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也許，最難搞定的，大多是有生命的東西，因為自有進程，很難全都如心所願。家有小孩的人應該最能體會吧！我沒有小孩，卻有幾百瓶，也自有生命的葡萄酒。我總相信，生命都該順其自然才能見出真正的美貌，但卻又像大部份的父母一樣，總忍不住要插手揠苗助長。

耐心，確實是人性最大的考驗。

Decanter 2/3 .2009

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葡萄酒的味覺感應僅只是個人的主觀經驗，還是客觀的存在呢？這是一個極根本，但卻相當難解的哲學問題。至少，困擾著我許久。曾經在文章中鼓勵讀者做自己味蕾的主人，也覺得挑選葡萄酒是非常個人的事。但如果葡萄酒品嚐所依循的只有主觀經驗，那麼，以寫酒評為業的眾多葡萄酒專家如Robert Parker，出版品嚐報告的專業葡萄酒雜誌如Decanter，還能有多少存在的意義呢？

AZ Travel的新專欄

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酒評家們一再告戒我們，品嚐葡萄酒的杯子要透明無色，而且杯口要內收。這樣一只淺碟子實在看不出有哪一項符合專業的要求。為何侍酒師要掛上這樣一只甚至連彈煙灰都不行的長物呢？

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我們對葡萄酒的香氣知道得越多，真的可以得到越多的好處嗎？

紅酒的溫度
Les Degrés pour les Rouges



法國人稱紅酒的適飲溫度為Chambré，意思是房間的溫度。每回想及品嚐紅酒的溫度，總會讓我懷念起普羅旺斯有著厚厚牆壁的石屋，即使是在炎炎夏日，只要出門之前記得關緊窗戶和厚重的木造護窗鎖住夜間的清涼，一整天都可以保有夠低的室溫，即使像隆河丘那樣多酒精的紅酒，也不用特別冰鎮降溫，就可以自在的開瓶品嚐。但是，如果沒有像這樣冬暖夏涼的屋子，室溫常常都不是紅酒的適飲溫度。


台灣的氣候，紅酒只有在冬季可以直接以室溫品嘗，現在夏日將至，又到了喝酒之前得先為紅酒降溫的季節。


如果你也跟我一樣喜愛黑皮諾，我想你也會在意紅葡萄酒的溫度，無論香氣再精巧的布根地紅酒，溫度一超過20℃，全都要開始變調走樣，不僅香氣變得濃膩分不出細節，而且口感也常因此失去均衡，特別是常讓酒精變得更加明顯直接，失去生動活潑的新鮮滋味。常常，我們為了找到更細膩多變的黑皮諾紅酒付出許多代價，但過高的酒溫卻可以在一瞬間讓一切化為烏有。也難怪對於紅酒的溫度，有人總要銖鐖必較。沒有厚石牆蓋成的涼爽石屋，即使開了空調，一年四季之中室溫低於25℃的時間其實並不太多。



不僅布根地紅酒如此，原本已經濃重多酒精的紅酒更是需要小心。除非過了五月就把紅葡萄酒全收起來，不然就得想辦法在品嚐時讓紅酒不要熱過頭了。在夏天，如果沒有控溫的酒窖，只要把紅酒放入冰箱半個小時左右，就可以達到接近理想的酒溫，其實並不是太麻煩。


當然，你一定也聽說過紅酒不需要冰的說法，確實，溫度太低會讓酒的香氣變得封閉無味，而且更重要的是，紅酒中的單寧，在過低的溫度下品嚐，單寧澀味會轉而更為緊澀堅硬，甚至於相當咬口，如果是原本就含有許多單寧的紅酒，低於10℃以下絕對是澀得難以入口。但是，單寧不多，口感又相當柔和清淡的日常佐餐紅酒就不用擔心會有這樣的問題，一瓶平實簡單的薄酒萊(Beaujolais)或是以二氧化碳泡皮法釀造的新酒，在10到14℃的溫度下品嚐，反而因為保有更新鮮的果味，可以顯得更加清新可口。


葡萄酒溫跟選擇乾性、中性、油性與敏感膚質的乳液一樣，絕對是因人而異，因酒而異。試著品嚐同一瓶酒在不同溫度下的香氣與口感表現，相信很快就能找到最適當的葡萄酒溫，以下的溫度是大部份的葡萄酒專家所建議的紅酒溫度。



一般而言，口味清淡，以新鮮水果香氣為主的年輕紅酒，溫度可以低到12到14℃之間，如果像是一般等級的布根地紅酒或是羅亞爾河產區的希濃(Chinon)和布戈憶(Bourgeuil)這些產區出產的中等酒體紅酒，即使酒溫低到13-16℃之間都可以保有均衡，至於年輕單寧重的紅酒，像年輕的梅多克(Médoc)或艾米達吉(Hermitage)就不能調得太低，15到17℃左右最為理想，如果擔心單寧太澀，也可再調高一些，但是還是避免超過20℃，有些單寧多，酒精度高的紅酒，像隆河區的教皇新城堡(Châteauneuf-du-Pape)或地中海岸的邦斗爾(Bandol)有時低一點的酒溫反而可以顯出均衡高雅的風格。


邁入成熟期的紅酒單寧逐漸柔化，經常散發出迷人多變的酒香，這時，也許可以試著讓酒溫稍微高一些到16-18℃，讓陳年的紅酒香氣得以全然展露，但又不會顯得過熟而老態隆鍾。至於像Rasteau、Maury和Banylus這些加烈的自然甜味紅酒，酒溫也不宜太高，特別是原本酒精就多，甜味如果特別重，溫度可以調到14℃，但是，如果是經過多年熟成與培養的精緻加烈酒，可以讓酒溫升到18℃，將陳年加烈紅酒最豪華豐盛，圓熟脂腴卻又均衡精巧的迷人質地，完美地呈現出來。

有一點寒涼的四月夜晚，下了一點雨，溫度降到15℃。從高雄開車上來的朋友遲了整整兩個小時，趕到J-Ping餐廳時已經晚上九點多，還好老闆在滿座的周末晚上還幫我們留了一張空桌，不過，袋子裡的白酒卻已經退冰了。才坐下來，匆忙地要了兩個酒杯，但卻忘了提醒侍者帶的是白酒要準備冰桶。沒多久服務生果然拿來了兩個巨大的波爾多紅酒杯上來。也許，上餐廳只喝白酒的人畢竟不多吧！望著桌上那雙可以滿滿裝進整瓶白酒的酒杯和那瓶Domaine de Richard的貝傑哈克干白酒Bergerac Sec。或許吧！那時真的很口渴了，我決定先開來喝看看。


幸虧一起吃飯的朋友平時只喝啤酒，還分不太清楚葡萄酒該怎麼喝，所以他並沒有用匪夷所思的表情看著我將閃著金黃顏色，還沒冰的白酒匆匆地開瓶倒進杯子裡。對於一瓶貝傑哈克乾白酒，這酒其實算是有點老了，1996年份，酸味是重了一些，所以保存得還不錯，才剛開始要轉成陳年的特殊酒香很快的就從那寬闊的杯身中散出來。這酒喝了好多回，還是第一次變化出這樣的香味呢！像是甜熟的糖水西洋梨磨入一點肉桂粉和加上一大匙的野花蜂蜜，最後再泡入一點糖漬檸檬皮以及幫助睡眠的椴樹花茶(tilleul)。這樣溫柔軟調的香氣風格真是迷人，只有當熟的白酒才能有這般的溫潤豐富，當然，也因為這酒沒有被那寒涼的冰桶給鎮嚇住，沒把難能可貴的香氣完全封閉起來。顯然，那晚的意外卻多了一次美味的新體驗。



也許是運氣好，那天的天氣特別冷，酒其實還是微冰的16-17℃，喝起來並沒有因為溫度的關係失去均衡，只是微微地讓酒精的味道重了一些，口感更加圓潤。這讓我回憶起在布根地時常聽說的一句話：喝布根地成熟老白酒的溫度和喝陳年黑皮諾紅酒的最佳溫度其實是差不多的。乍聽也許很怪異，但仔細想卻是相當有道理，特別是現在到處習慣把白酒像香檳般丟進浮滿冰塊的冰桶裡泡著，其實，對酒的傷害是很大的，特別是那些滿是成熟香氣，但又特別脆弱的陳年干白酒。


也許，大家喝習慣了香味撲鼻，口感肥碩的美式或甚至更加香甜肥潤的澳式夏多內白酒，那些酒還真是需要特別冰涼的7℃以下低溫！不然喝起來常會讓人覺得發膩，要喝超過一杯都不太容易。也有些年輕、清淡、多果味、甚至還帶一點點小氣泡的可愛干白酒，如同當止渴的飲料般喝，冰一點也是無仿。但是，其他的干白酒，或甚至於頂級的香檳卻是不該被同樣對待的，在大部份的情況下，在15℃的範圍內，酒溫寧可高一點也不要太低，除非真的是在沒有空調的大熱天裡喝酒。酒溫太低會讓酒的香味出不來，再好的酒也不會迷人。


除了溫度不要太低，出人意料的，塞滿冰塊的冰桶常常也是美味白酒的頭號殺手。因為冰桶裡的溫度接近0℃，在高溫差的接觸瞬間常會把獨具細緻香氣的白酒弄成香味封閉的啞吧酒，不可不慎。葡萄酒是一種常常要考驗飲者耐心的飲料，急躁的個性是絕對討不到便宜的。在冰涼葡萄酒這件事上也是如此，慢慢地降溫絕對勝過急速冰凍，注意冰桶裡要多水少冰，或者更理想的是直接放進冰箱的冷藏室裡，然後耐心地等上兩個小時。


Samson兄開的Tutto Bello是少數極在意白酒溫度的餐廳，昨天前去拜訪時，他特別用Ridel Sommeliers系列的Montrachet杯幫我到了Ruffino的Libaio，他們餐廳酒單裡最便宜的一款白酒。有一點意外，酒上來的時候大概接近15℃，這樣的溫度加上圓球型的杯型，把這樣一瓶原是平凡簡單的白酒弄得香氣橫溢，而且圓潤脂滑，果然是很會玩弄葡萄酒的愛酒人。


只是，Samson有點無耐地說：碰上美國來的客人，常會嫌這裡的白酒不夠冰，所以，現在Tutto Bello的白酒分成兩種溫度，可以是美籍客人專用的美式冰溫，或者，像這杯，漂散著迷人香氣的，極盡享受白酒的最佳溫度。

餓死了一個模特兒之後
BMI for Wine


「2006年11月14日，骨瘦如柴的21歲巴西模特兒Ana Carolina Reston死於神經性厭食症、腎功能不全症及敗血症；依據法新社報導，她的BMI值是13.2，遠低於正常的BMI值18.5-22.9。」

餓死了一個模特兒之後，「骨瘦如柴才是美」的審美觀再度被討論。貴妃的時代已遠，國際時尚界為我們的時代所定義的標準身材也離我們實際的身體越來越遙遠。原本穿M號衣服的女生，在某些品牌的服裝店裡要買L號才穿得下，而穿L號的人，甚至變成要買加大特別碼，更常有的是，根本買不到衣服。為了要擠進越來越窄小的衣服，減肥與瘦身從20世紀延燒至今，一直是全球最熱門的「全民運動」。去年，西班牙馬德里時裝周抱著解救挨餓大眾的菩薩心，宣佈BMI值低於18.5的模特兒不能參與時裝走秀；衛生部更進一步要求服裝業制定符合現實身材的服裝尺碼。西班牙的衛生部長Elena Salgado說：「樹立健康的美是我們每個人的義務。」原來，國民良好的著裝習慣也是有益健康的事。



BMI是身體質量指數Body Mass Index的縮寫，是一個分析身高與體重比的計算值。體重(公斤)除以身高的平方(公尺)就可以得到BMI值。Ana Carolina Reston的體重39.1公斤，除以身高1.72公尺的平方，得出的BMI值就是13.2。如果她能復活，她得增胖16公斤才能參加西班牙的時裝秀。

而什麼才是葡萄酒的BMI值呢？一瓶葡萄酒也有「健康美」的標準嗎？



從味覺的角度來分析，葡萄酒也有類似的身高體重指數，酒的酸味像身高，可以讓酒的口感顯得更尖銳與高挺；葡萄酒裡的酒精、糖和甘油含量則類似體重，讓口感有如往橫向發展的體型，顯得更加有份量。雖然葡萄酒的口感跟人的身體一樣燕瘦環肥各有人愛，但是無論如何，至少都要在符合比例的範圍之內。如果一瓶酒瘦到像Ana Carolina Reston或是胖到像Jon Brower Minnoch(身高185公分，體重635公斤)，有史以來最重的人；應該會過於酸瘦或甜膩到難以入口吧。

就像身體的比例一般，酸味很高的葡萄酒就像身高很高的人一樣可以承載更多的體重。即使是非常甜潤的葡萄酒，如果酸味也非常多，也一樣可以保有穠纖合度般的標準身材。而如果酸味很多，酒精和糖份都很低，那就會變成像Ana Carolina Reston的皮包骨了。如果酸味非常少，卻又有非常多的甜味和酒精，那就難免要成為Jon Brower Minnoch再世了。



在法國，位置越偏北，氣候越寒冷，所釀成的葡萄酒因為酸味高，酒精度低，越顯得身材高瘦。香檳區是法國最北邊的產區，第一次喝香檳酒的人都一定會對那懾人的酸味印象深刻。雖說酸味異常地高，而且有著讓酸味加強的氣泡，但是香檳卻依然可以保存相當均衡迷人的曼妙口感，原因就在於瓶中二次發酵所增加的酒精，酵母在酒中水解產生的甘油與最後去酒渣封瓶前所添加的糖份，這些，都讓原本應該是枯瘦如材的香檳增肥加肉，轉化成成玉樹臨風般，讓人百喝不厭的勻稱身材。


法國南部的天氣熱，當碰上特別炎熱的年份，葡萄的酸味相當難保持，酒精飆高，釀成的酒常顯得特別肥腴豐滿。雖然有時會因為缺酸而肥態畢露，但還是有許多南部的紅葡萄酒即使酸味不多，還是能夠保有均衡的體態，其中的奧妙在於單寧。紅酒才有的單寧，會讓口水降低潤滑度，產生收斂性，於是讓紅酒喝起來有澀澀的感覺，這些澀味可以替紅酒在口感中建立起像骨架一般的支柱，讓紅酒更有彈性和韌性；即使有滿身的脂肪也不會像融化的奶油球般攤塌成一片。因為澀味，紅酒最均衡的BMI值變得更複雜有趣，除了講究酸甜之間的穠纖合度，還要像蓋房子一樣有著穩固紮實的骨架和可以遮風擋雨的強健身體。也唯有這樣的葡萄酒才經得起時間的考驗，慢慢地熟成出迷人的陳酒風味，


也許，一瓶葡萄酒的「健康美」標準就在這裡。

矇瓶試飲 A l’Aveugle


在廣告與行銷的時代，名實是否相符似乎已經不是一件很重要的事了。至少，我必須承認，拿掉logo的商品，常讓我不知該如何評定價格。而且，更讓我感嘆的是，如果蛻下身份地位的外衣，有多少人還分得出那一個情人才是最值得愛的人呢？在葡萄酒的世界裡，當把葡萄酒標遮起來時，我們還有多少能力可以評斷一瓶葡萄酒的價值呢？


如果你問：「當我們付出越多的時候，我們是否得到了越高的品質？」答案絕對不是肯定的，也許，中低價格的葡萄酒多少比較能接近他們的實際價值，但是許多超出一百美元一瓶的葡萄酒，他們的價值也許有一大部份是建立在酒標籤上印著的名字上，或者，純粹出於奢侈品市場非常奧妙的高定價策略，而市場供需僅只是其中的一個小因素而已。當必須花30萬購買一個包包或一瓶葡萄酒時，很少人只會將Hermes的Birkin包只視為一個30公分的小牛皮包，也不會有人只看待1990年的Romanée-Conti為一瓶750cc，已經成熟適飲的黑皮諾紅酒。如果只是需要一瓶成熟可口的黑皮諾，只須不到十分之一的價錢就可以買到許多更好的選擇。請不要問我為什麼還會有人要買Birkin包和Romanée Conti，原因很簡單，雖然他們都稀有難得，但更重要的原因卻是因為大部份的人都買不起。



也許我們在選擇情人時很難忘掉他們的身份地位，但是，卻可以在品嚐葡萄酒的時候進行矇瓶品嚐，先忘掉標籤，讓葡萄酒們裸裎相見，回到屬於葡萄酒的原本面貌。雖然大部份的人都不願意承認，但是，可以逃過看標籤喝酒的酒評家其實並不多見，無論如何，即使我努力地克制自己，但是碰到名酒的表現不好時，我總會不由自主地試著相信這只是因為還沒有到達成熟期，或者開瓶的時間不夠久而很少給較不知名的酒莊同樣的寬容和解釋。畢竟，勢利與附庸風雅是人性中最難克服的一項。如果需要客觀地品嚐葡萄酒時，還是矇瓶試飲吧！


矇瓶品嚐是翻自英文的Blind Tasting和法文的dégustation à l’aveugle，意思都是盲眼品嚐的意思。在品嚐之前先不讓品嚐者知道喝的酒的身份，以保留比較客觀，不受名聲與身價所影響的品嚐經驗，但並不是真的要把眼睛矇起來。有些更純粹主義的人認為酒的色調與深淺會過度影響嗅覺與味覺的評斷而干擾品嚐的客觀性，於是也有品嚐會使用全黑的玻璃杯品酒，澈底實踐blind tasting的字面意義。無論是那一種，矇瓶品嚐經常用於專業的品酒場合，例如，法國AOC法定產區等級的葡萄酒都必須由品評委員會以矇瓶試飲的方式評定合格才可以成為AOC等級的葡萄酒。為求客觀公正，全球各地大大小小的葡萄酒競賽也全都以矇瓶的方式進行。


雖然主要用於專業的用途，但是許多品嚐葡萄酒的樂趣卻可以透過矇瓶品嚐而達到。對於我們不知道，卻又必須面對的事物，總會激起一些好奇心，讓品嚐帶著懸疑性。而因為這份好奇與懸疑會讓感官更專注，可以更明確地聞到或嚐到葡萄酒的特性與細節。例如在日常生活中，我們因為太習慣於用視覺去觀察我們身邊的事物，當一旦把我們的眼睛矇起來之後，反而能讓出注意力給其他的感官，讓觸覺、聽覺和嗅覺突然變得更靈敏。而矇瓶品嚐葡萄酒也一樣有類似的效果，也許離題太遠，但網路一夜情大行其道的奧妙其實也正在其中。如果你試過讓你的朋友矇瓶品嚐一瓶他熟悉的葡萄酒，也許你就會瞭解我的意思是什麼了。



我相信單身的自由主義者應該有更多刺激好玩的成人遊戲，不過，如果你已婚而且還是保守的中產階級，那矇瓶品嚐其實還稱得上是好玩的遊戲。至少，像是在玩Clue之類的偵探遊戲，從一瓶酒的顏色、香氣、單寧、酸味、酒精等各種感官的線索中找出一瓶酒的真正身份，參與一起品嚐的人之間，也是一種競賽。矇瓶品嚐似乎在一般葡萄酒的愛好者之間頗為盛行，十多年前曾經買過一本英國出版，稱為“如何贏得葡萄酒遊戲”的書，專門教授如何在朦瓶品嚐的遊戲中猜出葡萄酒的品種、產區和年份的技巧。無論如何，總比同一時間法國出版的“如何跟你的老闆談論葡萄酒”的職場指南要有趣多了。


如果你還沒有玩過，請好好享受葡萄酒處子的美好時刻吧！葡萄酒作家Jancis Robinson曾經感嘆地說，通常初入門不久的葡萄酒愛好者最容易猜中，資深的品酒家卻常會被過多的經驗所誤導。

Bonjour Club Dec. 2006
Les Vins en Couleurs

在等待剪髮之前，我好奇地翻了一下染髮劑的色表，這本只有四頁的小冊子一開始看起來像是木質地板的型錄，有霧棕柚木、柔幻栗紅和炫亮銅棕，但往下看卻變得像是咖啡館的飲料單，有蘭姆咖啡和卡布奇諾，而且在隔壁一行還有金黃脆餅色可以選。但翻到紅色系的時候卻又突然像是飯店裡的葡萄酒單，有波爾多紅、布根地紅和薄酒萊紅。我努力地思索著，如果頂著一頭薄酒萊紫紅的髮色，坐在Café Flo的紅絨軟墊靠椅上，即使不點杯輕柔可口的薄酒萊紅酒，那髮色應該已經很配餐盤裡的紅酒燉公雞了！


葡萄酒雖然只分成紅、白和粉紅酒三種，但是，葡萄酒的顏色卻隨著葡萄品種，產區和釀造方法的不同有著千萬的變化，而且，跟我們隨著年齡日顯蒼白的髮色一般，葡萄酒色也隨著酒齡逐年顯露老態。在葡萄酒的國度裡，顏色，其實也深藏著非常多的味覺意義，值得我們仔細地「察顏觀色」


除了少數的紅汁葡萄品種之外，無論黑葡萄或是白葡萄，葡萄汁大都是透明無色的，用黑葡萄也一樣能釀出白酒來。紅酒的顏色來自於釀造時的泡皮過程，黑葡萄品種的皮裡含有許多稱為anthocyanin的紅、藍與紫色色素，是這些色素在發酵泡皮的過程中溶入葡萄汁中，才讓最後釀成的葡萄酒成為帶有紫紅顏色的紅葡萄酒。如果僅進行數小時的短暫泡皮，釀成的便是顏色很淡的粉紅酒。



通常，當葡萄越成熟時，不僅糖份越高，葡萄皮的顏色也越深，特別是受到日照的葡萄果實，皮的顏色更是深黑，釀成的葡萄酒除了酒精度高，酒色也會特別深。即使有許多例外，但濃黑顏色的葡萄酒常意味著有特別濃厚的口感。紅酒的色調也深受酸味的影響，酸味越高的紅酒顏色越顯鮮紅，酸味越低則越偏藍紫色。葡萄皮中除了紅色素，也含有帶澀味的單寧，就像泡L牌的紅茶包一樣，浸泡的時間越長，顏色會越深，同時單寧的澀味也越重，於是，顏色深的葡萄酒除了濃重之外，也常意味著帶有更多的澀味。


顏色雖然和釀造法有關，但是葡萄本身更是關鍵，品種之間的顏色就差距很大，卡本內-蘇維濃(Cabernet Sauvignon)、希哈(Syrah)、梅洛(Merlot)等品種顏色通常特別深黑偏藍紫，黑皮諾(Pinot Noir)和格那希(Grenache)的顏色就會比較淺，且偏橘紅。Anthocyanin是酚類物質，會彼此凝聚成為較大的分子，最後沉澱成為酒渣，這個現象也使得紅酒在陳年的過程中，因為紅色素減少而顏色逐漸轉淡。紅酒中的單寧隨著陳年的氧化過程變得越來越柔和，而且也讓單寧由無色轉為紅褐色，將紅色素日漸減少的紅酒顏色由紫紅色調變成褐紅和橘紅色，到了老年期經常只剩下淡淡的磚紅色。有些酒精強化甜紅酒，經過數十年的橡木桶培養之後，顏色甚至會淡到接近琥珀色，有時甚至帶點橄欖綠的反光，和陳年的老白酒有著相同的顏色。



白酒的釀造採直接榨汁，除非用的是灰皮諾或格烏茲塔明娜這些帶粉紅顏色的葡萄品種，不然葡萄的成熟度或品種對酒色的影響並不像紅酒那般有著戲劇性的差異。但是，不同釀造法和酒齡卻讓白酒在顏色上有著非常多的細微變化。干白酒的顏色通常比較淺，剛釀成時幾乎透明，淡淡的黃色泛著綠光，看起來明亮清新，除非變質，白酒的顏色決不是白的，頂多是透明無色。但隨著氧化和酒齡的增加，白酒的顏色會逐漸加深變黃，但綠色卻會逐漸消失。在橡木桶發酵與培養過的白酒，因為氧化，而且吸納一小部份木桶中的單寧，顏色總會比在不鏽鋼桶中釀造的白酒還深，年輕時常就顯出金黃色調來。甜白酒因為採用遲摘、風乾或感染貴腐黴的葡萄，顏色最深，常呈金黃色或麥桿色，陳年後常變為老金色、琥珀色，或黃銅色。有些酒精強化白葡萄酒因為橡木桶培養的時間非常長，氧化程度非常高，酒色甚至會如黑巧克力般呈顯驚人的棕黑色澤。


葡萄酒的顏色雖然在喝之前給了我們許多暗示，但是，酒色卻也如色相一般，最常讓人迷幻誤解。比如說，即使大部份傳統耐久放的頂級紅酒大多有著深黑的顏色，但是又深又濃的酒色，除了可能較濃，卻無關品質，即使大部份的人都瞭解這樣的簡單邏輯概念，但在心理上，卻又難以避免地對顏色深的葡萄酒特別地著迷。昌明的釀酒科技讓紅葡萄酒的顏色跟我們的髮色一般，變得越來越隨心所欲。現在，我們的街頭有越來越多染著金褐色頭髮的東方男女，而葡萄酒店裡的紅葡萄酒顏色也一瓶比一瓶深，何時，我們才能找回原有本色的價值呢？

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