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在開瓶之前，躺著，一直是人們希望葡萄酒該有的姿勢。為的，是讓木塞常保溼潤不乾縮。不過，有些葡萄酒站著也一樣可以保濕，直直站著並不一定是最壞的選擇。

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趕在耶誕假期之前，完成了兩周的梅多克旅行。算是為未來兩年的波爾多新書計畫暖身吧!過去的十多年間，波爾多酒業一再地向全球酒迷們昭示他們的貪婪與勢利，跟大部份的布根地酒迷一樣，我也經常以嘲諷波爾多為樂，除了從中逐利，現在還有多少人是真心地愛他們？但，為了給出版社一個交待，波爾多還是要去。

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如此費心力，充滿拼勁的Olivier會釀成什麼樣的高密度風味呢？一些超過百年，在毫無釀酒科技的年代所釀成的布根地老酒得以維持美味至今，有可能跟這樣的種植法有關嗎？

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如果加計因木桶培養而必須多出的人事費用，光是橡木桶的支出，常是許多葡萄酒最重要的成本，有時甚至於會超過葡萄本身。聽起來也許有些愚昧，但因為昂貴，高級的木桶香氣便成為許多炫耀型的昂價酒必備的香氣。

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大約從一年多前開始，越來越常被詢問對於自然酒(Nature wine)的看法，每一次我都必須很小心地選擇用詞，以免不小心洩露出對自然酒的疑慮。我不太確定這一個越演越烈的新浪潮是否將引領葡萄酒世界從工業化的路逕翻轉回到更接近自然樸真的傳統手工之路，或者，僅只是帶來一場新災難。

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台中的新書品酒會，比台北安靜一些，有布根地酒業公會的主席Baldassini先生擔任神秘嘉賓。

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「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝」老子道德經

永垂不朽常常是人類追尋的終極目標，在葡萄酒的世界亦然，很少有不耐久放的葡萄酒可以進得了頂級酒之林。

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這次台中新書的品嚐會將有12款由我品嚐挑選出的布根地葡萄酒，紅、白酒各6瓶，包括了布根地五大產區：Chablis x 1, Côte de Nuits x 3, Côte de Beaune x 5 , Côte Charlonaise x 1, Mâcon x 1。從1997到2010的5個年份。以及四個等級：特級園 x 2，一級園 x 3，村莊級園 x 6，Bourgogne x 1。酒款雖然只有台北的一半，但是當天還有 「城市飲者」展出的111款酒可以品嚐，其中還包括了九款的布根地紅、白酒。

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將近五個月的時間籌畫，兩場品酒會總算結束，大部份的人都喝得很愉快，也有人非常認真地品嚐每一款酒，雖然準備好的感言沒有時間發表，安可場準備的投影也完全無法播放，但仍算圓滿落幕。需要感謝非常多的人，也希望在這一天，可以播下一些布根地的種子。愛上布根地葡萄酒其實禍福難料，但至少，未來的人生會變得多樣多彩一些。

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樸實與真心配上精緻的美酒佳餚，是布根地得以比其他世界知名葡萄酒產區還要迷人的最重要原因。

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自2001年出版「酒瓶裡的風景」後，這是為布根地寫的第二本書，雖然保留了前書的章節架構，但更像是一本全新的著作，或者說，如同布根地的葡萄酒業，看似保存了最多的傳統與永恆價值，但同時卻又充滿創新與變動，值得用新的視角與想法來重新認識。

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除了 台北的新書發表會，這一次，「布根地葡萄酒-酒瓶裡的風景」也將在台中舉辦新書品酒會，讓中部的讀者不需要特別跑一趟台北。當天晚上也和 「城市飲者」與Le Mout Relax籌劃一場模仿La Paulée de Meursault的 布根地晚餐。因為是配合 「城市飲者」的時間，日期稍晚一些，在十月27日。除了發表會中的布根地葡萄酒，來參加的讀者也可以品嚐「城市飲者」數十家進口商，百種來自世界各國的葡萄酒。

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這次新書的品嚐會將有24款由我品嚐挑選出的布根地葡萄酒，紅、白酒各12瓶，包括了布根地六大產區：Chablis x 3, Côte de Nuits x 5, Côte de Beaune x 8, Côte Charlonaise x 3, Mâcon x 2, Beaujolais x 1。從1978到2010的12個年份：1978, 1993, 1997, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010。以及四個等級：特級園 x 2，一級園 x 7，村莊級園 x 13，Bourgogne x 2。

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一直希望能夠辦一場品酒會讓來參加的讀者可以一起品嚐布根地由北到南不同產區、村莊的葡萄酒。因為我總相信再多的文字與陳述都比不上親身體驗自酒杯中甦醒過來的布根地。這次新書的出版剛好有機會讓這個夢想得以實現。和積木文化、法國食品協會以及誠品生活一起努力了兩個多月，這場難得的品酒會總算要完成籌劃了，有興趣參加的讀者麻煩耐心讀完以下的說明，也可以開始注意報名的時間和方式，會在大約一個星期內公佈。

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「這個女人僅管五官端正，化妝巧麗，但也掩不住歲月深深刻劃的痕跡。而且絕對不是溫柔的歲月刻劃出來的，很明顯地，是滄桑的歲月。」 - 江國香織《左岸》
溫柔的歲月和滄桑的歲月會在葡萄酒裡留下什麼樣的歲月痕跡呢？

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對於台灣的葡萄酒迷來說，阿根廷是最遙遠的酒鄉，去一趟當地最重要的葡萄酒產區Mendoza，得飛行兩萬公里方可到達。此生去過兩回，雖說遙遠難行，但每回卻都是意猶未盡。

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Jura出生成長的巴斯得在微生物學上的諸多發現是現代釀酒學的根基所在，他讓後世的釀酒師得以透過對微生物的瞭解，更容易地控制掌握自然，但更當代的前衛釀酒師卻要因為瞭解而保留自然，無所做為。此時來到Jura，黃葡萄酒讓我看到輪轉了上百年的釀酒技術，似乎又回到了最初的原點。

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混調還是單一，其實並非釀造者的自由意志，亦絕非偶然的巧合，如果放進葡萄酒歷史地理學的脈絡中，這正是傳統經驗對自然環境的最直接回應。

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如果說客觀是努力的目標，那麼，有所偏好也許才是人心之常態，經常地，讓我們與許多唾手可得的美好事物擦身而過，當然，也包括許多美味的葡萄酒。

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