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應潮流也許是通則,但不一定是真理,在葡萄酒的世界裡,也是如此。瑪歌村的Boyer老先生便一直用一種全然抗拒潮流的固執,讓時光凝滯在酒莊門外,閉門釀造著他所堅信的最傳統的瑪歌村風味。

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近一年內,在波爾多拜訪了三百家的城堡酒莊,大多為區內最知名的頂尖名堡,其中最難忘的一家,是Margaux產區裡的Château Bel Air-Marquis d’Aligre,不是特別知名,也沒有被列級,但卻最讓人衷心感念。莊主Boyer先生自1947年開始參與釀酒至今,已經66年,但在他的酒莊裡卻完全看不到時代的演進,老先生用一種全然抗拒潮流的固執,讓時光凝滯在酒莊門外,閉門釀著他所堅信的傳統Margaux紅酒風味。對照半世紀以來隨潮流兜轉多回的波爾多酒業,他釀的酒成為一面最通透的時代明鏡。

「你得先找好離開的藉口,不然老先生會聊上好幾個小時。」我請Ch. Desmirail的莊主Denis Lurton幫忙約採訪時,他善意地提醒我。第一次去,到晚上九點多才離開,第二次去,走時竟已近午夜。「是別人變了,幾十年來,我的釀法都沒有改變,但現在人們卻說我是怪胎。」老先生說這話時雖有些不平,但似乎又帶點得意。他確實值得為自己與眾不同的作法感到驕傲,特別是他那些藏於酒莊內,可上溯至1947年,驚人地耐久且美味的Margaux紅酒。

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順應潮流也許是通則,但不一定是真理,現在所有的酒莊都採用橡木桶來培養紅酒,但Boyer先生在1960年代末就不再使用橡木桶,全都在水泥酒槽裡培養。現在大部份的Médoc酒莊都以Cabernet Sauvignon和Merlot為主釀造,他的葡萄園裡還有三分之一是Cabernet Franc, Malbec和Petit Verdot;現在所有的酒莊都有控溫設備,他卻仍然可以靠自然調節溫度釀造;近年的波爾多紅酒酒精度常超過14或更高,但他的仍只有12%或12.5%,而酒色更是淺淡,絕非現今常見的深黑紫色;不同於波爾多名莊在今年四月就預售2012年,他現在上市的最新年分卻是經8年熟成的2005年。

這些,都讓Château Bel Air-Marquis d’Aligre成為現今最不典型,也最不跟得上潮流與釀酒科技的Médoc酒莊,但最弔詭的是,Boyer先生用著老式過時的方法所釀成的紅酒,雖然色淡,亦不濃厚,但質地優雅,有著多變細節,卻可能是最接近舊式傳統的Médoc紅酒。也許沒有釀酒技術的操弄,沒有橡木桶所帶來的妝點,反能展現葡萄酒最原真與純粹的美貌,也更能耐久。

13公頃的葡萄園位在Margaux最西邊靠近森林邊的礫石地,隔著一條馬路與Château Margaux產白亭(Pavillon Blanc)的葡萄園相鄰。過去常有霜害,現在有多家列級酒莊也在附近擁有葡萄園。跟年邁的Boyer先生一樣,他的葡萄園也日漸衰老減產,甚至有大半已凋零枯死,僅餘幾株老樹孤單挺立。雖然有些傷感,卻是園如其人的最佳寫照。在財團與列級酒莊環伺的Margaux區,這樣的風景大概不會再多有了,但記憶與見證還會一直留在Château Bel Air-Marquis d’Aligre的迷人陳酒之中。

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