶一點圓潤滋味，非常可口。特別是這時，除了清新的檸檬，也開始發展出招牌的礦石香氣，有時甚至帶些火藥或煙燻氣味，相當獨特，不過最佳的成熟期常常都在十年之後，會有更和諧的口感與綿長的餘味。在克雷兒谷也產相當多其他品種釀成的白酒，雖然價格不一定比較便宜，但，品質卻都遠遠地落在麗絲玲之後。


克雷兒谷是南澳最偏北的葡萄酒產區，原本該是比較炎熱的地方，但關鍵的地方在於日夜溫差非常大，白天雖然炎熱，但是晚上的溫度卻又非常低，可以讓葡萄保有非常高的酸味。不只是白酒，克雷兒谷的日夜溫差讓這邊產的紅酒除了酸味高之外，顏色也特別深，口感也特別澀，年輕時一樣相當粗獷緊澀，需要更多的時間才能成熟適飲。克雷兒谷本身是一個南北狹長的谷地，麗絲玲主要種在比較涼爽的南段，南邊的Watervale附近，是最重要的集中地，有許多澳洲頗常見的紅色石灰質黏土，生產的麗絲玲多檸檬果香，口感即使多酸，但仍屬稍柔和的類型。最有個性的麗絲玲要屬谷地中段東側的Polish Hill，那一帶的海拔更高，而且有非常多的黏土質，克雷兒谷最強勁多酸，也最極端耐久的麗絲玲大多產自這一區，不過，這裡的麗絲玲在太年輕時最好不要輕易嚐試。



來自德國的麗絲玲向來以口味均衡細緻聞名，不過，在克雷兒谷的自然環境下，卻跟德國麗絲玲的風格相差甚多，有著自己的均衡方式。南澳的麗絲玲通常葡萄裡的糖份全部都會發酵成酒精，所以幾乎都是不含甜份的干白酒，完全不同於常留糖份在酒中，酒精度低的德國白酒風格。這一點也是讓我特別著迷於克雷兒麗絲玲的地方，因為這樣的白酒在餐桌上特別容易配菜，尤其是經過幾年的熟成之後，幾乎大部份的海鮮、雞、豬與小牛的料理都難不倒。

如果你跟我一樣早厭倦了飄散著太多橡木桶味的夏多內白酒，應該也可以在這裡找到另一個熱愛麗絲玲的原因，即使在澳洲，也一樣跟在德國一般，絕對不會進木桶培養，當然，也就更不會為了加味要去泡橡木塊或橡木粉了。算是托紅酒熱之賜吧！現在澳洲的高檔紅酒價格動輒數千元，但即使是最精彩的克雷兒麗絲玲卻也不會破千，也許，這算是上天給偏愛老式又反流行的葡萄酒迷一個小小的恩惠吧！



Clare Valley Riesling
- Leasingham Bin 7 (長榮桂冠酒坊)
- Jim Barry The Florita Riesling(酩洋)
- Petaluma Riesling, Hanlin Hill (肯歐)
- Knappstein, Hand Picked Riesling(肯歐)
- Pikes , Clare Valley Riesling(惠康)
- Claremore Joshua Tree(前桂洋酒)
- Kilikanoon, Morts Block Riesling (夏朵)
- Grosset, Polish Hill (六申興業)