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Weinbach酒莊的女莊主Catherine Faller說：我們釀的麗絲玲是要放十多年才喝的，到那時，那些甜味都已經消失不見了。



布根地的特級葡萄園分級制度除了吸引葡萄酒迷，也引來其他葡萄酒產區的豔羨。由德國精英酒莊所組成的VDP協會，近年來開始著手建立他們自己內部的特級葡萄園分級系統：Grosse Gewächse，翻成葡萄酒界熟悉的語言，應該就是Grand Cru吧！。

VDP針對會員所屬的葡萄園依其自然與歷史條件進行分級，最佳等級的葡萄園為Erst Lagen，產自此等級葡萄園的葡萄酒則可稱為Grosse Gewächse。聽起來似乎頗令人振奮，德國有如此多的歷史名園，但是卻一直沒有官方認可的正式分級，實屬可惜，由VDP這個象徵高品質酒莊的組織來做確實也具某些程度的公信力。



不過，要成為Grosse Gewächse等級的酒除了要經過品嚐評定符合水準外，還必須符合另外兩個條件。首先，葡萄的成熟度必須達到Spätlese等級以上。這個規定要求比Qualitätswein mit Prädikat(QmP，德國最高等級的葡萄酒)更高的葡萄最低自然成熟度，但是，卻也完全否定了Kabinette等級的價值。第二個條件甚至更引爭議，要成為Grosse Gewächse的葡萄酒還必須是干型酒。即使VDP對不甜的干型酒的規定比較寬鬆，每公升留有9克以內的糖都可以稱為干型酒，但是卻也將許多德國酒莊最引以為傲的貴腐甜酒完全排除於特級葡萄園之外。不止有媒體不以為然，VDP的會員也不是都支持，特別是生產最多甜酒的Mosel地區。

但無論如何，現在市面上已經可以買到Grosse Gewächse等級的葡萄酒，如果你跟我一樣德文字記不太住，也可在標籤上找”GG”或 標示。不過如果是萊茵高的酒，名稱還會改為Erstes Gewächs。

無論是否接受，至少，總算可以確定買到這樣等級的麗絲玲是不甜的。德國的麗絲玲似乎釀得越來越不甜了，但是，越過萊茵河來到法國的阿爾薩斯，原本不甜的麗絲玲卻又變得越來越甜，而且，在標籤上幾乎完全沒有標示。這意謂著，你可以隨便買一瓶阿爾薩斯的麗絲玲白酒，裡面可能完全不含糖份，但是卻也可能含有20多克之多。如果你不是對每家大小酒廠的不同年份與酒款瞭若指掌，買干得甜的機會並不會太低。



過去有幾家酒莊自創了幾種不同的甜度分級系統，例如Zind-Humbrecht酒莊的五級制，Louis Sipp酒莊的10級制等等，除非只喝同一家酒莊的酒，不然這些標示不僅不通用而且非常混淆。也許有人會問那為何不要直接標示有多少克的糖就好了，但阿爾薩斯人會告訴你這不是多少克的問題，而是酸味跟糖份的均衡問題。翻成白話是指酸味高的麗絲玲即使糖份多一點，但喝起來卻是不甜的，但如果酸味不多，3-4克就喝得出甜味。

總之，經過那麼多年渾沌不清，現在阿爾薩斯酒業公會總算為麗絲玲的干與不干訂出了規則，從2008年份開始，阿爾薩斯產的麗絲玲除了遲摘甜酒(VT)或貴腐甜酒(SGN) 以及特級葡萄園或有標示葡萄園名稱的特殊酒款，每公升的含糖量不得超過6克，不過，如果這款酒並無加糖提高酒精的話，最多還可以留到12克。總之，這樣的規定雖然寥勝於無，但顯然不愛麗絲玲有甜味的酒友還是要繼續自求多福。