這些因脫水而變得更濃縮的葡萄所釀成的葡萄酒，大多耗時費工，需要更多的人為努力方可達致，很難稱得上自然天成，逢此新舊世代交接，此近三千年歷史的古法，又能為今日的葡萄酒世界帶來甚麼樣的新意呢？
用葡萄乾釀成的葡萄酒看似另類小眾，大多是靠手工小量精釀，但其實，卻是歷史最悠遠的葡萄酒種之一，經過數千年的演進，即使多有佚失，但風味與類型卻仍相當豐富多樣。在歐洲，仍有頗多產區延續著葡萄乾釀酒的傳統，例如義大利有最多採用風乾葡萄釀成的甜酒，如以Passito、Vin Santo和Recioto為名的甜酒產區就有數十種之多，在法國也有類似的麥稈酒(Vins de Paille)。用風乾葡萄釀成的還有北義不帶甜味的紅酒Amarone della Valpolicella以及混其餘渣的Ripasso。而西班牙南部也有相當知名，以日曬法和加烈法釀造的PX甜酒。
如一些香檳大廠的釀酒師所言，香檳是一個充滿神秘的飲料，在瓶身標示太多的訊息將減損香檳的神祕感。確實，這正是精品業的神邏輯。
葡萄酒的爭議問題，常常會被要求表態，例如十年前常被詢問對金屬旋蓋與軟木塞封瓶法的看法，總要花上五、六分鐘解釋優劣，最後以等待更完美的封瓶法作結。人生裡的問題，永遠不是二分法可解，葡萄酒的世界也是。但即使如此，卻也難逃被貼上標籤，兩年多前出版了稱為« 弱滋味 »的散文集，便有讀者直接認為我不喜酒風濃烈的葡萄酒，今年出版的新書乾脆直接以 « 會跳舞的大象 »為名，算是交代了無論或強或弱的葡萄酒，都可以很迷人。
採用粉紅香檳的概念，在白酒中添加5%優雅的Cinsault紅酒，調成帶有一抹淡橘紅，多酸有力但質地細膩的淡粉紅酒，即使已經9年陳年，但喝來仍然相當年輕，仍有數十年的未來，宛如無泡版的頂級粉紅香檳。
其所釀製的Juhfark風格相當濃厚，葡萄雖頗成熟才採收，但卻有如鋼鐵般極為強硬的酸味以及如泡過火山岩塊般的礦石質地與收斂感。甜熟的熱帶水果香氣中帶有草味與蜂蠟氣息以及Somlói最招牌的火山礦石氣，頗有老派的硬漢之姿。
台灣水果 (9)
如
在
過
