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是一個特屬於香檳迷的煩惱,當然,也可能是福利,至少,我自己是常樂在其中。

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不同於一般的無泡酒,香檳大多混合不同年分的基酒所調配成,市面上最常買到,都是這種沒有標示年分的多年分香檳。但葡萄酒是唯一不需標示保存期限的瓶裝飲料,買的時候,即使精通法文,讀遍密密麻麻最小級字的背標,也一樣很難得知出廠多久,已經在貨架上站了多少個月或多少年。這些香檳即使標籤一模一樣,喝起來卻有可能不一樣,有時甚至像是不一樣的酒。

保存的條件不好也許是原因,但即便在條件最好的酒窖裡存放,也一樣會有很大的差異。膽敢這樣說,除了許多老香檳的美妙經驗,也因為三年前和Bruno Paillard一起試飲他的無年分香檳Première Cuvée的實驗。品飲一批分別在2010、2007、2004和1999年除渣*的預留試驗酒。

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這四瓶理論上是一樣的酒,卻有頗大的風格差異,在香氣上從2010年的熟果香,轉成2007年的香料與蜂蜜,再轉成2004年的烤麵包與糖漬水果,1999年除渣的樣品,則散發出相當迷人的陳年風味,除了之前的香氣,甚至出現微微的咖啡與一點森林濕地的氣息,而口感仍然相當清爽多酸,全無老態,但餘味卻更加綿長。

過去我們相信混合年分的香檳在除渣之後,就應該儘快喝完以保有最佳的均衡與新鮮。但我漸漸發現,其實香檳跟其他葡萄酒一樣,買回家之後,如有適合的存酒條件,也很適合陳放幾年之後再喝。因為香檳中的酸味與氣泡讓其有著遠超出想像的久存潛力,而除渣時加進去的糖,隨著時間,可以在香檳中發展出更多烤麵包般的香氣。像1999年除渣的Première Cuvée在十年之後變得更加迷人,絕對不是偶然。

也許有人喜愛新鮮簡單的香檳,但對跟我一樣喜愛陳年風味的香檳迷來說,放一陣子再喝常有意外的驚喜,特別是不小心買到酒商滯銷多年的舊庫存時。
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*除渣dégorgement
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在瓶中進行二次發酵的氣泡酒特有的釀造工序,基酒混合糖與酵母裝瓶,放入地窖進行二次發酵,完成後死酵母沉澱瓶中,需經過特殊的搖瓶技術開瓶去除酒渣,並添加補充酒液與糖後再封瓶。






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