對葡萄品種的價值評斷,總是過於短視,釀成品質低劣的酒,常是種植或釀造之過,或產量過高,或釀法取巧,或種錯地方,而非品種天性今日的垃圾可能就是明日的黃金名種與劣種,有時也僅是一念之間的距離,這是Cariena為Carignan帶來的最佳禮物 必須承認,是先愛上Cariena才發現Carignan的珍貴
二十年來,或新或舊,Grenache的諸多風味在我心中兜轉了許多回,什麼才是本質,何者只是特殊條件下的表象?其實我並不想太早有答案因為如辯證般的歷程,讓Grenache發展出更豐富多變的面貌,也更貼近當今的潮流變幻,成為即將踩上舞台的明日巨星 原產自西班牙的Grenache是生涯中最早認識的葡萄品種
混調還是單一,其實並非釀造者的自由意志,亦絕非偶然的巧合,如果放進葡萄酒歷史地理學的脈絡中,這正是傳統經驗對自然環境的最直接回應 在西歐有一條看不見的界限,大約在北緯45度附近,從大西洋岸的波爾多北部往東橫穿過法國,在隆河區越過Valence市北郊,續跨過阿爾卑斯山進入義大利北部,由西端的皮蒙區Pi
在全球化的過程中,葡萄酒迷們曾經為缺乏國際能見度的地方品種感到擔憂,但十多年過去了,它們不只沒有消失殆盡,甚至,開始搶佔主流的位置義大利西西里島上的Nero dAvola奧地利東北部多惱河畔的Gruner Veltliner,或者,西班牙地中海岸的Monastrelle這些現在經常出現在時髦酒單上的
百變麗絲玲 Riesling 萊茵河做為劃開德國與法國這兩個歐陸最大強權的天然國界,分隔的不僅僅是兩個國家,而且,也切分了兩種在葡萄酒的世界裡幾乎形同陌路的麗絲玲 Riesling 白酒風味從這樣截然不同的葡萄酒味道裡,我們看到的是麗絲玲的萬變風姿,是歐洲文化的多元多樣,還是永遠無法跨越的文化鴻
古樸沉靜的榭密雍 Smillon 15年前,Emile Peynaud,當代釀酒技藝的啟蒙導師,曾經斬釘截鐵地說:Smillon在全球各地都沒有生產出好的干白酒 15年過去了,雖然很多人不同意Peynaud這樣武斷的看法,但是,這句話就如同魔咒一般,讓原本已經不在聚光燈焦距內的榭密雍變得更遠離風行全
用缺點成就完美的葡萄-格那希 Grenache / Granacha 沒有其他的釀酒葡萄品種可以像格那希 Grenache 這樣,即使有著這麼多難以數計的缺點,但是,卻依然可以從容地擠身全球最受矚目的精英葡萄酒品種之林,並且成為種植面積最廣的黑葡萄品種之一 現在,全球各地總共有38萬公頃的格那希葡萄
丘比特之血-山久唯雷 Sangiovese 這是一個需要一點時間才能夠慢慢理解領會的葡萄品種,雖然用它釀成的葡萄酒有很多都簡單好喝,適合在熱鬧吵雜的義大利pizza脆餅店與pasta麵店中大口暢飲,但是,山久唯雷卻又釀成了義大利最堅固結實的傳世名釀,如此擺蕩於精英與大眾的葡萄品種,其實,並不多見 原
白葡萄中的黑葡萄:灰皮諾 Pinot Gris / Pinot Grigio 在葡萄酒的世界中,灰色,有著特別的定義,不是真的灰,而是一種淡淡的粉紅,像晚霞那樣的色彩例如,所謂的灰葡萄酒 vin gris 其實是口味比較接近白酒,在夏季冰涼地喝著消暑的淡粉紅酒而灰皮諾 Pinot gris 則是由黑
白蘇維濃Sauvignon Blanc之奔放的火藥與貓尿香氣 一瓶葡萄酒有著濃郁奔放的香氣可以算是優點嗎? 這個看似理所當然的問題,在葡萄酒評家的眼中卻常是否定的 至少,我還沒有看過有那一位專家大力讚賞過Muscat和Gewrztraminer這兩個香味特別濃的釀酒葡萄他們滿是玫瑰花與荔枝的甜香,因
台灣水果 (9)
