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COS這款2014年分的Frappato，色淡淺紫，花果香氣燦爛奔放，口感鮮美易飲卻也有細細單寧增添深度與層次。

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即使完成乳酸發酵Carjcanti仍保有清新的橙花與柑橘酒香，極為有力道卻又細膩的酸味讓酒顯得明晰通透，質地優雅，有著多變而耐飲的細節變化。

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在仍冷峭的初春途經義大利，品嚐了67款剛上市的2008年分Brunello di Montalcino紅酒，醜聞案發生後的第一個年分，這些義大利的頂尖酒款酸澀依舊，但顏色似乎退色了許多，但也許，這才是真正的Brunello本色。

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潮流確實相當殘酷，在台灣的市場上輕易就能找到許多西西里的Nero d'Avola紅酒，但要找一瓶Marsala卻是相當難，只能到烘焙食材進口商處查看翻找，因為許多經典義大利甜點，如Tiramisu或Sabayon醬都少不了要添加這種充滿歷史滋味的西西里加烈甜白酒。

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或許因為被法國葡萄酒佔去了太多光芒，義大利雖為全球最大產國，但在台灣卻一直都不太稱得上是主流。在吃法國乳酪的時候，大部份的人都會想來一杯法國葡萄酒。但即使現在台北街頭賣義大利吃食的地方已經隨處可見，有多少人會在點外送Pizza時堅持不喝可樂，然後開一瓶清淡可口的Valpolicella紅酒來配呢？

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托斯卡納也產白酒，雖不如紅酒搶風頭，但卻也還有可觀之處。過去以Trebbiano和Malvasia兩個品種釀造成的清淡型干白酒，因為太無個性，讓許多人對托斯卡納的白酒留下不值一喝的印象。但是，如果遊客們稍仔細在當地常常有些雜亂的葡萄酒舖裡翻找一下，若有產自Maremma海岸邊，以Vermentino葡萄釀成的干白酒，就頗值得一嚐，有地中海岸白酒少有的迷人酸味。

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山吉歐維列確實是一個相當困難的品種，顏色不深，但單寧澀味卻很多，酸味也高，但酒體卻又不特別豐滿，要單獨釀成均衡且早喝的酒其實並不容易，但偏偏這正是義大利種植最多的品種。

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如果說義大利西北部的皮蒙區(Piemonte)是義大利最迷人的美食故鄉，也許會有些許的爭議吧！連我自己都猶豫是否要投Emilia-Romagna一票。但如果說阿爾巴鎮(Alba)是義大利美食地圖上的鑽石，應該很少人會反對才對。只有三萬人口的阿爾巴是皮蒙區中南部Cuneo省內的富裕小鎮，古老而精緻，建城已經2700年，因附近的朗給(Langhe)丘陵區盛產極稀有珍貴，而且價勝黃金的白松露，而成為義大利的松露首府。現在，阿爾巴已經是頂級白松露的代名詞，是一個讓許多饕客們一聽就口水直流的名字。

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山久唯雷雖然常釀成清薄乾瘦的平凡紅酒，但在特別的環境條件下，卻可以釀出非常濃郁堅實的頂級珍釀。位在托斯卡納南邊的蒙塔奇諾( Montalcino )就是這樣的地方，如果山久唯雷有在世天堂應該就是這裡了。

Chianti Classico 2005

每年四月在波爾多舉行的En Primeur新酒品嚐是全球葡萄酒界最受矚目的新酒試飲會，經常吸引全球酒業的媒體與酒商參與，經過為期一周的品嚐之後，波爾多直接跟全球葡萄酒迷們預告前一年份波爾多的品質與風格。在波爾多之外，放眼全球葡萄酒業，只有義大利托斯卡尼的Chianti Classico的新酒試飲會：Anteprima de Chianti Classico有著類似的規模與重要性。從15年前開始，Chianti Classico在佛羅倫斯市比照波爾多舉辦新酒試飲會，邀請酒商與媒體參加品嚐新釀成的新酒以及在未來3-12個月內即將上市的Chianti Classico與Riserva。

團結一致對於義大利各個葡萄酒產區來說，似乎並不被視為是一件美德，但是當彼此競爭敵視的義大利名產區意外地結合起來時，卻是異常地精彩可期。自從Chianti Classico的媒體新酒試飲會與托斯卡尼另兩個最著名的明星產區；Montalcino(蒙塔奇諾)與Montepuciano(蒙鐵布奇亞諾)一起接力舉辦為期一周的三場新酒品嚐會之後，每年二月中舉辦的Anteprima於是成為了托斯卡尼主要頂級酒款在上市之前最完整也最重要的年度試飲。除了2005年份剛釀成的新酒，還有總數達一千多款，在未來3-12個月間即將上市的Chianti Classico、Brunello di Montalcino和Vino Nobile di Montepuciano等托斯卡尼的名釀一起展出試飲。

今年的Anteprima也有著另一個重要的意義。Chianti Classico紅酒雖然在海外的知名度幾乎等同於義大利葡萄酒的代名詞，但是，在Chianti Classico的產區裡卻存在著兩個彼此分裂敵視的酒業公會。去年，這兩個公會總算在18年的分道揚鑣之後重新合併起來，也再度共同以黑公雞做為公會的標章。另外，今年有許多去年沒有參加品嚐會的超級明星酒莊，像Fattoria San Giusto a Rentennano以及Isole e Olena等也加入了今年的品酒名單中。

其中，最受矚目的是退出12年之後，在去年10月才重回黑公雞公會的Castello di Ama，今年以四款酒參展，包括2003、2004與2005年的Chianti Classico以及2001年的單一葡萄園珍釀Chianti Classico Vigneto Bellavista。這家位居古典奇揚替名村Gaiole in Chianti的最頂尖酒莊在三年前才和Castello di Fonterutoli及Castello di Brolio等六家知名的老牌名酒莊，共同宣示將傳統的Chianti Classico做為酒莊最具代表，也同時是最頂級的酒窾，在過去，這些酒莊的頂級旗艦酒款全部都是屬於國際風的Super Tuscan。這些指標名莊從二次戰後開始興起的Super Tuscan轉而回到傳統的Chianti Classico，也引起了回歸傳統的風潮，吸引了其他奇揚替的酒莊大舉跟進，配合公會的合併，讓Chianti Classico的水準再度提升到歷史上從未有過的精彩水準。

2005年份的Chianti Classico，因為採收季的潮濕多雨，許多酒莊都表示Sangiovese的成熟狀況並不好，在品嚐會之前，大部份的人都不認為會有特出的表現，新酒試飲的結果，大部份的2005年份都表現了較為柔和多酸的風格，帶著新鮮果味，相當清爽可口，是一個均衡早熟的輕巧年份。不過，包括San Felice、Fontodi、Fattoria San Giusto a Rentennano以及Castello di Ama都釀出了均衡優雅的精巧風格，將來裝瓶之後應該會是相當迷人，可以中期儲存的可口紅酒。

去年試飲已經有相當精彩表現的2004年份，經過一年的熟成，現在大部份已經接近裝瓶上市的階段，近百款的2004年份普遍有非常好的表現，風格接近2001年，融合了強勁與細緻，有著高雅均衡的精彩風格，甚至有接近1999年份的超水準表現。上述在2005年有好成積的幾家酒莊在2004年份也有更精彩的水準，此外， Fonterutoli、Isole e Olena、Tenuta Lilliano、Tenuta di Rieccoli、Monte Bernadi和Poggiopiano等酒莊的2004年份Chianti Classico也都是值得期待的佳釀。

去年2月品嚐的上百款2003年一般等級的Chianti Classico都普遍有著奔放的果味與非常圓熟可口的口感，今年則輪到屬於Riserva等級的2003年份上場，但是今年48款2003年Riserva卻似乎讓人有點失望，普遍顯得濃膩且酸味不足，豐沛的果味似乎因為更長的橡木桶培養而消失，顯得多酒精且充斥橡木桶味，很少保有Sangiovese葡萄的高雅風格，甚至比不上風格有點類似的2000年份。表現較好的酒莊只有包括Castelli del Grevepesa的Clemente VII和Dievole Riserva等。

2002年份是所有托斯卡尼酒莊想要快速忘記的夢魘年份，生長季出現長期的低溫與超高的雨量，讓酒質非常清淡脆弱，雖然也有酒莊推出Riserva等級，但除非價格夠便宜，不然是一個必須避開的年份。

2001年份的46款Riserva是今年Anteprima最精彩的系列，是一個堅實耐久，但也豐沛厚實的年份，而且保有相當高雅的身段，是托斯卡尼各產區中在2001年份表現最好的產區。包括San Felice酒莊的Poggio Rosso，Ruffino酒廠的Ducal Oro以及Casa Sola、Dievole、Badia a Coltibuono和Castello di Cacchiano以及非Riserva的Castello di Brolio，castello di Ama的Bellavista和Queciavalle的Losi Millennium等等，都有超水準的表現。

原載於Decanter 2006年7月號

以高貴為名的義大利紅酒-蒙鐵普奇亞諾
Vino Nobile di Montepuciano


2004年四月，在托斯卡尼最迷人的季節，我再度來到蒙鐵普奇亞諾，托斯卡尼南方的文化與葡萄酒重鎮，這裡宛如恆久不變的美麗景致依舊，襯著中世紀山城的是一樣翠綠的山坡和一樣明亮的光影。如同最典型的托斯卡尼景致，在綿延的圓丘之間，葡萄園穿插在橄欖園、小麥田與絲柏樹林之間，有如上天巧心佈置的精彩風景。


相較十年前只是到當地最著名的明星酒莊Avignonesi訪問，這一回，拜訪了老牌頂尖的酒莊Poliziano、精英酒莊Boscarelli以及在鎮上地下擁有四百多年歷史酒的Cantina del Redi等三家酒莊，並品嚐了鎮上出產，來自二十五家酒莊的五十多款葡萄酒，相隔十年，這一趟旅行讓我重新再認識了蒙鐵普奇亞諾的紅酒，也體驗了十年來這裡的轉變與新生，原本剛硬的酒體依舊，但是，卻多了不少可口的果味，為原本堅挺，但乾澀的單寧包裹一點豐盈的圓潤，顯露出更現代，也更平易近人的風味，雖然，那不妥協的強勁澀味依舊盤據在蒙鐵普奇亞諾的酒杯之中。


文藝復興時期，知名的詩人與人文主義者波利齊亞諾(Angelo Poliziano)於 1454年出生在蒙鐵普奇亞諾這個從西元八世紀起就以出產紅酒聞名的山間古鎮上。波利齊亞諾後來被麥迪西家族延覽至佛羅倫斯，將故鄉生產的強勁紅酒引介到佛羅倫斯，並且得到托斯卡尼貴族們的注重和喜愛，因為蒙鐵普奇亞諾紅酒的風味和喝酒的族群，於是被稱為“Vino Nobile”，高貴的葡萄酒或者說，貴族的葡萄酒。現在，Vino Nobile di Montepuciano是蒙鐵普奇安諾地區最頂級的葡萄酒名，屬於義大利最高的DOCG等級的法定產區葡萄酒，有相當嚴格的生產規定，必須經過兩年以上的熟成才可以上市，如果是“Reserva”甚至需要三年以上。區內一萬六千公頃的土地只有約1270公頃的葡萄園被列為這個等級，另外還有條件較普通的葡萄園生產風格柔和可口，屬DO等級的Rosso di Montepuciano。


在托斯卡尼這個義大利最受全球矚目的葡萄酒產區裡，蒙鐵普奇亞諾和蒙塔奇諾(Montalcino)以及古典奇揚替(Chianti Classico)共同名列最著名的三個明星產區。他們都同樣採用義大利中部最具代表的山久唯雷(Sangiovese)為主要葡萄品種，釀成義大利中部最典型的傳統紅酒。即使國際知名的葡萄品種像卡本內-蘇維濃以及梅洛等在數十年前就已經引進托斯卡尼，並且釀成相當精彩的頂級紅酒，但是，山久唯雷卻仍舊是托斯卡尼紅酒不變的圖騰象徵。在本地多石灰質的黏土地裡，山久唯雷釀成的紅酒，其堅實耐久的程度一點都不輸卡本內-蘇維濃。


山久唯雷是一個歷史相當久遠的葡萄品種，在16世紀之前就已經存在，原本叫做“丘比特之血sanguis jovis”。因為數百年來在義大利中部各處都有種植，所以演化出許\\\多風格殊異的變種，而且在各地也有別名，最著名的是蒙塔奇諾的Brunello，當地產的DOCG等級的頂尖紅酒就稱為Brunello di Montalcino。在蒙鐵普奇亞諾，山久唯雷則被稱為Prugnolo Gentile，是一個歷史非常悠遠的變種，在釀造“Vino Nobile”時至少要包含70%以上的山久唯雷，其他則可以混合其他的品種，像Canaiolo、Colorino和Mamolo等當地的品種，一來柔化一下山久唯雷的堅硬口感，也可以讓香味更豐富。


17世紀的詩人、自然與物理學家Francisco Redi曾經在他寫的托斯卡尼酒神一詩中讚譽“Vino Nobile”是眾酒之王，不過，現在蒙鐵普奇亞諾雖然還是名列義大利名酒之林，但是在托斯卡尼，若論名氣，還是排在蒙塔奇諾和古典奇揚替之後。蒙鐵普奇亞諾產的“Vino Nobile”常被稱為風格介於兩者間，有如帶著別人影子的老三角色。古典奇揚替地區最好的葡萄園大多以泥灰質的加列斯托(galestro)土質為主，在蒙鐵普奇亞諾，葡萄園位在海拔250-600公尺的山坡，土壤則是以帶著砂質的黏土為主，最精華的葡萄園集中在Gracciano、Cággiole、Cervognano和Sanguinetto幾個村子之間，可以生產相當耐久存的佳釀。


不過這裡的環境和西邊30公里外的蒙塔奇諾比起來，還是沒有那麼貧瘠多石，釀成的酒也沒有那麼強勁與堅實，也沒有像Biandi-Santi那般可以聞名全球的傳奇酒莊。也許\\\，蒙鐵普奇亞諾的長處就在這裡，即使比不上蒙塔奇諾，但優點反而顯現，更穩定便宜的價格，更平易近人的風格，更適合搭配佐餐\\\，但仔細深究，還是保有著山久唯雷剛建的傳統。


除了紅酒，蒙鐵普奇亞諾所出產的麥桿甜酒“Vin Santo”也相當著名，水準甚至是托斯卡尼第一。Malvasia、Trebbiano和Pulcinculo等白葡萄採收後置放於鋪有麥桿的架子之上，或者直接懸掛起來，等葡萄逐漸風乾，直到12月初之後才進行榨汁，屬於“Reserva”等級的Vin Santo甚至到隔年1月中之後才進行榨汁和發酵，然後裝入稱為caratelli的小型橡木桶中培養數年之後才裝瓶上市。常常呈現橘紅帶琥珀的金黃顏色，常帶有濃重的乾果、葡萄乾與香料的香氣，甜味 相當高，是很適合搭配甜點的餐\\\後酒。除了Vin Santo，這裡也生產用Sangiovese黑葡萄釀成的粉紅麥桿酒“Occhio di Pernice”有更甜也更強勁的口感。

(原刊載於美食天下)

後記:
2005年春天我又去了一趟Montepuciano
品嚐了80多款的Rosso和Vino Nobile,還參觀了兩家新銳酒莊Tenuta Val di Piatta和Bindella.跟義大利其他地方一樣,這裡的葡萄酒有著強烈的新舊對比,Vino Nobile原本應該是最不符合國際主流的葡萄酒風格,在轉化之後,卻變得相當迷人,精彩的地方在於新的釀酒技藝帶來了豐滿與溫柔,但原有的Prugnolo Gentile的堅硬瘦骨卻提供了最好的支撐.

Poderi Boscarelli的Vigna del Nocio
Poliziano的Asinone
Tenuta Val di Piatta的Vigna d\\\’Alfiero
Nottola的Vigna del Fattore
是相當值得注意的新式Vino Nobile