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Aranleón是一家非常新的酒莊，Solo紅酒的第一個年份是2003，但是，兩個月前，這家位在西班牙東南部瓦倫希亞自治區的酒莊，翻修自1927年老酒窖的酒廠建築才剛剛舉辦了落成的典禮。這是現在許多西班牙先鋒酒莊蛻變的正常速度，酒廠還沒來得及蓋好，就已經開始釀造出驚人的葡萄酒了。





自從今年二月香港免除葡萄酒的進口稅與加值稅之後，那裡慢慢地蛻變成為亞洲購買葡萄酒的天堂。現在已經有不少酒的價格比原產地還便宜。種類也變得多元一些。路過中環的Ponti酒窖，見到架上有Aranleón酒莊產的2005 Solo紅酒。很冷門的一支酒，正在特賣，160港幣，跟馬德里的價格差不多，而且彷彿隨手可得。

Aranleón是一家非常新的酒莊，Solo紅酒的第一個年份是2003，但是，兩個月前，這家位在西班牙東南部瓦倫希亞自治區的酒莊，翻修自1927年老酒窖的酒廠建築才剛剛舉辦了落成的典禮。這是現在許多西班牙先鋒酒莊蛻變的正常速度，酒廠還沒來得及蓋好，就已經開始釀造出驚人的葡萄酒了。不得不又回想起一年多前，在有如廢工廠的Aranleón酒窖中品嚐的2004年份Solo，既新鮮可口又細緻優雅，確實讓人驚豔。

Aranleón所在的葡萄酒產區叫做Utiel-Requena，在西班牙是一個稱不上有好名聲的法定產區。這裡產的紅酒價格通常極為低廉，散裝酒一公升賣不到幾角歐元。好一點的才裝瓶，每瓶的零售價從一點多歐元開始，可以賣到3到4歐元左右已經算是中價位了。Utiel-Requena的低賤身價主要肇因於博巴爾(Bobal)，一個當地的原產葡萄品種。


博巴爾葡萄雖然顏色深，但是較晚熟，甜度不高，很酸，香氣不太多，最讓人詬病的則是口感常顯粗獷，帶咬口的單寧。釀成的紅酒清淡卻又粗獷，自然不會討人喜歡。如果釀造時不浸泡葡萄皮，只釀成簡單可口的粉紅酒時倒還算可口。跟許多西班牙曾經不受注意，最近卻接連釀出名釀的傳統品種一樣，博巴爾也是一個被誤解的葡萄。Bodegas Mustiquillo酒莊是第一家說服酒評家們相信：看似品質不佳的博巴爾，其實也可釀出世界級名釀。

這家酒莊用65%博巴爾釀造成的Finca Terrerazo就具有西班牙南部非常少見，極為細緻迷人的優雅風格。會有如此巨大的差別在於釀造這款酒的葡萄採自產量很低的老樹，而且耐心地等到10月中葡萄完全成熟才採收，選用的是產自高坡石灰岩區，風格特別細緻的博巴爾。跟Solo一樣，為了柔化博巴爾，Bodegas Mustiquillo酒莊也運用了釀造白酒時常用的攪桶技術，在橡木桶培養時攪動桶中的酵母，讓它們自解成甜潤的甘油。

Utiel-Requena的博巴爾過去之所以釀出過於酸澀的紅酒，在於產量過大，葡萄無法全然成熟。選用老樹產的葡萄酒再加上一些新的釀造技術，博巴爾就可以如脫胎換骨一般釀出史無前例的全新風格。其實，西班牙葡萄酒業在過去十年間，用著同樣的劇本，已經不斷地翻新了許多曾被棄如敝屣的傳統葡萄品種。

Utiel-Requena的葡萄農們將逐漸發現，他們可以引以為傲的，不是耗費資金辛苦引進的法國品種，最是難得珍貴的反而是他們葡萄園裡早該拔除，因葡萄酒滯銷欠缺資金，不得不一直留著的老邁博巴爾老樹。