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這是一個特屬於香檳迷的煩惱，當然，也可能是福利，至少，我自己是常樂在其中。



不同於一般的無泡酒，香檳大多混合不同年分的基酒所調配成，市面上最常買到，都是這種沒有標示年分的多年分香檳。但葡萄酒是唯一不需標示保存期限的瓶裝飲料，買的時候，即使精通法文，讀遍密密麻麻最小級字的背標，也一樣很難得知出廠多久，已經在貨架上站了多少個月或多少年。這些香檳即使標籤一模一樣，喝起來卻有可能不一樣，有時甚至像是不一樣的酒。

保存的條件不好也許是原因，但即便在條件最好的酒窖裡存放，也一樣會有很大的差異。膽敢這樣說，除了許多老香檳的美妙經驗，也因為三年前和Bruno Paillard一起試飲他的無年分香檳Première Cuvée的實驗。品飲一批分別在2010、2007、2004和1999年除渣*的預留試驗酒。



這四瓶理論上是一樣的酒，卻有頗大的風格差異，在香氣上從2010年的熟果香，轉成2007年的香料與蜂蜜，再轉成2004年的烤麵包與糖漬水果，1999年除渣的樣品，則散發出相當迷人的陳年風味，除了之前的香氣，甚至出現微微的咖啡與一點森林濕地的氣息，而口感仍然相當清爽多酸，全無老態，但餘味卻更加綿長。

過去我們相信混合年分的香檳在除渣之後，就應該儘快喝完以保有最佳的均衡與新鮮。但我漸漸發現，其實香檳跟其他葡萄酒一樣，買回家之後，如有適合的存酒條件，也很適合陳放幾年之後再喝。因為香檳中的酸味與氣泡讓其有著遠超出想像的久存潛力，而除渣時加進去的糖，隨著時間，可以在香檳中發展出更多烤麵包般的香氣。像1999年除渣的Première Cuvée在十年之後變得更加迷人，絕對不是偶然。

也許有人喜愛新鮮簡單的香檳，但對跟我一樣喜愛陳年風味的香檳迷來說，放一陣子再喝常有意外的驚喜，特別是不小心買到酒商滯銷多年的舊庫存時。



*除渣dégorgement

在瓶中進行二次發酵的氣泡酒特有的釀造工序，基酒混合糖與酵母裝瓶，放入地窖進行二次發酵，完成後死酵母沉澱瓶中，需經過特殊的搖瓶技術開瓶去除酒渣，並添加補充酒液與糖後再封瓶。