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過去的十多年間,為了追尋單寧的成熟,全球各地的釀酒師越來越偏好成熟度高的葡萄,這一個風潮改變了全世界大部份地方的葡萄酒風格。時間也許可以告訴我們,成熟的單寧是否只是一個成功的騙局。

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在台北再度遇到來自南非的釀酒師Eben Sadie,一個月前,我才剛在西班牙的Priorat與他碰面。在一個叫做Torroja的小村裡,他和德國友人一起創立了Terroir al Límit酒莊,共同釀造幾款深得我心的新式Priorat紅酒。在品嚐完自2002到2008共七個年份的Columella紅酒之後,我相信Eben在南非的Swartland產區都能成功駕御酷熱的天氣,釀成均衡精緻的酒,Priorat的乾熱自然也難不倒他。在五月底普里奧拉首次舉辦的盛大品嚐會中,試了將近兩百款酒,如果要挑選最均衡,最精巧優雅的,那應該是Eben以100%格納希(Garnacha)葡萄釀造的2008年Les Manyes單一葡萄園紅酒。我必須強調,那是一場連續兩天,幾乎當地所有精英酒莊都一起參與的品嚐會。

二十年前,普里奧拉是西班牙葡萄酒新潮流的發源地,因為乾熱的天氣加上獨特的Licorella頁岩,很容易就能釀出高酒精,濃厚多澀,帶礦石氣的紅酒,沿襲至今,一直是普里奧拉的招牌,也為其建立國際名聲,現在的普里奧拉是西班牙最眾星雲集的產區之一。特別是當地最主要的品種格納希與Cariñena,因普里奧拉才開始受到西班牙酒業的注重。近年來,酒精度過高的葡萄酒開始受到一些酒評家的質疑,轉而開始偏好不會過於濃厚,均衡且適合佐餐的酒風。如果這真的是未來潮流,現在普里奧拉的主流風格,也許也會有老氣過時的一天。

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這是過去十年間第三度造訪加泰隆尼亞自治區南部的普里奧拉,在現今的西班牙葡萄酒業,十年已經是一個輪迴,過去,大部份的酒莊認為以普里奧拉的品種與自然環境,通常葡萄的成熟度要到達15%或甚至更高,皮中的單寧才會成熟,才不會釀出太粗澀的葡萄酒。不過,現在已經有些酒莊不再相信唯有成熟的單寧才能釀出好酒。Eben Sadie就是其中之一,他的普里奧拉紅酒都只有14%,卻都非常均衡美味,關鍵在於不要萃取太多。在過去的十多年間,為了追尋單寧的成熟,全球各地的釀酒師越來越偏好成熟度高的葡萄,這一個風潮已經改變了全世界大部份地方的葡萄酒風格。時間也許可以告訴我們,成熟的單寧是否只是一個成功的騙局。


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