~未成年請勿飲酒~

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海灣僅只是序曲,接續站上舞台的,有Valdeorras、Ribera Sacra、Ribeiro和Monterrei等四個各有風格,但卻更加偏遠難至的產區,自然也都一一成了最近一趟西班牙旅程的目的地。雖已是第四度造訪加利西亞,但卻仍是一趟充滿意外與驚喜的旅行。

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經過十多年的熟成之後,Viña Tondonia白酒卻才剛開始進入他最燦爛的時候,特別是茴香葉與杏仁為主調的酒香交錯著水果與香草香氣,熱鬧中伴著陳年的氤氳,喝來多酸靈動,餘香綿長,非常迷人。

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葡萄園常高懸在令人暈眩的斜陡梯田上,雖然跟Bierzo產區一樣種植頗多Mencía葡萄,但酒精度低一些,多一點酸味,酒風更加鮮美多汁,不只可喝性大增,質地也更加精巧柔美,獨有西班牙最欠缺的輕巧酒體,直逼頂級的布根地紅酒。

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Picapoll Negre是一相當稀有的品種,在西班牙僅存數公頃,顏色淺淡,酸味卻相當高,由Oller del Mas釀成極輕盈柔美的風格,讓人想捧在手中小心呵護的美妙滋味。

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瓶由Vins del Tros酒莊所釀造的Morenillo,在復古的陶甕中進行發酵與泡皮,釀成的紅酒酒體深厚,相當圓潤豐盛,但卻也暗藏酸味力道,喝來頗有精神,特別是其單寧有一股原始的野性風範。

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八月中就已經趕早採收,經短暫泡皮後榨汁發酵,以非常小心保護氧化的方式進行澄清與發酵,釀製成酒色淺淡,香氣清新奔放,酸味漂亮俐落,不容一點雜質的潔淨粉紅酒。

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讓我著迷的,是Raventós i Blanc酒莊所釀的Silencis白酒,只簡單在不鏽鋼桶內釀成,其簡約的酒風展露出查雷樓純淨無雜的一面,飲來如汩汩湧動的清泉,柔和似無,但當察覺時卻已暗藏力道地流淌而過。

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Lustau最平價的Amontillado稱為 Los Arcos,雖是最年輕,其實,也是歷經十年培養,不僅風味典型,甚至堪稱精緻佳釀,花一張台中-台北 49分鐘車程的高鐵票價格就足以買到十年光陰的滋味。這何嘗不是另一種的雪莉美好年代。

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然波爾多品種釀成的旗艦紅酒Gran Caus飄散著地中海紅酒特有的茴香與普羅旺斯香草的氣息,卻有南方極為少見,修整得非常精巧的細膩質地。而最難忘的,是用Chenin Blanc葡萄釀成的迷人白酒La Calma,內斂的礦石與地中海矮樹叢花蜜香氣,對比冷冽的酸味與溫厚的酒體,有如南方與北方在酒杯裡和解,一起交融成有如吹著徐徐涼風的地中海山間風景。

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僅只是微小比例,但加進了唯有歲月與時光才得以蘊釀成的雋永,卻足以讓常顯平淡簡易的Cava汽酒突增深遂與內斂,變得非常耐飲。此酒雖然產量甚微,僅兩百來箱,但卻也還稱不上稀珍難得,如此深得我心,乃此酒成功地在Cava中偷渡雪莉,播下了最是艱難的愛戀種子。

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自超過半世紀以上,位在高海拔的老樹葡萄園的普里奧拉紅酒越是明顯地帶有這樣的獨特風格。雖然無需特別熱衷於大象的舞姿,但這卻讓普里奧拉這個西班牙最昂價的葡萄酒產區,多一份讓我們掏錢的說服力。

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中顯現的,不是園丁修剪整齊的華麗法式庭園,而是一片雜草漫生,如自然荒野般,沒有設計和佈局,卻讓人想漫步流連其中的自然風景。

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種微帶氣泡,花果香氣濃郁奔放的低酒精甜白酒,年銷超過兩億五千萬瓶。對葡萄酒稍有涉獵者,少有人認真看待,多認為是初階入門者喝的通俗口味。在新竹的一場演講會上,有位讀者頗內行地說:「把妹的時候很好用!」

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過去的十多年間,為了追尋單寧的成熟,全球各地的釀酒師越來越偏好成熟度高的葡萄,這一個風潮改變了全世界大部份地方的葡萄酒風格。時間也許可以告訴我們,成熟的單寧是否只是一個成功的騙局。

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算,普里奧拉的精英釀酒師也注意到他們的酒在日常餐桌上的不足,如果今晚的海鮮晚餐能有這些更平價的Priorat紅酒,也許就不用吃得這麼辛苦了。

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Alvaro Palacios說:「只是用村名來當這些酒的住址,希望能把村子的風景帶到酒裡面來。」普里奧拉全區的葡萄園分屬12個村莊,我心中暗想,這些村子的風景其實看起來也都蠻相似的。

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W.S.曾經給予1991的Tipico極低的73分評價,而且建議在1995年之前就要喝完...時間常常像一面鏡子,為我們反射出平時直視不到的真實。

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天參觀Ferrer Bobet時和酒莊的經理Frank Massard相約早上一起品嚐和朋友合作釀造的幾款葡萄酒,其中包括兩款非常新鮮可口的Priorat紅酒Humilitat跟Huellas。

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部份時候經過巴塞隆納,都會繞去Torres參觀。雖是商業大廠,但每回都有一些有趣的新酒款出現。

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過去的十多年來,最具創造力的葡萄酒產國並非坐落在新世界,而是位在南歐的西班牙。在極短暫的時間之內,當地的葡萄酒業像脫胎換骨一般,從極傳統落伍轉變成全歐最有創意和活力的產國。傳統在地的品種被釀成新式前衛,充滿國際風味的葡萄酒。全國各地倏地出現數目龐大的全新酒莊,釀成數以千計全新風格卻又保留著傳統根源的葡萄酒。

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