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像 是重新發現一般，智利找回了曾被遺棄，新世界裡舊時代的老品種，釀成透顯著未來感的新時代紅酒，這應該比釀出世界級的卡本內更值得驕傲。



跟大部分難分解的情愛糾葛一般，葡萄酒的新與舊之間，也常彼此交疊纏繞出感人的故事，很難輕易地就一刀兩分斷。跟隨著歐洲傳教士遠渡大西洋，栽種於修會莊園內釀酒的歐洲種葡萄巴伊斯(País)*，已經在美洲落地生根近五百年。其原產故鄉，西班牙中部高原上的拉曼恰(La Mancha)雖然有五十萬公頃的葡萄園，但是，在歷經十九世紀末的葡萄根瘤芽蟲病 浩劫後，現在已經不留任何一棵巴伊斯了。

說新大陸是歐洲舊世界的諾亞方舟也許言過其實，但在芽蟲病之前曾是波爾多重要品種的卡門內爾(Carménère)卻還是藉著南美洲的智利才得以保留下來的珍貴品種。



現今美洲新世界的葡萄酒多以卡本內-蘇維濃、希哈、梅洛和馬爾貝克這些較晚近引入的國際名種聞名。最早登陸的巴伊斯便只能躲藏在晚來的明星品種陰影下，雖沒有消失，甚至在智利仍有數千公頃的葡萄園種植這個從16世紀中就已經引進的歐洲葡萄，但是，卻像被完全遺忘般，只在智利酒業裡扮演最低賤，最不起眼的角色，隱姓埋名地釀成當地人日常佐餐的廉價紅酒。

兩年多前拜訪智利的Chilcas酒莊時，意外地第一次喝到在標籤上勇敢印著País的2010年單一園系列，採用的葡萄來自一片仍然像西班牙高原上以傳統的矮樹叢栽種，超過50年的老樹園。釀成顏色淺淡，口感柔和，帶著青草與土壤芳香的紅酒。相隔不久，Miguel Torres酒廠頗具創意地用巴依斯釀成清新可口的粉紅氣泡酒Santa Digna Estelado。



接著Miguel Torres在去年再推出2012年分的Reserva de Pueblo ，採用甚至超過百年的老樹，部分以二氧化碳泡皮法釀製，激發了巴依斯奔放迷人的鮮美果香，配合柔和滑細的單寧，靈動的酸味與輕巧的酒體，為這個老品種塑造了一個智利酒業未曾有過，最鮮嫩多汁的全新風味。也許太成功了，連智利最大廠Concha y Toro也在今年新增Frontera Specialties The Original Pais 2013。

像是重新發現一般，智利找回了曾被遺棄，新世界裡舊時代的老品種，釀成透顯著未來感的新時代紅酒，這應該比釀出世界級的卡本內更值得驕傲。


巴伊斯(País)*
原產自西班牙，稱為Listán Prieto，因最早由修會引入種植，在美國稱為Mission，過去曾與加納利群島的Listán Negro相混淆，但已確定為不同品種。現主要種植於智利，多集中於南部的Maule谷地與Bio Bio產區。