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        薄酒萊是布根地的一部分？看似簡單的問題，卻是一個紛擾超過半個多世紀卻還沒有確切解答的難題，剪不斷，理還亂，大概是最佳寫照。

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2015
紅：****? 白：***

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2015年9月出版的"布根地葡萄酒-酒瓶裡的風景"，在P432到P437的年分特色只列到2013年，在這邊補上2014年分的報告，主要依據去年五月跟今年三月分與六月在布根地的品嚐結果，大多是已經裝瓶或即將裝瓶約五百多款的樣品。今年三月跟六月也順便試了一些2015，預計明年4月後試完再來寫報告。

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留下11%的輕巧酒體，反而顯現了反璞歸真的黑皮諾酒風，野櫻桃香氣相當奔放，也帶有花草香。喝來多酸內斂，雖柔和易飲，但有清新酸味與略帶青澀的細細丹寧，雖無大格局，卻是相當誠懇真心的布根地紅。

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布根地的葡萄農雖然經常釀出全世界最優雅精緻的葡萄酒，但大多都是雙腳踩在泥土裡的真正農民，他們的慶典都不是衣香鬢影，西裝畢挺，需正襟危座，舉止優雅的虛偽餐宴，而是大口暢飲，真正博感情的歡樂場面。樸實與真心配上精緻的美酒佳餚正是布根地得以比其他世界知名葡萄酒產區還要迷人的最重要原因。在眾多的傳統布根地歡宴中，最知名的是伯恩濟貧院拍賣會隔日中午，在Meursault城堡釀酒窖舉行的La Paulée de Meursault。
一開始只是Meursault村的葡萄農在完成採收與釀造的工作之後所舉行的慶祝餐會，由酒莊帶來自家的葡萄酒跟村內其他葡萄農一起分享。但後來逐漸演變成布根地的重要活動，除了Meursault村，也有布根地其他村子的酒莊以及來自世界各國的布根地愛好者參加，共享許多來自葡萄農私人酒窖內的珍藏。除了吃喝，現場通常由Les Joyeux Bourguignons合唱團在現場演唱一些吵鬧卻樸真的地方民謠與飲酒歌，包括有如布根地國歌的Joyeux Enfants de la Bourgogne。Meursault城堡的釀酒窖全部擠滿可以容納七百人，理論上可跟Meursault村公所購票，但La Paulée的門票一直都一票難求，若無熟識的酒莊其實很難購得。
除了正版的La Paulée de Meursault，春天的時候，在Meursault城堡也會舉行晚餐版的Banée de Meursault，在布根地的Marsannay、Côte Charlonnaise和Beaune以及美國的紐約和舊金山也都有不同版本的Paulée。2012年10月27日在台中的 LM．RELAX也曾經舉辦了台灣第一次，有一百多人參加的La Paulée de Taichung ( 照片看這裡 ) , 一起體驗在台灣極為難得的酣暢情境...

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經過多年的努力，金丘區的歷史葡萄園在2015年以 « 布根地葡萄園的克里瑪 » (Les climats du vignoble de Bourgogne)之名，正式由聯合國教科文組織(UNESCO)登錄成為世界遺產。加入葡萄牙生產波特酒的多羅(Douro)河谷、波爾多的聖愛美濃(St. Emilion)、匈牙利的多凱(Tokaj)，義大利的皮蒙區(Piemonte)和奧地利的Wachau產區，同為葡萄酒世界中世界遺產級的文化景觀。
Climat是布根地葡萄酒業特有的用語，雖然通常此字在法文中為氣候的意思，但在布根地climat另有其意，指的是一片有特定範圍的葡萄園，擁有特殊的條件，可生產風格特殊的葡萄酒，和其他的climat有所差異。這些葡萄園都有自己的名字，也常常會在周圍築起石牆界分各園。此種有石牆環繞的葡萄園另有其名稱為clos。此climat和clos的傳統一直延續至今，仍然是布根地酒業最核心的精神所在，每個climat的葡萄大都分開釀造，單獨裝瓶，並以climat當作酒名。
此概念源自中世紀的修院，如於七世紀創園的Clos de Bèze，是布根地最早的climat。這個概念跟晚近法國非常盛行的 « terroir »(風土)一詞相當接近，常被認為是terroir的起源和最佳的典範。但不同的是，climat指的是更小範圍的葡萄園，而非像terroir可以用來指涉較大範圍的產區，以及葡萄酒以外產品的產地。例如登錄成為世界遺產的，是位在伯恩丘和夜丘山坡上共1247片獨立的climat，這些園最小的不及一公頃，最大的也只有一百公頃，而且全部用來種植葡萄釀酒。
在法文中，也有另一類似的名詞：lieu-dit(地塊)，指的是在地形上或歷史上擁有獨特性的一塊地，常會跟climat產生混淆。確實，地塊也都有名稱和範圍，甚至也可能有特別的自然環境，但其跟climat的差別在於地塊的概念主要著重在空間，並不一定是一片可以生產獨特葡萄酒的土地，也不一定是葡萄園。這樣的比較正可以顯示出climat的珍貴處與文化意涵，是要經過人的努力與經營，才能透過釀成的葡萄酒形塑出一片葡萄園的潛力與特色。
有一些面積較大的葡萄園，在climat中還分成很多面積較小的climat
如有37.7公頃的特級園Echézeaux就是由以下的11個climats所構成：Echézeaux du Dessus (3.55ha), Orveaux (5.04ha), Les Rouges du Bas ( 3.99 ha), Les Poulaillères ( 5.21 ha), Les Champs Traversins (3.59 ha), Les Beaux Monts Bas ( 1.27 ha), Les Loachausses (2.49 ha), Les Treux (4.9 ha), Les Quartier de Nuits (1.13 ha), Les Cruots / Vignes Blanches (3.29 ha), Clos St. Denis (1.8 ha)。屬於climat中的climat，但也有人將這些都視為地塊。也有人主張必須是列級的葡萄園才有資格成為climat，一般的地區等級或村莊級的葡萄園，因為獨特性較弱，除非是歷史古園，不然只是地塊而不是climat。
無論定義如何劃分，地塊都只有空間的意涵，climat才是跟葡萄酒有關連，有美味意涵的名字。

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有人再追問吉爾為何不採用整串葡萄釀造*，被逼急了，吉爾講了最長串的一句話，他說：「我自己喝最多我釀的葡萄酒，算是我們酒莊的最大消費者，難道我不應該為我自己喜好的口味釀酒嗎?」
吉爾佳葉( Gilles Jayer)是一個來自布根地的酒莊主，有約十公頃的葡萄園，五十歲出頭的法國鄉下大叔樣子，跟大部分當地的小酒莊主一樣，是一個實實在在，雙腳踩在土地上，勞動身體耕作與釀酒的葡萄農。出身釀酒家庭，17歲就在田裡工作，但出現在台北亞都飯店的巴黎廳酒宴上，卻不太像是今晚的主人。
他和他父親釀的酒，自近二十年前就有酒商引進台灣，也算得上是老牌名廠，但卻是首次造訪台灣，事實上，也是第一次到日本以外的亞洲拜訪。面對賓客認真的提問，諸如與布根地最傳奇的葡萄農Henri Jayer*的血源和釀酒傳承，或是發酵前低溫泡皮的溫度，吉爾的回答總是一言半語地帶過，顯得有些應付或事不關己。
在我採訪過的數百位布根地釀酒師裡，確實有頗多位是如此，包括前一周也是首次來台的Christian Serafin，個性有些木納，用字更是精簡，四年前參訪他在Gevrey-Chambertin村內的地下酒窖時，老先生雖然話不多，但是卻花了很多時間一起品試了多達二十多款培養中的新酒，甚至還特地開了陳年的老酒讓我品嚐。答案全都在酒裡吧！說太多，對他來說，也許是多餘。
有人再追問吉爾為何不採用整串葡萄釀造*，被逼急了，吉爾講了最長串的一句話，他說：「我自己喝最多我釀的葡萄酒，算是我們酒莊的最大消費者，難道我不應該為我自己喜好的口味釀酒嗎?」雖然之後他還解釋了整串葡萄釀造對黑皮諾(Pinot Noir)紅酒風味的負面影響，但似乎已經一點都不重要了，因為他已經說出了今日布根地為何可以如此迷人的最關鍵因素。
在我們的時代裡，沒有太多的商品可以不需透過精準的市場算計就能存在，包括大部分出現在超市貨架上的葡萄酒都是如此，但有數以千計的小農酒莊與葡萄園的布根地，因為產量不具市場規模，反能在酒中完整地保留最簡單直接的個人主義精神。
今天的餐酒會上，我們喝掉了12瓶吉爾唯一的一級園紅酒：2010年的Nuits St. Georges 1er Cru Les Damodes。因園地微小，每年至多產600瓶，台灣酒商一年的配額大概就這樣被喝掉了，說這酒有多獨特細緻其實一點都不重要。
整串葡萄釀造*
黑皮諾的釀造存在兩個流派，各有支持者，如DRC和Leroy，大多不去梗，整串葡萄放入酒槽內進行發酵，因無葡萄汁流出，酵母菌的啟動較為緩慢。另一派以Henri Jayer為首，葡萄採收後會先去掉葡萄梗，再放入酒槽，以免泡出較粗獷的梗味。

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讓布根地葡萄農釀出世界級珍釀的，其實只是透明，只是放心地任由葡萄園中的黑皮諾真實呈現本色。沒有刻意增補或掩飾，即使有些不完美，但在酒杯裡誠實展露出來的，卻是再高超的技術也無可複製的，真實自然的個性之美。

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