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雖位處以夏多內聞名的Cruzille村，但卻種植加美(Gamay)葡萄釀製紅酒。其中有一區有含鎂礦的岩層，便是產Mâcon Cruzille Manganite紅酒的地方，Julien相信鎂礦是加美紅酒細緻礦石香氣的來源。

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若暫時忘掉品酒專家的身份與職責，不把永恆耐久當做葡萄酒存在的目的，或者，不拿有世紀年分之姿的2010年做比較，心裡一直有聲音提醒著，這趟布根地小旅行裡品嚐到的，即將上市的兩百多款2011年卻是瓶瓶鮮美可口，特別是有非常多輕巧細膩，好喝到想多來幾杯的黑皮諾紅酒。

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二十多年來，拜訪過為數上千的酒莊主和釀酒師，酒如其人常是一解心中疑惑的最後結論。雖然葡萄園的地方風土條件常常影響了葡萄酒的風味，但人，常常也是葡萄酒的中心，從其釀製的酒中，有意無意地透露了一些釀酒者的個性與自我。即使是在最講究葡萄園自然條件的布根地也是如此，因為酒莊較小，酒裡更常能留下莊主的生命刻痕。

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如此費心力，充滿拼勁的Olivier會釀成什麼樣的高密度風味呢？一些超過百年，在毫無釀酒科技的年代所釀成的布根地老酒得以維持美味至今，有可能跟這樣的種植法有關嗎？

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如果說客觀是努力的目標，那麼，有所偏好也許才是人心之常態，經常地，讓我們與許多唾手可得的美好事物擦身而過，當然，也包括許多美味的葡萄酒。

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花了一年的時間，今天總算完成了最新版的"酒瓶裡的風景"，三十多萬字的內容也打破了葡萄酒全書二十多萬字的紀錄，預計五月可以出版，不過編輯的時間很趕，希望真的可以實現。

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曾聽藏家抱怨葡萄酒進口商的藏酒環境有問題，因為他買的布根地特級園白酒常出現氧化變質的情況。有些時候，損害這些珍貴名釀的並不一定是進口商，問題可能來自酒莊本身。布根地白酒大量出現提早氧化，自2004年開始在葡萄酒界引發許多討論，Stephen Brook在前篇文章中將這個已經探討多年的問題做了極佳的整理。但這一個還沒有落幕的葡萄酒謎團為布根地帶來了什麼樣的改變？身為全世界最知名的白葡萄酒產區，布根地白酒的將來又會往哪裡去呢？

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在最新一期的Decanter雜誌寫了一篇探討越來越多布根地酒莊開始採買葡萄成為酒商的現象。因為去年Domaine Ponsot酒莊的莊主Laurent Ponsot來台，所以文中特別舉了Laurent Ponsot為例討論葡萄農酒莊的珍貴之處。在這篇文章中除了Ponsot也舉了其他幾家酒莊，其實，現在在布根地也經營酒商生意的酒莊實在多到不勝枚舉的地步，寫這篇文章的本意並沒有特別針對Ponsot，只是感嘆這幾年來布根地的一些改變。

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這該是夏布利最神奇的地方吧，不論怎麼對待，kimmeridgian岩石的海味礦石氣永遠在那裡。沒什麼好說的，這就是terroir。

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令人想念的不只是酒，在馬貢區，葡萄園、樹林、牧場、山村、城堡與乳白色的夏羅烈牛經常以完美的比例分佈在圓緩起伏的丘陵之間，不僅美麗，而且有一份靜謐安詳之感，是我心中最典型的法國風景。

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也許，你也聽過合作社酒廠的壞名聲，但是，絕對不要錯過這一家。

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在最近的一個多月裡，28.48這個數字經常困擾著我，能夠成為世界第一的事，通常我們都會稱為台灣之光，不過，這一回，我並不太確定這是否是件值得慶幸的事。數字常讓我們看清一些事，但常常，也會掩蓋真相。

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關於布根地白酒的新氣象，應商周要求選介四瓶不同價格，在台灣市場上買得到的布根地白。確實有些偏頗，怕酸的人，請直接跳過這一篇吧！

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這是今年拍的一些DRC的照片，從春天、夏天、秋天到冬天，一年就這樣又過去了。2010年的葡萄酒正在木桶裡渡過第一個冬天，2009年再過幾個月也要裝瓶了。Sunny希望我可以跟她分享一些採訪酒莊時的照片，也許就直接貼在這邊與各位分享，順便祝新年快樂!

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五個月的布根地採訪計劃總算結束，拜訪了兩百多家酒莊，參加數十場品酒會與酒展，品嚐數千款酒，以及一萬多張的照片，這些都會成為新版的"酒瓶裡的風景"的一部份。在整理照片的過程，拼貼了一張200位酒莊主、酒商、釀酒師、仲介、製桶師等等的合照(發現有些漏拍了)，感謝他們跟我分享寶貴的經驗、時間以及葡萄酒。

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十年之間，銳利堅硬的酸味與多礦石香氣取代圓滑與奶油，成為布根地白酒的關鍵字。

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到到布根地已經半個多月，採收已近尾聲，原本計畫中的採收日記因為太忙亂而完全沒有時間完成。今年採收的時間特別緊縮，從夏布利到薄酒來幾乎同時進行，大部的年份位在南邊的薄酒來會比夏布利早2周。無論如何，還是學到許多預期不到的事。

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許多歷史名園，宛如活著的歷史一般，至今仍然繼續釀造著數百年，或甚至千年的傳統美味，這些，應該比許多歷史建築更值得成為世界遺產。

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如果跟很多人一樣錯過了1978年份，2008的夏布利也許是認識拉比斯風滋味的最佳機會。

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