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最平價的Amontillado稱為 Los Arcos，雖是最年輕，其實，也是歷經十年培養，不僅風味典型，甚至堪稱精緻佳釀，花一張台中-台北 49分鐘車程的高鐵票價格就足以買到十年光陰的滋味。這何嘗不是另一種的雪莉美好年代。

一分不得不，卻成就了像”Mon Père”這款顏色淺淡，多汁易飲，卻有著靈活漂亮酸味和精巧絲滑質地的美釀，彷如變身為黑皮諾，成為澳洲僅見的超涼感希哈。

如果是自然長成的畸形葡萄所釀成的酒呢？也會淪為怪獸酒嗎 ?

許紅酒太知名主宰了，在隆河區探尋只佔6%產量的白酒顯得近似捨本逐末，但最近一趟參訪隆河的十天行程中，品飲了百餘款白酒，讓我相信以紅酒自豪的隆河也是極為精彩多樣的白酒國度，只是，要先稍稍放空對白酒的堅持與成見。

很長的一段時間，台灣沒有公開舉辦Leroy的品酒會，雖然，本地不喝Leroy會死的人比例之高，似乎是全球之最。新近Leroy酒價飆漲至讓我冷汗直冒的地步，但好像並沒有阻撓台灣酒迷買進的腳步。這個月15日將和新近上任的業務總監Gilles Desprez一起在文華酒店主持一場Leroy的品酒會。代理商Leading Brands為了降低金錢門檻，讓更多人可以無壓參加，挑選了一組7款的Leroy小確幸版酒單，感覺好像是要大咖VIP們不要來的意思。

過自然酒的小風潮，若能讓受過專業訓練的釀酒師們也開始反思現代釀酒學不是特別牢靠的科學定論時，自然派的風潮才真正要開始啟動。

然向來偏好北方輕盈酒體的高雅紅酒，但近年來也逐漸著迷於種植於頁岩區，帶著涼感的南方紅酒，其獨特的頁岩滋味或許可以稱為是暖系的礦石風。在果香與木香之外，在甜熟的果味裡，也常攙雜著帶有slaty礦石感的氣味，成就出南方式的圓厚優雅風格。

ara Pérez是西班牙酒業創新風潮中極為重要的女釀酒師，負責家族的Mas Martinet酒莊的釀造工作，也和先生René Barbier創立Venus酒莊，與其他朋友成立La Vinya del Vuit，更在西班牙多處的創新酒莊擔任釀酒顧問。11月17日她將首度造訪台灣，和我一起談談Priorat的蹶起，分享她三個酒莊的經驗以及品嚐七款由她所釀造，最具代表的Priorat與Monsant產區葡萄酒。

眾多濃厚的高酒精酒款中卻藏著由鬼才釀酒師Dirk Niepoort所釀造，經橡木桶培養的白酒Redoma Branco 2013，散發蜜桃與精緻的礦石香氣，口感頗豐厚，但在酸味的襯托下卻又顯得輕盈，有相當獨特的均衡感。好奇看了標籤上的酒精度標示，出乎意料竟只有12.5%。

常想著，有誰可以替你去看一場電影，聽一首歌，或者，喝一杯葡萄酒？以語言和文字描述的品嚐記錄真的可以取代經驗本身嗎？這些關於一瓶瓶葡萄酒風味的文字描述，意義在哪裡呢？

由Nicolas Potel在伯恩市所創立的Domaine de Bellene和Maison Roche de Bellene新近由金醇臻品代理進口到台灣，十月分將再度訪台，將和他一起主持一場品酒晚會，主題是伯恩丘的紅、白酒。

隨流行終究會有退流行的一天，回到波爾多的本身，忘記天候異常的2009與2010，也許才能找回真正屬於波爾多，別處無可仿照的自我風味。

然波爾多品種釀成的旗艦紅酒Gran Caus飄散著地中海紅酒特有的茴香與普羅旺斯香草的氣息，卻有南方極為少見，修整得非常精巧的細膩質地。而最難忘的，是用Chenin Blanc葡萄釀成的迷人白酒La Calma，內斂的礦石與地中海矮樹叢花蜜香氣，對比冷冽的酸味與溫厚的酒體，有如南方與北方在酒杯裡和解，一起交融成有如吹著徐徐涼風的地中海山間風景。

十年來，或新或舊，Grenache的諸多風味在我心中兜轉了許多回，什麼才是本質，何者只是特殊條件下的表象？其實我並不想太早有答案。因為如辯證般的歷程，讓Grenache發展出更豐富多變的面貌，也更貼近當今的潮流變幻，成為即將踩上舞台的明日巨星。

在做為保留最多傳統的同時，卻也是現今法國最具創意精神的葡萄酒產地。新舊之間除了彼此並存少有衝突，也常以辯證的關係與時俱進，傳統常常是創新背後的最大根基，而傳統也因内化到新創酒風中而能延續新生。新創的酒風甚至成為堅守傳統最具說服力的理由。

Mr. Kolasa & 初釀成的2013 Rauzan

除了重顯舊時風味，2013年的紅酒還能為酒迷漸失的波爾多帶來什麼樣的新義與重燃熱情的驚奇呢？遭受嚴重冰雹災害的Clos Puy Arnaud勉強地用災後剩餘的小量葡萄釀成有著奔放果香，酒體淡薄卻輕盈曼妙的可口風味。這會是波爾多的新起點嗎？還是只是一個僅限於超完美壞年分才有的意外風味呢？

分波特的格局像是為了一部跨世紀史詩所打造成的傳世胚石，要讓時間慢慢地琢磨成不朽的雋永之味。只是，在講究即時消費的滑手機年代，用四十年等待一首史詩會是多麼海枯石爛的牛事啊！

葡萄酒的世界中有越來越多的冷涼產區，釀造越來越多更有涼感，也可能更貼近飲者口味的葡萄酒，多元的新價值已經成真，又何必為難舊時代的獨裁者呢？

像Margaux跟Pauillac這些名村裡，葡萄農酒莊與小城堡逐一地被列級名堡併購，酒莊消失，葡萄園則悄悄地成為名堡的一部份。大者更大，不再有任何空隙留給新生的力量，也不再有夢想。在這樣的地方尋找非典的葡萄農酒莊也許是緣木求魚，但是，意義卻可能很深遠。在縫隙間生存的幾家新興的葡萄農酒莊，為因尊貴而沉悶的梅多克，帶來一些新鮮的朝氣，讓這處全世界最知名的葡萄園依然可以有夢。

僅只是微小比例，但加進了唯有歲月與時光才得以蘊釀成的雋永，卻足以讓常顯平淡簡易的Cava汽酒突增深遂與內斂，變得非常耐飲。此酒雖然產量甚微，僅兩百來箱，但卻也還稱不上稀珍難得，如此深得我心，乃此酒成功地在Cava中偷渡雪莉，播下了最是艱難的愛戀種子。