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出乎意料的是，歷年來品嚐此1986年的Bourgeuil，狀況都還不錯，有時甚至感覺比1998年時更年輕一些，除了森林濕土與毛皮，甚至還多出了一些果香。對於這款酒，總覺得有些敝帚自珍，但至少，這是一個成功的弱滋味樣品，即使看似單薄脆弱，卻是頗耐歲月摧折，熟成出只有時間才能醞釀成的迷人滋味。

以青檸與海風氣息為主調，有淡淡的細香芹香氣，沉靜而淡雅。雖頗多酸，但卻有圓和的協調之感，看似平順簡易的口感，掩映著海水滋味與礦石氣息，層次立顯，頗為耐飲。

只是簡單自然地讓葡萄健康地留在樹上，等甜度夠了，在十月或十一月採，有時會晚到十二月，甚至隔年一月。這其實違反常理，因葡萄成熟後就會自然落果，居宏頌可以釀成如此均衡的甜酒，靠的是一種稱為小蒙仙Petit Manseng的白葡萄。

卡酥來砂鍋是我會在餐廳點Madiran的唯一理由，但其價值只能在配地菜上嗎？這是上個月的Madiran之旅中，最常自問的疑惑。

者也可能是美式口味主宰全球葡萄酒市場的時代真的要結束了，即使以濃厚高酒精聞名的產地，也開始要以適合佐餐的均衡酒風為目標。今年的南隆河之旅讓我數度懷疑這裡真的是炎熱乾燥的法國地中海岸嗎？

兩位釀酒師，一聰慧一樸真，或精心調製或放任自然，但最後卻都各自成就了精巧風味的羅第丘紅酒，釀酒的真理真的永遠不會只有一個。

是一個特屬於香檳迷的煩惱，當然，也可能是福利，至少，我自己是常樂在其中。

許紅酒太知名主宰了，在隆河區探尋只佔6%產量的白酒顯得近似捨本逐末，但最近一趟參訪隆河的十天行程中，品飲了百餘款白酒，讓我相信以紅酒自豪的隆河也是極為精彩多樣的白酒國度，只是，要先稍稍放空對白酒的堅持與成見。

在做為保留最多傳統的同時，卻也是現今法國最具創意精神的葡萄酒產地。新舊之間除了彼此並存少有衝突，也常以辯證的關係與時俱進，傳統常常是創新背後的最大根基，而傳統也因内化到新創酒風中而能延續新生。新創的酒風甚至成為堅守傳統最具說服力的理由。

波爾多採訪，每隔兩、三周總會讓我想到別處旅行，拜訪酒莊，收獲總是比在波爾多時還多。先去了Douro，又去了La Rioja，這周則是去了地中海岸的Languedoc-Roussillon。很久沒有去了，五天的旅行拜訪了九個產區的15家酒莊，雖然排得很鬆，但每一家都非常有趣，採訪和試酒ˇ總是一再延遲。他們的故事跟他們的酒都非常迷人，希望有機會可以將他們一一寫成文章。

ura出生成長的巴斯得在微生物學上的諸多發現是現代釀酒學的根基所在，他讓後世的釀酒師得以透過對微生物的瞭解，更容易地控制掌握自然，但更當代的前衛釀酒師卻要因為瞭解而保留自然，無所做為。此時來到Jura，黃葡萄酒讓我看到輪轉了上百年的釀酒技術，似乎又回到了最初的原點。

起來似乎很完美，但是，卻總覺得少了一些什麼。是的，少了帶著人性的觸感，少了因為個性的偏執或不小心而意外留下的缺點，少了無需算計太多，自然直接的體現，也少了與土地的連結，這些雖然都可能讓酒變得不那麼完美，但卻反而暗藏著觸動人心的因子。

iquewihr村是許多人心中最美麗的法國葡萄酒村，被葡萄園包圍著的山村，完整地保留了16世紀的建築風貌，村中心的老牌酒商Hugel創立於1639年，是全阿爾薩斯最知名的一家，是到Riquewihr必訪的世界名莊。

個星期前FedEx送來一箱標示著「法國南部Sud de France」的包裹，裡面有五瓶酒、一支開瓶器以及一個破掉的葡萄酒杯。這是為了6月21日「法國南部Sud de France」四周年慶所舉辦的活動，邀請24國的50位葡萄酒記者在這一天的早上11點一起來喝這些酒。這些顯然經過精心挑選的酒喝起來如何呢？

AZ Travel Feb. 2010.

家1731年由Bouchard家族創立的酒商，藏著五十多萬瓶從1846年到1950年之間生產的布根地老酒，裝瓶後就不曾離開藏身在中世紀城牆裡的酒窖。試酒時，除了新年份，也會開幾瓶陳年的老酒招待訪客。這是過去十多年間雖已去過十回，我還是很樂意再度造訪的原因，為的，就是這些讓我魂牽夢想，依舊鮮美迷人的陳年布根地滋味。

喝完該丟掉的金屬封蓋在e-bay上賣家可以放膽地以100歐元起標，跟買一瓶750cc，剛上市的2000年Dom Perignon香檳王同價。有錢人家的垃圾確實比較高貴。
下回到時髦的香檳吧喝一杯時，不仿也翻翻吧台下的垃圾桶吧！

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界各地的美味特產，背後常有其不得不之處，如在離海遙遠的西班牙高原上，卻特別盛行來自北歐的鱈魚乾。或如波爾多(Bordeaux)的頭號甜點，用超量蛋黃製成的可露利蛋塔(Canelé)。

過熱的年份會讓釀成的葡萄酒缺乏酸味，而且有較高的酒精，容易氧化，熟成的速度也比較快，對於香檳氣泡酒來說，都是致命傷吧！至少，我的釀酒教授，上個月過世的Feuillat博士是這樣告訴我們的。
全球暖化除了讓我們被迫要過減碳生活，還能給我們什麼？
更多的1959還是1976?

如果說蒙田大道是巴黎名牌匯聚之地，那麼艾伯內(Epernay)城裡的香檳大道(Avenue de Champagne)正是香檳世界裡的名牌之路，從共和廣場這頭開始，一家接著一家，先是LVMH集團，無可撼動的香檳第一大廠Moët & Chandon和Dom Perignon，緊接著的是保樂利加集團的Perrier-Jouët，然後是46號的de Venoge和Boizel，屬漢斯名廠Bruno Paillard的產業，接著依序是Pol Roger和Demoiselle一經典一新式的兩家，稍遠一點還有也屬LVMH集團的Mercier和屬Laurent Perrier集團的Castellane。因為有這條大道，雖然有人認為北邊的漢斯(Reims)才是香檳首府，但在我心中，艾伯內更配得上這個稱號。

單-艾米達吉鎮(Tain-L’Hermitage)是一個看似平凡的河畔小鎮，居民僅有五千人，小鎮臨河背山，擠在艾米達吉山和隆河(Rhône)堤岸之間，但是城裡卻集聚了兩家法國隆河產區最頂尖的酒商M. Chaputier和Paul Jaboulet Aîné。小鎮裡還藏臥著法國品質最高，聞名全球的巧克力商Valrhona，法國大部份頂級巧克力的原料都來自於這裡。在採收季來到單-艾米達吉，空氣中總不時瀰漫著巧克力混合著葡萄發酵的奇異香氣。跟我一樣來到單-艾米達吉鎮的全球訪客，為的不只是這些，而是小鎮背後那一片險峻高懸的艾米達吉山，在葡萄酒迷的心目中，那是希哈葡萄(Syrah)的原產聖地。