在布根地酒商Bouchard P. & F.的晚宴上，遇到舊金山記事報專欄作家Michael Apstein，我常在Wine Review Online上讀到他精闢的見解，隔天一早，兩年一度的布根地酒展 Les Grands Jours de Bourgogne將頒給他葡萄酒作家大賞。那晚品嚐的十多款酒中，1948年的Chevalier Montrachet白酒和1928年的Beaune Aveaux紅酒最讓人印象深刻，超過半個世紀竟然才正值成熟巔峰，確實頗出乎意料，特別是後者，即使已經陳年了80年，但應該還有數十年的美好未來。



我真的不是信口開河，那瓶酒雖有陳年的滋味，但確實還相當健康，看不出有任何衰老的樣子，對於向來被視為較脆弱的黑皮諾紅酒來說，這瓶1928年份實在是有點匪夷所思，我必須承認，這是刻意從其他許多可能已經衰敗的老酒中挑選出來的，但只要一瓶，就足以裊繞於心，讓人久久難忘。

Michael有感而發地說，他經常向讀者發出警告，當開始買產自布根地的名酒時，一定得先買5箱適合日常佐餐的Côte du Rhône紅酒，不然很快就會把這些需要數十年才會成熟的葡萄酒早早喝掉。這確實相當有道理，而且肯定是Micheal自己的血淚教訓所得來的。但，為什麼是Côte du Rhône呢？如果你真的愛成熟的老酒滋味，卻又不想等待，或者，跟大部份的人一樣，並沒有潮濕恆溫的酒窖可以讓愛酒在裡頭躺上數十年，我會建議還是買一些利奧哈(Rioja)的Grand Reserva吧！

雖然被許多酒評家視為過時，但西班牙利奧哈產區裡確實還有非常多的酒莊繼續生產Grand Reserva等級的葡萄酒，而且價格常常比新式釀法的年輕葡萄酒來得便宜許多。過去，利奧哈產區用熟成時間的長短來為葡萄酒分級，一般最年輕的叫Joven，經兩年以上培養的稱為Crianza，三年以上為Reserva，而Gran Reserva則要五年以上，至少在橡木桶裡待上兩年，裝瓶後還要再等三年以上，不過，許多名廠的Grand Reserva要到十年甚至20年以上才會上市。

López de Heredia酒莊就是一例，最新上市的Grand Reserva Viña Tondonia是1987年，而另一家Bodegas Montecillo 的Grand Reserve Seleccíon especial最年輕的年份則是1991年，但1981、1982和1985在西班牙大一點的酒舖都還頗常見到，完全不需要買回家存20年，就能馬上開瓶體驗正值成熟的陳年香氣，陳年的梅子，熟透的果香，伴隨著菌菇、苔蘚與枯葉的氣息有如走進秋季溼冷森林般氤氳迷人。

即使這兩家酒莊在台灣並不多見，但本地頗常見的利奧哈名廠像Marqués de Murrieta酒莊的Castillo Ygay Gran Reserva Especial 1995或是Muga酒莊的Prado Enea Grand Reserve 1998現在都頗易買到。葡萄酒的風味必然要跟著時代轉變，現在開始有利奧哈酒莊不再生產老派過時的Grand Reserva了，也許，在他們改掉一些酒評家所批評的，酒存太久這樣的“壞習慣”之前，無需等待現成的成熟滋味還會是唾手可得的，而你也不一定要急著買進那頗佔地方的5箱Cótes du Rhône紅酒。
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