~未成年請勿飲酒~
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萄酒業裡最迷人,也最顯美感的地方在於仍然有著許多看似遠離現實的老式酒莊,用著接近頑固的堅持,繼續存在著,釀造因為超脫時代,而顯得獨特珍貴的葡萄酒。
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1989年大學畢業,當了兩年的戰車兵,在法國唸了五年的書,之後的18年間來去全球各地的葡萄酒世界,完成了十多本書,也換了已經難以計數的情人,相隔二十多年,四月底拜訪吉烈特堡(Château Gilette)時,酒莊上市的最新年份,竟然是1989年,晃過了大半的人生,當年初釀的新酒卻才剛剛開始進入了適飲期。

在波爾多,這樣晚上市的酒莊更是顯得特別,雖然以耐久存聞名,但採收後約六到七個月,大部份的頂級酒莊就開始預售2012年份的新酒了,等酒成熟可以喝了再賣聽起來雖理所當然,卻不是波爾多人的習慣,耐心等候常被認為是買家自己的事。但吉烈特堡卻完全不同,新釀成的酒要先在酒槽裡經過十五年或更久的培養,裝瓶後再等三到五年,大約是葡萄採收後二十年後才會開始上市銷售。

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事實上,位處Sauterne產區的吉烈特堡,因只產需仰賴特殊天候的貴腐甜酒,條件不是特別好的2012年份,完全停產。要耐心等待的,不僅只是培養的時間,也需要等待好年份的降臨。自1937年以來,有一半的年份像2012年一樣,耗費心力採收釀成的酒,大多整桶賣給酒商,不自己培養裝瓶,好一些的,才會挑選混入家族的另一家酒莊Château les Justices,但無吉烈特堡。在天候不佳的1960年代,只產三個年份;1990年代,從1991到1995甚至有連續五年完全停產。因為嚴格挑選濃縮的貴腐葡萄,即使在運氣好一些的好年份,平均每公頃也頂多產1200瓶,但在拉菲堡,每公頃卻可產約六千瓶。

如果你是銀行,會願意貸款給這樣的酒莊嗎?如果有小孩,會希望他們繼承經營這樣耗時且充滿風險的產業嗎?但葡萄酒業裡最迷人,也最顯美感的地方卻是仍然有著許多看似遠離現實的老式酒莊,用著接近頑固的堅持,繼續存在著,釀造因為超脫時代,而顯得獨特珍貴的葡萄酒。西班牙利奧哈(Rioja)的López de Heredia,堅持百年不變的釀酒方法與酒風,且窖藏十數年才上市,是一典範。但即使是在常被認為現實勢利的波爾多,除了吉烈特堡,也還有Margaux村的Château Bel Air Marquis d’Aligre和France-Côtes de Bordeaux的Château Le Puy等酒莊維繫著在財團環伺下,幾近失落的傳統價值。

但, 真的需要這麼久嗎?少年都變成 « 歐吉桑 »了。

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現任女莊主Julie Médeville的爺爺René 在1937年決定不再使用橡木桶來培養葡萄酒,他將釀好的酒放入水泥酒槽裡。不同於木桶培養有較多的氧氣加速熟成,水泥槽內的甜酒在還原無氧的環境下,成熟得相當緩慢,一開始只存了五、六年就裝瓶,但還是太年輕,相當封閉,無法展現最好的風味,於是 René繼續延長到十多年才裝瓶。 吉烈特堡的葡萄園僅4.5公頃,位在Preignac村中心,為沙礫地,並非Sauterne區的絕佳地段,是其充滿耐心,非常緩慢的培養法讓其成熟出相當特別的風味,在奔放豐盛的豪華成熟酒香中保有年輕與新鮮,甚至有均衡輕巧的口感,讓人忘記這是含有一百多克糖份的濃郁貴腐甜酒。

是的,這是只有慢慢等才能有的美味。


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  • Kai Wu
  • 在水泥酒槽熟成啊!? 對一個酒海新手來說, 很難想像水泥容器也可以是熟成的容器選項之一.
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