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誠品的葡萄酒講堂來到第四年，今年的主題"來逛布根地"，有五堂談布根地的課，另外也有其他三堂關於餐酒搭配與香檳，地點改回誠品信義店的The Library，比較豪華舒適，不過空間也比較小，只能容納35個人。

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喝起來似乎很完美，但是，卻總覺得少了一些什麼。是的，少了帶著人性的觸感，少了因為個性的偏執或不小心而意外留下的缺點，少了無需算計太多，自然直接的體現，也少了與土地的連結，這些雖然都可能讓酒變得不那麼完美，但卻反而暗藏著觸動人心的因子。

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正因為是天然的材質，軟木塞讓每一瓶酒都可以變成獨一無二的一瓶，特別是經過一段時日的瓶中熟成之後，多變與不可預期，有些時候反而是葡萄酒最迷人的地方

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在葡萄酒的世界中，智利除了實惠之外，還能有什麼獨一無二的迷人之處呢？

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不太確定這是否是智利最佳的紅酒類型，但可以肯定的是現在卡門內爾已經是智利最豐潤飽滿的紅酒類型，尚缺的可能是高雅與更精緻的細節變化。

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原本我以為這應該是智利最佳的希哈產區了，但在炎熱之地找尋一點清涼不如前往更寒冷的冷氣候區。

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分為海岸區costa、谷地區entrecordilleras和安地斯區Andes，聽起來似乎頗為合理，不過，並不太確定將來是否真的能幫助消費者挑選越來越有趣多樣，但也開始變得有些複雜的智利葡萄酒。

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自2001年出版「酒瓶裡的風景」後，這是為布根地寫的第二本書，雖然保留了前書的章節架構，但更像是一本全新的著作，或者說，如同布根地的葡萄酒業，看似保存了最多的傳統與永恆價值，但同時卻又充滿創新與變動，值得用新的視角與想法來重新認識。

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我必須承認，我並不特別熱愛這樣的卡本內蘇維濃，但我卻看到當年Schubert年輕時的夢想透過Peter Gago釀的卡本內蘇維濃實現了他原初的理想，即使是痛恨卡本內蘇維濃的人應該也能喜愛如此濃厚圓熟的Bin 707吧！

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花了一年的時間，今天總算完成了最新版的"酒瓶裡的風景"，三十多萬字的內容也打破了葡萄酒全書二十多萬字的紀錄，預計五月可以出版，不過編輯的時間很趕，希望真的可以實現。

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屬於酚類物質，讓紅酒更抗氧化的單寧，以及讓白酒更堅固耐久的酸味，如果過多，會讓葡萄酒偏酸澀而難以入口，這便是許多頂級的偉大葡萄酒在年輕時喝起來的樣子...

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你真的喜歡喝葡萄酒嗎？看著學生們皺著眉頭品嘗濃澀的紅酒，心中常有這樣的疑問。我更想告訴他們，其實，葡萄酒也可以非常好喝。

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日本產的葡萄酒即使偶而在葡萄酒競賽中獲得獎牌，但大多為Merlot或Chardonnay這些知名的國際品種。種植最多，最能代表日本的甲州葡萄卻在國際上很少受到注意。在2011年的Decanter葡萄酒競賽中，有一款來自山梨縣，不帶甜味的甲州白葡萄酒獲獎。這款稱為茅ヶ岳的甲州，和大部份得獎的白酒不同，只有11%的酒精度，顏色透明如泉水，飄著淡淡的柚子香，喝起來輕巧多酸，鮮美止渴。如此簡單平凡的一款酒，卻以其生動靈巧的清麗酒體，為味覺帶來如潺潺溪水般，自然寧靜的安定之感。

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在這一次新書的品酒會中，將有橫跨12個年份的葡萄酒，在這裡先貼出對這12個布根地年份的看法做為參考。

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即使是住在彰化八卦山的鄉間，葡萄酒仍是唾手可得的日常飲料，村子裡的便利超商24小時都可以買到十多款來自法國、澳洲和義大利的葡萄酒，稍遠一點，車程十分鐘的連鎖超市裡，來自世界各國的幾十款葡萄酒也一樣是24小時供應。這些離我們最近，也常常是最廉價的葡萄酒卻最少出現在全球專業葡萄酒媒體的試飲單上。在許多專家的眼中，這些酒常被認為大規模釀造，口味太流俗，只重商業沒有靈魂。但，這些酒真的完全不值得一試嗎？

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香氣新鮮、乾淨，只有11.9%的酒精度，跟透明如水的酒色一般，如一陣清涼的微風吹過味蕾，但卻是那麼鮮明難忘。如果在握壽司吧台上能有這樣一杯甲州，我應該不會再想喝任何高檔的大吟釀了。

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在全球化的過程中，葡萄酒迷們曾經為缺乏國際能見度的地方品種感到擔憂，但十多年過去了，它們不只沒有消失殆盡，甚至，開始搶佔主流的位置。義大利西西里島上的Nero d'Avola、奧地利東北部多惱河畔的Gruüner Veltliner，或者，西班牙地中海岸的Monastrelle這些現在經常出現在時髦酒單上的熟悉名字，如果往前推十年，都還只是少為外人熟識的地方品種，但現在，酒莊可以充滿自信與驕傲地標示在酒標之上。

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Chivite, Pol Roger, Telmo Rodriguez和Hugel的33款酒加上2款Leroy的Beaujolais Nouveau，再配上Ziga Zaga的晚餐以及三家西班牙與法國名廠的莊主，應該是今年最值得參加的wine party，很不幸地，這次還是遠在高加索無法參加...

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在沒有現代釀酒科學技術與設備的年代，許多酒莊還是釀造出無可超越的傳奇葡萄酒。回到過去，並不一定代表落後與倒退。

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