RVF：西班牙，往西北 @ www.yusen.tw

下海灣僅只是序曲，接續站上舞台的，有Valdeorras、Ribera Sacra、Ribeiro和Monterrei等四個各有風格，但卻更加偏遠難至的產區，自然也都一一成了最近一趟西班牙旅程的目的地。雖已是第四度造訪加利西亞，但卻仍是一趟充滿意外與驚喜的旅行。

彷如舊大陸裡的新大陸，西班牙葡萄酒業不時地出現許多古老卻又相當新潮的葡萄酒風。因為極端地在地身世，在全球化的時代反能輕易找到最受矚目的位置。從不曾為外人知，一轉身，便成了風味獨具的世界珍釀，甚至在十數年間晉身成為經典。如1990年代興起，加泰隆尼亞自治區的Priorat或更晚近，2000年代中，中部高原西北角的Bierzo產區，奇蹟般地讓門西亞(Mencía)葡萄瞬間晉升為國際名種。

原本以為，推陳出新總會有歇止的時候，沒想到古老，被遺忘的傳統品種卻仍然不時地現身在越來越複雜的西班牙葡萄酒地圖上。特別是伊比利半島西北角落，鄰近大西洋岸的的加利西亞自治區(Galicia)，是近十年來蹦出最多舊品種新酒風的地方，彷彿是西班牙葡萄酒的未來都在那裏了。加利西亞聽起來也許有些陌生，但以Albariño葡萄釀成，西班牙最清新爽口的下海灣白酒(Rias Baixas)便是來自這一彷如遺世獨立的西班牙角落。

但下海灣僅只是序曲，接續站上舞台的，有Valdeorras、Ribera Sacra、Ribeiro和Monterrei等四個各有風格，但卻更加偏遠難至的產區，自然也都一一成了最近一趟西班牙旅程的目的地。雖已是第四度造訪加利西亞，但卻仍是一趟充滿意外與驚喜的旅行。不同於西班牙其他地區的乾熱氣候，加利西亞有最為涼爽多雨的自然環境，有機會釀出西班牙最優雅的紅酒以及最為均衡耐久的干白酒。加利西亞人偏愛自給自足的個性，也形成西班牙極為少見，數以萬計的兼職小酒莊，這些以自釀自飲為目的的迷你酒莊，雖然不具商業規模，亦無現代釀酒技藝，但卻保存了許多在葡萄酒業現代化的歷程中，早該被淘汰，但現下卻又變得特別珍貴，活生生的歷史遺產。

例如難以數計，看似帶著缺陷，但卻又自有個性的地方特有種，或者位在險峻懸崖上，必須完全手工耕作的窄小梯田葡萄園以及混種著數種葡萄品種，完全無法理性化管理的百年老樹園。這些在別處早已消失的傳統，都成為本地釀酒師們的引路明燈，釀成許多西班牙未曾有過的葡萄酒滋味，但真正的影響其實才剛剛開始，加利西亞稍微退後一步，順著風流走的生活風格，正為過度緊張積極的西班牙現代酒業，吹進一陣清涼風。

此次拜訪了分散各地的十五家酒莊，品嘗近兩百款酒，不只酒風多樣，而且款款緊黏著土地與傳統根源，卻又都充滿著新意。底下是此行最震懾心靈，生涯僅見的六款酒，雖都產自老樹園，但酒莊歷史都常不及十年，卻都已經為西班牙酒業創出新頁。白酒中最難忘懷的是2014年Valdeorras產區第一名莊Rafael Palacios的單一園O Soro白酒，將酒體厚實的Godello葡萄，釀成未曾見過的純淨與精巧。而Monterrei產區的唯一明星酒莊 Quinta da Muradella的2012年Gorvia白酒則是以西班牙更少見的Doña Blanca葡萄釀成交織著礦石與熟果，充滿張力的活潑滋味。Ribeiro產區的Coto de Gomariz酒莊則以Treixadura葡萄釀出未曾見識過，力道最渾厚硬實的驚人白酒。

最頂尖的紅酒大多產自Ribera Sacra，其葡萄園常高懸在令人暈眩的斜陡梯田上，雖然跟Bierzo產區一樣種植頗多門西亞葡萄，但酒精度低一些，多一點酸味，酒風更加鮮美多汁，不只可喝性大增，質地也更加精巧柔美，獨有西班牙最欠缺的輕巧酒體，直逼頂級的布根地紅酒。如Dominio do Bibei酒莊2011年的高海拔老樹園La Cima或Guimaro酒莊晚近才推出，2013年的單一園Finca Mexemán。

但最私心偏愛的紅酒品種，則保留給Merenzao，那是中世紀即自法國Jura傳入的Trusseau葡萄，由Adegas Alqueira酒莊所釀製的2013年分，有奔放的野櫻桃與香料香氣，單寧質地柔和滑細，遠勝過其在Jura的粗曠樣貌。其他有趣的品種還有Brancellao、Caiño、Souson等等，這些品種都只是晚近才從混種的老樹園被辨識出來，現下只能算是摸索中的小開端，即使看似微不足道，但預想西班牙酒的未來，應該就藏身其間吧！