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我一直相信，釀造不添加二氧化硫的葡萄酒並非自然酒的目的，而是讓葡萄酒的風味更貼近葡萄本貌的手段而已。如果是這樣，自然並不應該只能是骯髒的。

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同一年分的同款酒常要分多次裝瓶，有時甚至延宕數年。他認為每一桶都不太一樣，有些要培養久一些，有些可以早一點。如此一來，同一款酒便有多個版本...  

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透過自然酒的小風潮，若能讓受過專業訓練的釀酒師們也開始反思現代釀酒學不是特別牢靠的科學定論時，自然派的風潮才真正要開始啟動。

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酒中顯現的，不是園丁修剪整齊的華麗法式庭園，而是一片雜草漫生，如自然荒野般，沒有設計和佈局，卻讓人想漫步流連其中的自然風景。 (原刊載於葡萄酒評論 2013.12)

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大約從一年多前開始，越來越常被詢問對於自然酒(Nature wine)的看法，每一次我都必須很小心地選擇用詞，以免不小心洩露出對自然酒的疑慮。我不太確定這一個越演越烈的新浪潮是否將引領葡萄酒世界從工業化的路逕翻轉回到更接近自然樸真的傳統手工之路，或者，僅只是帶來一場新災難。

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在沒有現代釀酒科學技術與設備的年代，許多酒莊還是釀造出無可超越的傳奇葡萄酒。回到過去，並不一定代表落後與倒退。

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在中國的Wine雜誌開始一個有關於葡萄酒味道的專欄，中國GQ的專欄也從十月開始，有空再貼出來...

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