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雖僅只是微小比例，但加進了唯有歲月與時光才得以蘊釀成的雋永，卻足以讓常顯平淡簡易的Cava汽酒突增深遂與內斂，變得非常耐飲。此酒雖然產量甚微，僅兩百來箱，但卻也還稱不上稀珍難得，如此深得我心，乃此酒成功地在Cava中偷渡雪莉，播下了最是艱難的愛戀種子。



偌大的葡萄酒世界，若論最古意盎然的，非西班牙的雪莉酒莫屬。每回飲之，常有跌進百年時光隧道之感。無論製法與酒中風味，皆如隔世之作，與現下流行的葡萄酒風無任何牽連相似之處。雪莉之於當代葡萄酒迷，雖能牽動無盡的異國情調，但對其古風卻常感陌生隔閡，甚少關注，即使欲愛之亦不得其方。

因曾蟄居西班牙南部，經常流連安達魯西亞熱鬧卻蒙塵的小酒館，便如媚惑般，無來由地嗜喝雪莉。我曾經懷疑必須先愛上安達魯西亞熱烈激昂的南方生活，才可能迷戀上雪莉酒。因為一離開西班牙這個最南端的自治區，常民對於雪莉卻立時轉成恨多於愛。雪莉酒迷如我，雖常見英國與西班牙酒評家全心全意地讚賞與推薦，但大多時候總心感孤寂，少有知音。這是一個愛恨分明的味道，沒有模糊不明的遲疑，只是，我一直不知如何播下愛苗，拔掉恨意。



現下布根地酒友隨處可見，身邊雪莉酒友仍寥寥可數，特別是在台灣，紹興酒曾頗風行，因香氣微有近似，雪莉酒總是要被當成帶著紹興味的葡萄酒看待。特屬紹興的氧化醬缸味便像不散的陰魂般纏繞著雪莉的海潮氣息，也阻擋了所有原可漫生的雪莉愛苗。雖賣力引介，但十多年來幾無進展，反倒練就了一人獨飲雪莉的慣習。想想，能自享雪莉酒極其難得珍貴，卻常跳脫時代，帶著一些不合時宜的迷人古風，其實，也並無不好。

雪莉酒的種類雖頗多樣，但皆採Solera的混調法，我一直認為這是雪莉酒業對釀酒技藝最偉大的貢獻。在陳釀中，不時地添入一些新酒，即使喚不回青春，但卻可以為老酒帶來一股生命力道，自自然然地混調成勻稱有致的完滿均衡。但如果倒轉過來，在年輕的酒裡加進陳年老酒又會是什麼樣的風景呢？特別是加進的，是已經匯聚數十年新舊交雜的氤氳古味時，會與青春鮮美激蕩出什麼樣的新靈魂呢？



沒有香檳，我在2014年跨年時品嚐一款2008年分的西班牙汽酒Colet Navazos, Reserva， Extra Brut。此酒產自西班牙東北部的加泰隆尼亞自治區，當地的Penedès是全球第二大氣酒產區。如同當地年產數億瓶的Cava汽泡酒，歷經二次瓶中發酵與開瓶除渣，但不同的是，在封瓶前混調進Manzanilla和陳年更久的Manzanilla Pasada雪莉酒。雖僅只是微小比例，但加進了唯有歲月與時光才得以蘊釀成的雋永，卻足以讓常顯平淡簡易的Cava汽酒突增深遂與內斂，變得非常耐飲。

此酒雖然產量甚微，僅兩百來箱，但卻也還稱不上稀珍難得，如此深得我心，在新的一年喝得酣快盡興，乃此酒成功地在Cava中偷渡雪莉，播下了最是艱難的愛戀種子。