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自2013年7月31日起每隔兩周在商業周刊 Alive的專欄文章列表與連結。篇數增加很快，來不及貼，直接放連結在這邊，可以直接前往Alive的新網站免費閱讀。

Yusen's 商周Alive專欄：開瓶之前

底下的連結是商周網站的舊連結(需付費)

Alive 471期 - 畸形與奇葩
Alive 469期 - 超涼感希哈

        薄酒萊是布根地的一部分？看似簡單的問題，卻是一個紛擾超過半個多世紀卻還沒有確切解答的難題，剪不斷，理還亂，大概是最佳寫照。

        薄酒萊屬於大布根地產區（Grande Bourgogne）的一分子，但許多布根地酒商稱薄酒萊是堂兄弟而非真正的至親家人。至於薄酒萊的酒莊是怎麼想的，並沒有太多人關心，窮親戚被有錢的鄰居攀親時，大概也只能覺得自己運氣好吧！

        有相當數量的布根地葡萄酒來自薄酒萊產區範圍內的葡萄園，但大部分談布根地葡萄酒的專書都直接略過薄酒萊。確實，無論從文化、歷史或葡萄酒風格上來看，薄酒來都自成一區，不過，也並非全然沒有關聯，如薄酒萊跟布根地南部的馬貢內區曾屬於同一個酒商系統，也有一部分的薄酒萊葡萄園位在布根地行政區境內，又如許多薄酒萊區內的葡萄園也可以生產Bourgogne等級的葡萄酒。無論如何，薄酒萊自有法國法定產區制度以來，即屬於大布根地（Grand Bourgogne）的一部分，這個名詞雖是新近才被特別強調，但卻頗為合用，因為薄酒萊與布根地之間其實是一個若即若離的複雜關係。

        在歷史上，薄酒萊雖然和布根地相鄰，但薄酒萊伯爵的領地並不隸屬於布根地公爵國，反而是隸屬於羅亞爾河中游的奧爾良公爵之下。不過，在葡萄酒的商業史上，布根地南邊的馬貢內區跟薄酒萊隸屬於同一個酒商系統，同時銷售薄酒萊紅酒與馬貢白酒，如一八二○年創立的Loron & Fils，至今都還是同時專精於薄酒萊與馬貢內區。即使馬貢的酒商後萊逐漸由伯恩市的酒商所取代，但許多布根地酒商仍然持續地銷售薄酒萊的葡萄酒。

        在行政區上，薄酒萊大多屬奧萬尼-隆河-阿爾卑斯區（(Auvergne-Rhône-Alpes) 區內的隆河縣（Rhône），跟隆河區北部的Côte Rôtie和Hermitage位在同一縣內。不過，在薄酒萊最北部還是有一部分的葡萄園隸屬於布根地最南邊的蘇茵－羅亞爾縣，其中還包括許多薄酒萊最知名的葡萄園，如Moulin à Vent和St. Amour，薄酒萊最北邊的葡萄園甚至和馬貢內區最南端的St. Véran村莊級法定產區重疊，交錯分布於Chsselas、Leynes和St. Véran等村內。

甚麼是Palo Cortado？一個問了二十多年的問題，最後卻可能離標準答案越來越遠了。

        雪莉酒是葡萄酒世界的歷史文化遺產，數百年發展成的多樣酒風與歷經數十、上百或甚至數百年的Solera混調，遵循古法，培養出百年如一日的經典酒風，是依舊存活著的歷史文本，不僅珍貴難得，更是消失了，就無能再有重來的機會。只是，彷如時光凝結一世紀的老式傳統酒風，跟現代的葡萄酒迷之間，隔著頗為遙遠的距離。即使主流葡萄酒評家近年來相繼給予一些雪莉古酒創紀錄的高分評價，但新增的雪莉酒愛好者，還是比不上老酒迷凋零的速度。

        雪莉酒最迷人，也可能是最麻煩的地方在於這個位處西班牙南方的酒業中有一遺世獨立的系統，雖都是加烈白酒，但種類繁複，不僅製程詭奇且相異，也有萬千的風味差異，或極甜或極干，從極粗曠濃縮到輕盈精巧都有，初入門者需要花費頗多時間才能弄清楚各雪莉經典類型的大致樣貌，才能不踩雷，挑選到適合自己口味與需求的酒種。但其實，連資深酒迷也可能有弄錯搞混的時候，例如最難釐清的，稱為Palo Cortado的稀有雪莉。

        Palo Cortado的名稱源自橡木桶上標誌的一豎一橫的特殊符號，當釀酒師在逐桶試飲時，若發現原本屬於輕巧細緻，有白色flor酵母菌漂浮在酒面保護的Fino雪莉酒在培養過程中轉變成較濃厚的風味，便會在桶上畫上一豎一橫的記號。這些酒會從Fino的15%酒精度加烈到17%，移到別處進行沒有flor保護的氧化式培養，逐漸在Solera木桶組中培養成介於精細的Amontillado與豐厚的Oloroso之間，有前者的細緻香氣和後者的圓潤口感的雪莉酒，Palo Cortado。

        定義Palo Cortado的困難處在於這是一種依據酒的風味而非依據製程界定的雪莉酒，Amontillado跟Oloroso在製法上是南轅北轍的兩端，存在兩著之間的空間其實頗為寬闊。前者是由有flor保護的Fino再加烈到17%酒精度，改而進行氧化培養而成，有一些因flor培養才有的乙醛香氣以及細緻的榛果與烤杏仁香，也常保有一些海水的氣息，口感偏乾瘦有勁，較少肥潤質地。Oloroso則是從一開始就加烈到17%直接進行氧化培養，常有焦糖和咖啡系的奔放香氣，口感濃縮厚實也有更多的圓潤感。

一直偏愛的，極為多變耐飲，有著自然天成般的均衡與細緻質地的Magill Estate Shiraz，以前我不太懂為何這樣的酒竟然可以是made by Penfolds。那些暗藏在木柵隔板裡，或者，骨董級的垂直榨汁機木條之間的酵母菌與微生物，也許正是Penfolds風味的秘密源頭。

      每回採訪釀酒師，無論一開始設定的是甚麼樣的主題，最後總會不由自主地繞到自然派葡萄酒的討論，這似乎已成近年來的慣例。得到的回應從早年的不屑一顧或義憤填膺，近年來則多提倡相近似的理念，如有機耕作，原生酵母發酵、整串葡萄釀造、少萃取，少添加，原真地表現風土等等，但最後卻又常要刻意與自然派相切割，以免落入自然酒既有刻板印象中。其實，自然與非自然派的界線並沒有那麼絕對與不可跨越。

          上個月趁著G3發表會前的小空檔詢問Penfolds首席釀酒師Peter Gago幾個釀酒上的小細節。這個以2008, 2012和2014三個年分的Grange混調成的高檔新品，讓我不得不聯想到西班牙第一名莊Bodegas Vega Sicilia同樣也是混調三個年分的Unico Reserva Especial。Peter Gago怎樣也不說混合比例，看來是很擔心明年2014的Grange上市後大家會自己買回家調配。

          Penfolds在釀造法上，有幾個跟主流釀法不太一樣的地方，一為木柵泡皮法，另一則是泡皮時間相當短，以至於在結束泡皮，入小型美國橡木桶後才完成酒精發酵。在進行發酵的酒槽中，安裝木柵強迫葡萄皮完全沉入酒中，不會浮到酒槽表面以提升泡皮效果，就我所知在法國的Rhône、Beaujolais和Bourgogne以及義大利西北的Barolo都曾經風行過，在Penfold’s所在的南澳也有酒莊採行類似的方法。至於在還未完成酒精發酵就停止泡皮，直接進木桶培養，則常見於採用二氧化碳泡皮法或整串葡萄釀造的酒窖。即使非獨門，但Penfolds將兩者結合在全球葡萄酒業中仍相當特別。

          問這兩個釀法的來源，Peter Gago說已不可考，在Max Schubert時期即已如此設定，歷任釀酒師也都將其保留，無論是在1844年創建的Magill 釀酒廠或是在Barossa谷地的新廠，即使釀酒設備不同，但都沿用此釀法，特別是幾款旗艦級酒如Grange，Magill Estate Shiraz、St. Henri和Bin 707等等都是。甚至於也成為Penfolds的酒風特色，木柵法在極短的時間，泡皮不到一周就萃取出非常大量的顏色與單寧，入桶完成酒精發酵則提升了酒的圓潤度，但也較容易產生看似非常危險的揮發性醋酸。這種由醋酸菌在氧化環境下產生的有機酸，如果含量太高，會產生粗糙的酸味與醋化的怪味，在歐盟的規範中，濃度超過每公升0.9克就會被禁止銷售。不過Peter Gago似乎不太擔心，只要不要超過0.8克即可，因為他知道這些揮發性醋酸可以提升酒的香氣變化，也可以讓酒喝起來更有活力。

為今年的布根地課程選了65款酒

雖然酒價飛漲，但還是硬是選了12款特級園

Making Sense of Burgundy I - La Nature自然與葡萄樹  

1      Chablis 1er Cru, Butteaux, Jean Marc Brocard, 2014

2      Puligny Montrachet1er Cru, Hameau de Blagny Blanc, Martelet de Cherisey     2014

Buvons Nature 2017 喝自然葡萄酒展
法國葡萄酒秘境裡的自然派珍寶

*Anjou Bleu

Domaine du Clos de L'Èlu / 詩人酒窖

“適合日常喝的酒，因為容易買到，不夠奢華，也不夠夢幻，卻反而最常被輕忽。日常就能來一杯的葡萄酒，卻是一點都不平凡，這是從薄酒來學到，最珍貴的一堂課。”林裕森「弱滋味」

        薄酒萊是一個葡萄酒世界中最耳熟能詳的名字，但同時，卻也披掛著最多的誤解。其實，只要拿掉有色的歧視眼鏡，薄酒萊比我們想像的還要精采多樣許多，不僅鮮美易飲，也適合陳年久藏；價格平實，但也能精巧多變；更重要的是，在經常同桌共食的台灣餐桌上，比起所有頂級珍釀，配菜廣度幾乎沒有死角的薄酒萊更是最最完美的佐餐酒。

        長年蕭條的薄酒萊酒業卻意外吸引許多前來開創夢想的年輕釀酒師，以及自南下開疆闢土的布根地菁英，原已蓬勃的自然派，在新一代的年輕葡萄農間開枝散葉，孕育出現今法國酒業最旺盛的活力。

        在領略過全球各地的葡萄酒後，若要挑選最適合台灣的國民葡萄酒，沒有任何猶豫，就是薄酒萊了，除了前面提到的原因，也可以冰涼著喝的紅酒更是在我們這個亞熱帶島嶼上最接地氣的地方。

        除了新酒，歷年來願意嘗試進口薄酒萊的酒商屈指可數，但從去年開始，陸續有多家精彩的薄酒萊酒莊被引進市場，讓多年來辦系列薄酒萊品酒會的夢想終於得以在2017年新酒上市的周末實現。我不知道有多少人會想把時間和金錢花費在薄酒萊上，我只能說，二十年來對薄酒萊的愛一點都沒有白費。

Grand Tasting：美味・多樣・薄酒萊

日期：2017年11月18日
時間：12 : 00 – 17：00
地點：77OMG文創館 6F/7F

購票說明

1, 三場都參加，請選A

2, 參加Grand Tasting跟一場Master Class，請選B或C

3, 只參加Grand Tasting，請選D1、D2、D3、D4或D5

4, A、B、C、D四種套票皆可在【Grand Tasting：美味・多樣・薄酒萊】活動中獲得活動手冊、台灣小吃兩份、C&S Open Up酒杯一個(市價NT$450)，並且參與Beaujolais Open Bar活動

# Grand Tasting：Les Crus du Beaujolais薄酒萊特級村莊品嘗會

時間：12 : 00 – 17 :00

地點：6F Bistrot, 7F OMG LIVE

村莊級的Crus de Beaujolais是今年Beaujolais Fest 2017的重點主題，邀請9家進口商帶來14家酒莊的40款薄酒萊特級村莊，可以品嘗到不同流派與年份以及9個crus de Beaujolas和多片單一園的精采珍釀。

Saint-Amour