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葡萄品種的價值評斷,總是過於短視,釀成品質低劣的酒,常是種植或釀造之過,或產量過高,或釀法取巧,或種錯地方,而非品種天性。今日的垃圾可能就是明日的黃金。名種與劣種,有時也僅是一念之間的距離,這是Cariñena為Carignan帶來的最佳禮物。Carinena  


必須承認,是先愛上Cariñena才發現Carignan的珍貴。這樣說其實很矛盾,因為他們其實是同一個品種,不同的只是拼寫的差異,Cariñena是西班牙名,在法國叫做Carignan。位在加泰隆尼亞自治區南邊的Priorat是西班牙最知名,酒價最高的產區之一,在當地,Cariñena經常混調在法國稱為Grenache 的Garnacha葡萄,釀成世界級的精緻紅酒。

相較於色淡,高酒精與易氧化的Garnacha,Cariñena顏色深黑,酒體結實硬朗,生長季比較長,可以慢慢成熟,保有清新的酸味,這對氣候極端乾熱的Priorat產區其實相當關鍵,讓酒精度常超過15%的Priorat紅酒維持極佳的均衡感。當地的Cariñena常種植於海拔較高的村莊,讓酒風更加清新鮮明,甚至有更明顯的礦石氣。幾款以100% Cariñena釀成,沒有混調的珍稀紅酒如Mas Doix的1902,Terroir al Limit的Les Tosses或是Ferrer Bobet的Selecció Especial等等都是酒風特別細膩,充滿豐富變化的優雅型珍釀,也顛覆了許多人對Priorat紅酒濃厚多酒精的刻板印象。

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雖然Cariñena是原產自西班牙的品種,但法國才是種植最多的地方,特別是在法國南部,地中海西岸,全球最大的葡萄酒產區Languedoc-Roussillon,Carignan葡萄園廣及五萬公頃之多,幾乎是Cariñena的十倍。在二十多年前,面積甚至高達十幾萬公頃,比整個波爾多的葡萄園還大,主要用來釀造數以億計,風味平凡,有些粗獷氣,但極為廉價的日常餐酒。

在1990年代,Carignan曾經是品質平庸與價格低廉的象徵,法國葡萄酒業的技術官僚將其定位成葡萄園再造的絆腳石。拔除Carignan改種Syrah或Mourvèdre等優質名種被視為是解救當地葡萄酒業的解藥。只要葡萄農願意拔掉Carignan,法國政府便奉上獎助金,如果改種植Syrah甚至Cabernet Sauvignon等外來名種,則可以再得到另一筆補助,不再採用傳統的Goblet引枝法改成籬架式又可得到一筆錢,若是加裝人工灌溉系統又可以多一筆補助金。這樣的改造計畫曾經耗掉歐盟數十億歐元的預算,一直延續到最近幾年才結束。雖多了許多產量穩定的新式葡萄園,但也毀掉了數以萬計,可能是現今最珍貴,以傳統法種植,無人工灌溉的Carignan老樹園。之前提到的那三款Priorat區的Cariñena名釀,全都來自這樣的葡萄園。

 

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在比較早現代化的南隆河產區,Carignan已經幾乎被消滅殆盡,大部分的法定產區都曾經嚴格規定不可添加,即使允許,最多也不可超過10%。今日,葡萄酒界再度發現Carignan的長處時,為時已晚,但少數偷偷保留的酒莊,如Chaume-Arnaud,或如Elodie Balme和Saladin等酒風自然細緻的精英酒莊,都很慶幸有這些Carignan老樹可以混調,即使僅剩微小的比例,但都可以為他們的葡萄酒多添一些新鮮與迷人的礦石氣。

但在Languedoc則有些不同,因為葡萄園的現代化較晚一些,有些以傳統法種植,半世紀以上,甚至超過百年的Carignan,很幸運地被保留下來,成為今日最能代表Languedoc-Roussillon,最珍貴也最無可取代的明星品種。一些以百年老樹釀成的迷人紅酒如Clos du Gravilla酒莊的Lo Vièlh Carignan,Anne Gros & Jean-Paul Tollot酒莊的Les Carrétals,Domaine Gauby的Muntada等等,都是最佳的鐵證,證明當年在葡萄酒學校學的,關於Carignan的種種缺點,其實從現在的角度看,大多是似是而非的偏見,而我竟然花了二十年的時間,才能對此稍加遺忘。

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1936年,法國創立了法定產區制度,嚴密控管葡萄園風土條件以保存傳統地方風味,為法國保留了許多珍貴的傳統葡萄酒風格,不會因為短暫的市場流行而隨意變調。但即使如此Carignan還是差點就被遺棄了,何以至此,乃對葡萄品種的價值評斷,總是過於短視,釀成品質低劣的酒,常是種植或釀造之過,或產量過高,或釀法取巧,或種錯地方,而非品種天性。今日的垃圾可能就是明日的黃金。名種與劣種,有時也僅是一念之間的距離,這是Cariñena為Carignan帶來的最佳禮物。

 

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Ferret Bobe Selecion Especial 2008

  

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Gauby

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