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THSR Magazine. 2008.07~08

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葡萄酒鄉，在許多人心中，是一方未曾造訪卻已經了然於心的夢境，波爾多的古典式滋味，布根地絲滑的優雅質地，以及香檳如珠玉般滾動的精巧氣泡，都讓遙遠的歐洲酒鄉有如déjà vu般的歷歷在目。


Pinhão火車站

那些自酒杯中散發出來的鮮活香氣，總不時地催迫著葡萄酒迷們動身前往，親身進入那些曾經用舌頭嚐過，用鼻子嗅聞過，似曾相識的酒鄉風景裡，總有一天，那些標印在酒標上的名字會變成一個個火車站的名字，一一地成為旅途上停留的終點。雖說偏遠難行往往可增酒鄉之浪漫情調，但在鐵路四通八達的西歐，葡萄酒鄉並非全都那麼遙遠難及，許多世界級名酒鄉輕易地就能搭火車到達，甚至，還有像德國萊因黑森的Rothenberg，北隆河的Hermitage這些偉大的歷史名園，成為高速鐵路窗外一閃而過，僅有數秒鐘的模糊風景。

在親身遊歷之前，且看以下所略述四、五處極理想的西歐鐵道酒鄉。

艾伯內/香檳
Epernay@Champagne

從巴黎東站(Gare l’Est)出發，70分鐘就可到達香檳酒業的釀酒中心艾伯內(Epernay)，出了火車站，往共和廣場(Place de la République)的方向走400公尺，知名的香檳大道(Avenue de Champagne)就在眼前，這條香檳酒的名牌之路兩旁一家接著一家地集聚了包括Moët & Chandon、Dom Perignon、Perrier-Jouët、de Venoge、Pol Roger、 Mercier和Castellane在內的近十家名廠。巴黎城內雖有蒙馬特葡萄園，但釀成的酒頗粗鄙，無太多可觀之處，艾伯內該當是最靠近巴黎的葡萄酒鄉，當同行的朋友們正在巴黎大肆採購時，你可以輕鬆地來一趟香檳酒鄉一日遊。

香檳區是全世界最知名的氣泡酒產地，首府漢斯(Reims)也有許多值得參觀的名廠，但漢斯城裡可觀的東西太多，酒鄉氣氛不如艾伯內這個單因香檳酒而興盛的小鎮。以名牌酒商為主幹的香檳酒業，習慣用全法國最專業的方式接待酒鄉訪客，有點類似加州的那帕谷。參觀Moët & Chandon這些名牌大廠多少帶一些到了葡萄酒主題遊樂園的氣氛，商業氣息重一些，付錢買票參觀也是難免，但總比波爾多城堡酒莊不得其門而入要好一些，大道上的每一家，一時興起，就可登門參訪，跟著專業的解說員參觀如迷宮般的地下酒窖。在那些深挖入白堊岩的岩洞中，香檳酒必須在此涼爽的環境中緩慢地進行瓶中二次發酵，才得以擁有極細緻的氣泡。參觀之後，總以香檳品嚐做結，能喝上幾杯也算值得，而且，酒廠連成一整排，很容易就可以滿足香檳迷們一家喝過一家的夢想。

伯恩/布根地
Beaune@Bourgogne
伯恩濟貧院
想要有更多的酒鄉風情，必須再搭TGV往東到阿爾薩斯(Alsace)，或者，往南到保留著最多傳統的布根地(Bourgogne)酒鄉。那裡的葡萄酒最能表現風土的精神，而且美食與美酒一樣迷人，稱為歐洲美味天堂並不為過，是紅酒燉牛肉、布根地蝸牛、第戎芥末和布烈斯雞這些名菜與食材的原產地。布根地的酒業中心伯恩(Beaune)從巴黎的里昂車站(Gare de Lyon)搭法國高鐵(TGV)，127分鐘就可到達。這個由城牆圍環繞著的中世紀古老小鎮，曾是布根地公國的舊時首都，現僅2萬居民，卻是每年數百萬遊客的觀光重鎮，除餐廳酒商多外，城內可賞玩之地亦甚多，特別是建於1443年的伯恩濟貧醫院(Hospice de Beaune)。

小巧美麗的城內街巷如迷宮般彎繞，藏匿著相當多的葡萄酒商，由火車站步行250公尺即進入伯恩舊城，一進城左右兩邊即是酒商Bouchard P. et F.的城堡與酒窖，Bouchard和城裡的Joseph Drouhin、Louis Jadot、Louis Latour及Chanson P. et F.同為百年以上的五大名門酒商，在城外擁有許多名園，城內則有數百年歷史的地窖培養葡萄酒，有些直接藏於涼爽的古城牆之內。不過，遊客太多，這些名廠參觀不易，需預先連絡，但相當值得。Champy和Patriarche兩家則可隨意前往，也頗值得。

布根地的每一片葡萄園都依產酒的條件分為4個等級，而且各有名號，參觀葡萄園比拜訪酒窖更能體驗布根地的精髓，本地的紅葡萄酒都採用黑皮諾(Pinot Noir)釀造，產自不同葡萄園的葡萄即使咫尺之差卻能釀出風格殊異的紅酒。沿著舊城西邊的聖馬丁郊道(Faubourg St. Martin)往山坡步行500公尺即可達城邊坡底的第一片一級葡萄園Les Teurons，以產較為柔和優雅的紅酒聞名，北邊一點的Les Grèves釀成的酒則較為深厚。不過，真的想見識頂尖歷史名園的深度酒迷則必需往南10公里，可及最知名白酒名園Montrachet，往北20公里則可及Romanée-Conti，紅酒第一名園。

阿羅/利奧哈
Haro@Rioja
Haro火車站

自畢爾包出發往巴塞隆納的Miguel de Unamuno號火車，約123分鐘後到達西班牙利奧哈(Rioja)產區的酒業中心阿羅鎮(Haro)，這是一個因葡萄酒業而建的火車站，全城的百年老廠全部環繞在四周。自19世紀下半開始，波爾多的葡萄園幾乎被自新大陸傳進的病蟲害所摧毀，許多酒商在利奧哈(Rioja)找到品質優異的替代葡萄園，投資建廠，釀造仿波爾多風格的葡萄酒，利奧哈從此進入全球的葡萄酒舞台，至今，仍是西班牙最知名的葡萄酒產區，當年為了方便透過鐵路運輸，大部份的百年酒莊包括Rioja Alta、CUNE、Bilbaina和Lopez de Heredia等全都比鄰而居地設立在阿羅鎮火車站四周。

在火車站邊的每一家酒莊都相當值得登門造訪，特別是用著極端老式的方式在釀造與培養葡萄酒的Lopez de Heredia，有如一家精心設計，活的葡萄酒博物館，想回顧百年前釀酒傳統的人，絕對值得遠來參觀一回，走進佈滿灰塵與黴菌的地下酒窖會有穿越百年時光隧道之感，其頂級酒款常窖藏十多年以上才上市，喝來常帶著歲月之感。

因為酒業興起，阿羅鎮在19世紀末是西班牙最先進的地方，包括設有全國最早的電燈，至今，還依舊是一個精緻富有的小鎮，有酒鄉少有的熱鬧與繁榮。主廣場邊的小巷中有為數眾多的塔巴(Tapas)酒吧，不論是單杯或整瓶，每家都可以低廉的價格點選為數眾多的精彩利奧哈。西班牙的生活重心都全集在這樣的酒吧裡，也唯有在這樣吵雜的吃喝場合裡，才能體會到真正西班牙式的寧靜與安詳。

赫雷茲/雪莉
Jerez@Sherry
González Byass

自馬德里的阿托查門站搭高速火車Altaria號啟程往南，4小時09分之後即達六百多公里外，鄰近大西洋岸的Jerez de la Frontera。Jerez聽來陌生，其實是Sherry的西班牙名，舉世聞名的雪莉酒鄉。

雪莉酒重培養，酒廠全齊集在城市之中，赫雷滋市更匯聚最頂尖的酒商， 特別是González Byass和Bodegas Domecq這兩家最大廠，雖然兩家佔地各達數公頃的酒窖看似老舊蒙塵，但精彩多樣的雪莉酒和相連成列的酒窖卻都常讓人有引人入勝之感。

以白葡萄釀成的雪莉酒有非常多的種類，其中最特別的是輕巧細緻的Fino雪莉酒。得利於本地潮濕涼爽的海風，存於橡木桶中的雪莉酒常會長一種稱為flor的白色黴菌，飄浮生長在八分滿的酒桶內，隔絕空氣保護酒免於氧化，更會吸收酒中的甘油，讓酒喝起來輕盈精巧，帶著迷人的青蘋果、海風與新鮮杏仁香氣。赫雷滋也是Flamenco音樂的發源地，城裡集聚許多稱為Peña的Flamenco俱樂部，常有精彩的演出。Fino雪莉酒最適合在酒吧裡佐配各式tapas小菜，但甚至更配Peña裡激昂哀慟的Flamenco歌唱。

奧波特/波特
Porto@Port
Cima Corgo

由里斯本的Santa Apolonia站出發往北，兩個多小時之後，即可到達波特城的Campanha火車站。波特位在多羅河鄰近出海口的南北兩岸，北岸是波特，南岸稱為蓋亞新城(Vila Nova de Gaia)。四十家波特酒商全擠在蓋亞新城臨著河岸邊的陡坡上，紅瓦石造酒窖由波特這邊遠望過去層層相疊頗為壯觀，在這裡，沒有一家酒商的歷史少於120年，知名者如Warre’s、Croft、Taylos’s、Dow’s、Cockburn、Grahams和Churchill等等全是英國家族的名字，波特酒業三百多年來，還都操縱在英國人的手上，波特酒為加烈甜酒，不易變質，非常有利於遠渡重洋，主要的市場也都在海外，這也是為何酒商集於河岸港邊之故。

整建後的河岸已成為波特的時尚之地，但酒商卻都非常老式傳統，不過連Taylor’s、Grahams等頂尖名廠都開門迎客，每一家都像是一家波特酒的博物館，而且提供試飲的酒款非常多，若不懼甜，可於此流連終日品飲各家酒商風格。生產波特酒的葡萄園位於城東邊75公里外，氣候乾熱，地型險峻的多羅河上游，由Campanha火車站出發，兩個半小時的旅程可抵Pinhão鎮，沿途可見已列為UNESCO世界文化遺產，全球最險奇的葡萄園風光。

當遊經這些美味的源頭之處，你終將發現，感官與味覺的體驗，或許，正是消解文化與時空隔閡的最佳捷徑。在往後的日子裡，當再打開一瓶來自歐洲，飽藏著土地精神的葡萄酒時，在酒香的引領下，萬里之外的西歐酒鄉景色，彷彿瞬間來到眼前。



Beaune, Les Teurons
Rioja Alta