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在過去的十多年間，為了追尋單寧的成熟，全球各地的釀酒師越來越偏好成熟度高的葡萄，這一個風潮改變了全世界大部份地方的葡萄酒風格。時間也許可以告訴我們，成熟的單寧是否只是一個成功的騙局。



在台北再度遇到來自南非的釀酒師Eben Sadie，一個月前，我才剛在西班牙的Priorat與他碰面。在一個叫做Torroja的小村裡，他和德國友人一起創立了Terroir al Límit酒莊，共同釀造幾款深得我心的新式Priorat紅酒。在品嚐完自2002到2008共七個年份的Columella紅酒之後，我相信Eben在南非的Swartland產區都能成功駕御酷熱的天氣，釀成均衡精緻的酒，Priorat的乾熱自然也難不倒他。在五月底普里奧拉首次舉辦的盛大品嚐會中，試了將近兩百款酒，如果要挑選最均衡，最精巧優雅的，那應該是Eben以100%格納希(Garnacha)葡萄釀造的2008年Les Manyes單一葡萄園紅酒。我必須強調，那是一場連續兩天，幾乎當地所有精英酒莊都一起參與的品嚐會。

二十年前，普里奧拉是西班牙葡萄酒新潮流的發源地，因為乾熱的天氣加上獨特的Licorella頁岩，很容易就能釀出高酒精，濃厚多澀，帶礦石氣的紅酒，沿襲至今，一直是普里奧拉的招牌，也為其建立國際名聲，現在的普里奧拉是西班牙最眾星雲集的產區之一。特別是當地最主要的品種格納希與Cariñena，因普里奧拉才開始受到西班牙酒業的注重。近年來，酒精度過高的葡萄酒開始受到一些酒評家的質疑，轉而開始偏好不會過於濃厚，均衡且適合佐餐的酒風。如果這真的是未來潮流，現在普里奧拉的主流風格，也許也會有老氣過時的一天。



這是過去十年間第三度造訪加泰隆尼亞自治區南部的普里奧拉，在現今的西班牙葡萄酒業，十年已經是一個輪迴，過去，大部份的酒莊認為以普里奧拉的品種與自然環境，通常葡萄的成熟度要到達15%或甚至更高，皮中的單寧才會成熟，才不會釀出太粗澀的葡萄酒。不過，現在已經有些酒莊不再相信唯有成熟的單寧才能釀出好酒。Eben Sadie就是其中之一，他的普里奧拉紅酒都只有14%，卻都非常均衡美味，關鍵在於不要萃取太多。在過去的十多年間，為了追尋單寧的成熟，全球各地的釀酒師越來越偏好成熟度高的葡萄，這一個風潮已經改變了全世界大部份地方的葡萄酒風格。時間也許可以告訴我們，成熟的單寧是否只是一個成功的騙局。