
COS這款2014年分的Frappato,色淡淺紫,花果香氣燦爛奔放,口感鮮美易飲卻也有細細單寧增添深度與層次。
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即使完成乳酸發酵Carjcanti仍保有清新的橙花與柑橘酒香,極為有力道卻又細膩的酸味讓酒顯得明晰通透,質地優雅,有著多變而耐飲的細節變化。
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在仍冷峭的初春途經義大利,品嚐了67款剛上市的2008年分Brunello di Montalcino紅酒,醜聞案發生後的第一個年分,這些義大利的頂尖酒款酸澀依舊,但顏色似乎退色了許多,但也許,這才是真正的Brunello本色。
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潮流確實相當殘酷,在台灣的市場上輕易就能找到許多西西里的Nero d'Avola紅酒,但要找一瓶Marsala卻是相當難,只能到烘焙食材進口商處查看翻找,因為許多經典義大利甜點,如Tiramisu或Sabayon醬都少不了要添加這種充滿歷史滋味的西西里加烈甜白酒。
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或許因為被法國葡萄酒佔去了太多光芒,義大利雖為全球最大產國,但在台灣卻一直都不太稱得上是主流。在吃法國乳酪的時候,大部份的人都會想來一杯法國葡萄酒。但即使現在台北街頭賣義大利吃食的地方已經隨處可見,有多少人會在點外送Pizza時堅持不喝可樂,然後開一瓶清淡可口的Valpolicella紅酒來配呢?
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托斯卡納也產白酒,雖不如紅酒搶風頭,但卻也還有可觀之處。過去以Trebbiano和Malvasia兩個品種釀造成的清淡型干白酒,因為太無個性,讓許多人對托斯卡納的白酒留下不值一喝的印象。但是,如果遊客們稍仔細在當地常常有些雜亂的葡萄酒舖裡翻找一下,若有產自Maremma海岸邊,以Vermentino葡萄釀成的干白酒,就頗值得一嚐,有地中海岸白酒少有的迷人酸味。
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山吉歐維列確實是一個相當困難的品種,顏色不深,但單寧澀味卻很多,酸味也高,但酒體卻又不特別豐滿,要單獨釀成均衡且早喝的酒其實並不容易,但偏偏這正是義大利種植最多的品種。
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如果說義大利西北部的皮蒙區(Piemonte)是義大利最迷人的美食故鄉,也許會有些許的爭議吧!連我自己都猶豫是否要投Emilia-Romagna一票。但如果說阿爾巴鎮(Alba)是義大利美食地圖上的鑽石,應該很少人會反對才對。只有三萬人口的阿爾巴是皮蒙區中南部Cuneo省內的富裕小鎮,古老而精緻,建城已經2700年,因附近的朗給(Langhe)丘陵區盛產極稀有珍貴,而且價勝黃金的白松露,而成為義大利的松露首府。現在,阿爾巴已經是頂級白松露的代名詞,是一個讓許多饕客們一聽就口水直流的名字。
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山久唯雷雖然常釀成清薄乾瘦的平凡紅酒,但在特別的環境條件下,卻可以釀出非常濃郁堅實的頂級珍釀。位在托斯卡納南邊的蒙塔奇諾( Montalcino )就是這樣的地方,如果山久唯雷有在世天堂應該就是這裡了。
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Chianti Classico 2005
每年四月在波爾多舉行的En Primeur新酒品嚐是全球葡萄酒界最受矚目的新酒試飲會,經常吸引全球酒業的媒體與酒商參與,經過為期一周的品嚐之後,波爾多直接跟全球葡萄酒迷們預告前一年份波爾多的品質與風格。在波爾多之外,放眼全球葡萄酒業,只有義大利托斯卡尼的Chianti Classico的新酒試飲會:Anteprima de Chianti Classico有著類似的規模與重要性。從15年前開始,Chianti Classico在佛羅倫斯市比照波爾多舉辦新酒試飲會,邀請酒商與媒體參加品嚐新釀成的新酒以及在未來3-12個月內即將上市的Chianti Classico與Riserva。
團結一致對於義大利各個葡萄酒產區來說,似乎並不被視為是一件美德,但是當彼此競爭敵視的義大利名產區意外地結合起來時,卻是異常地精彩可期。自從Chianti Classico的媒體新酒試飲會與托斯卡尼另兩個最著名的明星產區;Montalcino(蒙塔奇諾)與Montepuciano(蒙鐵布奇亞諾)一起接力舉辦為期一周的三場新酒品嚐會之後,每年二月中舉辦的Anteprima於是成為了托斯卡尼主要頂級酒款在上市之前最完整也最重要的年度試飲。除了2005年份剛釀成的新酒,還有總數達一千多款,在未來3-12個月間即將上市的Chianti Classico、Brunello di Montalcino和Vino Nobile di Montepuciano等托斯卡尼的名釀一起展出試飲。
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