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他跟我說三十年來他一直相信總有一天1984會轉化成迷人的可口珍釀，他一定要活得夠久，親眼看到這一天。

離第一次品嘗1984年的慕莎堡(Ch. Musar)紅酒已經過了一年，雖然一直有為其寫一篇文章的念頭，但也許因為內心有太多的激盪，一直寫不成文。特別是釀造這瓶酒的釀酒師Serge Hochar在一起品嘗這瓶酒後一個多月就意外過世，讓我更難平心靜氣地完成這篇文章。上個月再度見到Serge的兒子Marc，也再一次喝到已成傳奇的1984，突然領悟到其實Serge並沒有真的離我們遠去，還一直留在許多人的心中，也留在他所釀造的每一瓶酒裡。我想，再度動筆的時候已經到了。

在慕莎堡酒莊史上，1975到1990的黎巴嫩內戰期間，有1976和1984年兩個年分因局勢太艱難而停產。 1984年，戰爭造成道路阻斷，原本兩小時的路程，運送葡萄的卡車花了一個星期才從葡萄園所在，較內陸的Bekaa谷地將採收完的葡萄運到位在海岸邊的釀酒窖。在高熱的溫度下，葡萄在路上就已經開始發酵，因為缺乏溫控，醋酸菌滋生，最後釀成的酒裡有非常多常簡稱為VA的揮發性醋酸(volatile acidity)。

從1959年開始，Serge接手慕莎堡的經營與釀造，在國際間受到注意，逐漸成為整個地中海東岸最知名的傳奇酒莊。他曾經到波爾多修習釀酒學，是現代釀酒學之父Emile Peynaud教授的門生，甚至曾獲選為Decanter雜誌的年度風雲人物，但在台北的一場品酒會上，對著滿場的侍酒師與葡萄酒專家們，他帶著笑臉認真地說：「我愛揮發性醋酸！」沒有在葡萄酒世界裡走過風浪，看盡興衰的見識，大概也講不出這樣的話來。近年來，歷經自然酒風潮的崛起與洗禮，揮發性醋酸對我而言已經不再是洪水猛獸，但也還不到熱愛的地步。

一共品嚐過1966到2007之間二十多個年分的慕莎堡紅酒，1984確實和其他年分非常不同，有著特別甜的水煮水果與李子乾香氣，但仍然有慕莎堡常有的菌菇與濕地陳香。口感更是異於慕莎堡慣有的苗條與勻稱，非常豐滿肥潤，甚至覺著有些甜味，對Serge來說應該是重量級了，即使過了30年，單寧仍相當硬實，質地也較大部分的慕莎堡都來得粗曠一些。酸味也許少一些，但是仍相當均衡，雖然成熟，但仍然非常健壯，至於揮發性醋酸，早已和酒融合一氣，分辨不出。這是一款非典的慕莎堡，但更像是上天的意外禮物，雖然像Serge這樣懂得珍惜如此意外，願意花三十年等待的釀酒師可能也不會太多。

無論是紅酒或是白酒，慕莎堡一路喝來似乎年紀越大越有活力，或因揮發性醋酸，或因感染Brett菌，酒在年輕時常讓人憂心氧化或感染病菌，但時間卻又常讓酒變得更均衡精緻，如也含有頗多揮發性醋酸，現在喝來甜熟華麗的1995，或是更加陳年的內戰時期釀的1980與1981，雖然顏色淺淡，單寧熟化如絲般滑細，也有一股酒莊貫有的，皮草般的野味，但現在喝來卻活潑有勁，更顯年輕。而1966、1967和1969年分，已然經過四十多年的陳年，卻反而更顯精緻細膩，有著完美的均衡與魔幻般的香料香氣，像極了成熟得極好的黑皮諾紅酒，完全超出想像是產自炎熱乾燥的黎巴嫩。