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「看似先進方便的農業科技，讓我們忽略了上一個世代的葡萄農透過觀察自然所得的珍貴經驗...過去半個世紀的化學農業，更讓我們完全忘記土地是有生命的，也忽略了存在於自然中的律動。」- Jean-Philippe Bret

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在 葡萄酒的世界裡，並不是所有的酒都適合大口享用，如果，以可以喝得暢快為標準，那些需要小心呵護，只適合細細品嚐的珍貴珍釀，都是不及格的house wine。

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潮流確實相當殘酷，在台灣的市場上輕易就能找到許多西西里的Nero d'Avola紅酒，但要找一瓶Marsala卻是相當難，只能到烘焙食材進口商處查看翻找，因為許多經典義大利甜點，如Tiramisu或Sabayon醬都少不了要添加這種充滿歷史滋味的西西里加烈甜白酒。

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曾聽藏家抱怨葡萄酒進口商的藏酒環境有問題，因為他買的布根地特級園白酒常出現氧化變質的情況。有些時候，損害這些珍貴名釀的並不一定是進口商，問題可能來自酒莊本身。布根地白酒大量出現提早氧化，自2004年開始在葡萄酒界引發許多討論，Stephen Brook在前篇文章中將這個已經探討多年的問題做了極佳的整理。但這一個還沒有落幕的葡萄酒謎團為布根地帶來了什麼樣的改變？身為全世界最知名的白葡萄酒產區，布根地白酒的將來又會往哪裡去呢？

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隨手可得之物，總難讓人相信可以堅固恆久，能經得起時間的，好似非難得珍貴的東西不可，如鑽石或純真的愛情。可口易飲的葡萄酒，通常價格不貴也不稀有，如才剛初釀成就已經十分鮮美的薄酒來(Beaujolais)，少有人相信這樣早熟，以加美(Gamay)釀造的青春紅酒也可以歷經數十年的光陰，像那些頂級昂貴的稀世珍釀一般，熟成出迷人的時光滋味。這是加美的宿命，雖然，事實並非如此。

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說一瓶好酒能感動人也許有些太矯情，但我必須承認，二十年來，讓我覺得迷人，常繚繞於心的，經常來自有著獨特個性，帶著釀酒者精神的葡萄農酒莊，至於那些可口好喝，或者完美無缺的，卻常常喝過即忘。

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在過去的十多年間，為了追尋單寧的成熟，全球各地的釀酒師越來越偏好成熟度高的葡萄，這一個風潮改變了全世界大部份地方的葡萄酒風格。時間也許可以告訴我們，成熟的單寧是否只是一個成功的騙局。

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總算，普里奧拉的精英釀酒師也注意到他們的酒在日常餐桌上的不足，如果今晚的海鮮晚餐能有這些更平價的Priorat紅酒，也許就不用吃得這麼辛苦了。

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Alvaro Palacios說：「只是用村名來當這些酒的住址，希望能把村子的風景帶到酒裡面來。」普里奧拉全區的葡萄園分屬12個村莊,我心中暗想，這些村子的風景其實看起來也都蠻相似的。

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W.S.曾經給予1991的Tipico極低的73分評價，而且建議在1995年之前就要喝完...時間常常像一面鏡子，為我們反射出平時直視不到的真實。

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昨天參觀Ferrer Bobet時和酒莊的經理Frank Massard相約早上一起品嚐和朋友合作釀造的幾款葡萄酒，其中包括兩款非常新鮮可口的Priorat紅酒Humilitat跟Huellas。

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大部份時候經過巴塞隆納，都會繞去Torres參觀。雖是商業大廠，但每回都有一些有趣的新酒款出現。

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十多年的時間，應該足以讓我們在日常的餐桌上，為葡萄酒找到一個真正適切的位置了。吃台菜，喝葡萄酒，不該再是艱難的課題。

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我不太確定時間算不算是葡萄酒的原料之一，但添進時間因素之後，有時卻會讓一些葡萄酒露出年輕時難以窺見的迷人本質。1858年創立的Tyrrell's酒莊，其最招牌的Vat 1白酒，就是這樣的一款傳奇酒款。從1963年第一次釀造至今，對於現代釀酒學來說都是一面珍貴的鏡子。這是一瓶讓我經常沉思許久的葡萄酒

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Beaujolais也許是你不想再聽到的名字，但Fleurie, Moulin à Vent, Brouilly, Côte de Brouilly, Chenas, Saint Amour, Julienas, Chirouble, Régnié和Morgon卻都不應該輕易忘記，即使他們都一樣來自Beaujolais，也一樣是用Gamay釀造，不同的是，他們是Crus de Beaujolais。

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擔任SOPEXA法國葡萄酒課的講師，從1996年開始至今竟然已經進入第16年，除了台北，也曾在高雄開過，經過那麼久之後，今年總算第一次到台中，我不太確定在高鐵時代台中開課的意義有多大，不過，跟台北不同的是，我將負責8堂課中的7堂，而且是整天的課程，應該是為了省旅費吧!但反而會有葡萄酒密集班的感覺

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從去年第一屆的侍酒師比賽至今，有越來越多人認識侍酒師，也越來越多人認同這是一個"正當"的職業。去年年底台灣侍酒師協會也順利成為國際侍酒師協會(ASI)的觀察會員國，明年就可以派代表參加ASI的亞洲太平洋賽，後年更可以參加三年一次的世界賽。比賽並不一定是為了證明什麼，但是，卻是很好的手段，讓我們所熱愛的葡萄酒跟我們的世界更融洽地合在一起。從無到有，舞台已經架起來了，需要認同這份工作的人一起來參與，請來報名吧!

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在大庭廣眾下喝粉紅色的冰涼飲料，似乎有損男子氣概，不過，如果是粉紅香檳，我倒不會介意來上一杯。若是夏日的午餐，我更希望能有一瓶普羅旺斯的粉紅酒佐餐。也許，有品味當不在場證明，要逃過顏色與性別認同的意識型態會變得容易一些。

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Jacques Lardière是布根地酒商Louis Jadot的釀酒師，已經釀造了超過四十個年份的布根地葡萄酒。他的釀酒手法相當獨特，標誌了Louis Jadot的強硬風格。2007年到威靈頓參加黑皮諾研討會時，他也受邀與會，一連五天品嚐數百款紐西蘭各區的黑皮諾後，我私下問他的感想，他直接指出2005年份Escarpement酒莊的Kupe跟Craggy Range酒莊的Te Muna Road是他幾天來喝到最有深度和變化的兩瓶酒。我提醒他這樣的選擇很湊巧，全都來自馬丁堡(Martinborough)，而且同位在Te Muna路上，兩家酒莊的葡萄園甚至南北相鄰，僅隔數公尺之遙。

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黏土與砂子
Clive輕嘆了一口氣說：「我們這裡的黏土跟你說的並不相同，Ata Rangi是不會將黑皮諾種到黏土地上的，也許勉強可種些白蘇維濃吧！」

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