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僅只是稍稍從傳統制約中解放出來，那一小分的自由，就為布根地的未來開創了許多非常值得期待的全新可能。

Albert Bichot非常深厚有guts的布根地丘

在像布根地這麼講究傳統地方風味的葡萄酒產區，創新其實算不上是一種值得追求的價值，甚至於被認為有礙風土特色的展現，一直是只能做卻不能說的禁忌。但最近因為改名重新出發的 « 布根地丘Coteaux Bourguignon » ，不再只重風土，釀酒師被賦予更多的自由，為布根地帶來前所未有的全新創意。

在2011年之前，布根地丘稱為Bourgogne Grand Ordinaire，是區內等級最低的葡萄酒，名字長又難唸，常簡寫成BGO，翻成中文， 有« 極平凡的布根地酒 »之意，直白地表明了低賤的出身，通常是布根地最低價的葡萄酒。大多是來自種植條件最差的園，而且還可以混調雜果，如在優雅細緻的Pinot Noir紅酒裡混進平凡易飲的Gamay葡萄，或者，在結實豐厚的Chardonnay白酒中添入多酸淡瘦的Aligoté。



長年以來，我一直以為BGO應該只是酒商把一些在混調時挑剩的基酒再利用的次級品。說是布根地酒業的垃圾桶也許太刻薄，但大多也就是日常的簡易餐酒，實非布根地的精英滋味。但出乎意外地，改了美麗浪漫的新名後，才剛上市的布根地丘卻因為允許釀酒師自由混調，出現了許多相當迷人的全新酒風，成為今年春季的布根地拜訪行程中最有趣的一部分，共品試了三十餘款。因多是首發年分的酒款，頗有全新驚奇之感，雖是低階平價酒，竟也有許多傑作。但還是有不少作風保守的酒商，如Joseph Drouhin和Louis Latour等，至今仍遲遲未見推出。

以品種的特性來看，Pinot Noir比較適合單獨裝瓶 ，只要添加小比例的其他品種，其均衡優雅的天性就會完全被破壞，但酒風柔和多果香的Gamay卻可能是少數的例外，此次品飲的二十款2013年布根丘紅酒若不是全用Gamay釀製，至少也都混調極高比例。此結果自是意料之中，和布根地丘改革一起並時發生的是將南鄰的Beaujolais納入成為布根地大區的一部分，當地產的Gamay紅酒價格更低，品質卻更佳，混調進布根地丘，自然比BGO更能釀成迷人的紅酒。



在布根地的歷史中，Pinot Noir和Gamay一直是彼此糾纏的兩個品種，Gamay因較易種植且可口易飲，較受葡萄農與大眾的喜愛，優雅精緻的Pinot Noir，則是完美的菁英品味。自14世紀以來，布根地公爵多次嚴禁種植Gamay，使得此品種在布根只能屈就於平原區，但在Beaujolais，卻是種在條件最佳的向陽山坡上，是世界級的絕佳水準，加入一些Pinot Noir當陪襯，在鮮美多汁中，添一點精緻。例如Georges Duboeuf的Clauduis、Jean Loron的Jacques Charlet以及Louis Jadot的紅酒，他們可口的程度讓我忍不住想大口暢飲連喝三杯。



Mâcon區也是常被遺忘的Gamay佳良產地，此次有精英酒莊Christophe Cordier以布根地丘之名推出精心釀造，非常精緻迷人的純Gamay紅酒，為Mâcon區的紅酒找到一個新的定位。但我最心愛的布根地丘版本卻仍是有著更多Pinot Noir風味的混調，如Roche de Bellene的Cuvée Terroir和Bouchard P&F的Les Deux Loups都成功地讓Pinot Noir與Gamay對等地互相交融對話，頓時成為我心目中最適合冰涼著喝的夏季紅酒，以及海陸混雜共食的中式餐桌上的完美佐餐酒。

但布根地丘白酒的新意更勝紅酒，例如質地脂腴的Chardonnay因為添加了酒體苗條高挑，果香清新的Aligoté，更加地活潑有力，特別是Louis Jadot的版本，靠大量的Aligoté讓Chardonnay有出其不意的美妙均衡與精緻變化。最具創意的，卻是Pierre Naigeon酒莊的 En Auronne，在Chardonnay中添加了三分之一原本在布根地只能用來釀造紅酒的Pinot Gris，採橡木桶發酵培養，混調成帶有花香，酒體豐潤，質地油滑，非常甜熟且厚實的獨特酒風，滿滿的異國情調滋味。


這些原本不太受期待的低階布根地，僅只是稍稍從傳統制約中解放出來，那一小分的自由，就為布根地的未來開創了許多非常值得期待的全新可能。