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葡萄酒業裡最迷人，也最顯美感的地方在於仍然有著許多看似遠離現實的老式酒莊，用著接近頑固的堅持，繼續存在著，釀造因為超脫時代，而顯得獨特珍貴的葡萄酒。


1989年大學畢業，當了兩年的戰車兵，在法國唸了五年的書，之後的18年間來去全球各地的葡萄酒世界，完成了十多本書，也換了已經難以計數的情人，相隔二十多年，四月底拜訪吉烈特堡(Château Gilette)時，酒莊上市的最新年份，竟然是1989年，晃過了大半的人生，當年初釀的新酒卻才剛剛開始進入了適飲期。

在波爾多，這樣晚上市的酒莊更是顯得特別，雖然以耐久存聞名，但採收後約六到七個月，大部份的頂級酒莊就開始預售2012年份的新酒了，等酒成熟可以喝了再賣聽起來雖理所當然，卻不是波爾多人的習慣，耐心等候常被認為是買家自己的事。但吉烈特堡卻完全不同，新釀成的酒要先在酒槽裡經過十五年或更久的培養，裝瓶後再等三到五年，大約是葡萄採收後二十年後才會開始上市銷售。



事實上，位處Sauterne產區的吉烈特堡，因只產需仰賴特殊天候的貴腐甜酒，條件不是特別好的2012年份，完全停產。要耐心等待的，不僅只是培養的時間，也需要等待好年份的降臨。自1937年以來，有一半的年份像2012年一樣，耗費心力採收釀成的酒，大多整桶賣給酒商，不自己培養裝瓶，好一些的，才會挑選混入家族的另一家酒莊Château les Justices，但無吉烈特堡。在天候不佳的1960年代，只產三個年份；1990年代，從1991到1995甚至有連續五年完全停產。因為嚴格挑選濃縮的貴腐葡萄，即使在運氣好一些的好年份，平均每公頃也頂多產1200瓶，但在拉菲堡，每公頃卻可產約六千瓶。

如果你是銀行，會願意貸款給這樣的酒莊嗎？如果有小孩，會希望他們繼承經營這樣耗時且充滿風險的產業嗎？但葡萄酒業裡最迷人，也最顯美感的地方卻是仍然有著許多看似遠離現實的老式酒莊，用著接近頑固的堅持，繼續存在著，釀造因為超脫時代，而顯得獨特珍貴的葡萄酒。西班牙利奧哈(Rioja)的López de Heredia，堅持百年不變的釀酒方法與酒風，且窖藏十數年才上市，是一典範。但即使是在常被認為現實勢利的波爾多，除了吉烈特堡，也還有Margaux村的Château Bel Air Marquis d’Aligre和France-Côtes de Bordeaux的Château Le Puy等酒莊維繫著在財團環伺下，幾近失落的傳統價值。

但， 真的需要這麼久嗎？少年都變成 « 歐吉桑 »了。



現任女莊主Julie Médeville的爺爺René 在1937年決定不再使用橡木桶來培養葡萄酒，他將釀好的酒放入水泥酒槽裡。不同於木桶培養有較多的氧氣加速熟成，水泥槽內的甜酒在還原無氧的環境下，成熟得相當緩慢，一開始只存了五、六年就裝瓶，但還是太年輕，相當封閉，無法展現最好的風味，於是 René繼續延長到十多年才裝瓶。 吉烈特堡的葡萄園僅4.5公頃，位在Preignac村中心，為沙礫地，並非Sauterne區的絕佳地段，是其充滿耐心，非常緩慢的培養法讓其成熟出相當特別的風味，在奔放豐盛的豪華成熟酒香中保有年輕與新鮮，甚至有均衡輕巧的口感，讓人忘記這是含有一百多克糖份的濃郁貴腐甜酒。

是的，這是只有慢慢等才能有的美味。