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對葡萄品種的價值評斷，總是過於短視，釀成品質低劣的酒，常是種植或釀造之過，或產量過高，或釀法取巧，或種錯地方，而非品種天性。今日的垃圾可能就是明日的黃金。名種與劣種，有時也僅是一念之間的距離，這是Cariñena為Carignan帶來的最佳禮物。  
必須承認，是先愛上Cariñena才發現Carignan的珍貴。這樣說其實很矛盾，因為他們其實是同一個品種，不同的只是拼寫的差異，Cariñena是西班牙名，在法國叫做Carignan。位在加泰隆尼亞自治區南邊的Priorat是西班牙最知名，酒價最高的產區之一，在當地，Cariñena經常混調在法國稱為Grenache 的Garnacha葡萄，釀成世界級的精緻紅酒。
相較於色淡，高酒精與易氧化的Garnacha，Cariñena顏色深黑，酒體結實硬朗，生長季比較長，可以慢慢成熟，保有清新的酸味，這對氣候極端乾熱的Priorat產區其實相當關鍵，讓酒精度常超過15%的Priorat紅酒維持極佳的均衡感。當地的Cariñena常種植於海拔較高的村莊，讓酒風更加清新鮮明，甚至有更明顯的礦石氣。幾款以100% Cariñena釀成，沒有混調的珍稀紅酒如Mas Doix的1902，Terroir al Limit的Les Tosses或是Ferrer Bobet的Selecció Especial等等都是酒風特別細膩，充滿豐富變化的優雅型珍釀，也顛覆了許多人對Priorat紅酒濃厚多酒精的刻板印象。

二十年來，或新或舊，Grenache的諸多風味在我心中兜轉了許多回，什麼才是本質，何者只是特殊條件下的表象？其實我並不想太早有答案。因為如辯證般的歷程，讓Grenache發展出更豐富多變的面貌，也更貼近當今的潮流變幻，成為即將踩上舞台的明日巨星。

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混調還是單一，其實並非釀造者的自由意志，亦絕非偶然的巧合，如果放進葡萄酒歷史地理學的脈絡中，這正是傳統經驗對自然環境的最直接回應。

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在全球化的過程中，葡萄酒迷們曾經為缺乏國際能見度的地方品種感到擔憂，但十多年過去了，它們不只沒有消失殆盡，甚至，開始搶佔主流的位置。義大利西西里島上的Nero d'Avola、奧地利東北部多惱河畔的Gruüner Veltliner，或者，西班牙地中海岸的Monastrelle這些現在經常出現在時髦酒單上的熟悉名字，如果往前推十年，都還只是少為外人熟識的地方品種，但現在，酒莊可以充滿自信與驕傲地標示在酒標之上。

百變麗絲玲
Riesling


萊茵河做為劃開德國與法國這兩個歐陸最大強權的天然國界，分隔的不僅僅是兩個國家，而且，也切分了兩種在葡萄酒的世界裡幾乎形同陌路的麗絲玲 ( Riesling ) 白酒風味。從這樣截然不同的葡萄酒味道裡，我們看到的是麗絲玲的萬變風姿，是歐洲文化的多元多樣，還是永遠無法跨越的文化鴻溝？

古樸沉靜的榭密雍
Sémillon


15年前，Emile Peynaud，當代釀酒技藝的啟蒙導師，曾經斬釘截鐵地說：「Sémillon在全球各地都沒有生產出好的干白酒。」

用缺點成就完美的葡萄-格那希
Grenache / Granacha


沒有其他的釀酒葡萄品種可以像格那希( Grenache )這樣，即使有著這麼多難以數計的缺點，但是，卻依然可以從容地擠身全球最受矚目的精英葡萄酒品種之林，並且成為種植面積最廣的黑葡萄品種之一。

丘比特之血-山久唯雷
Sangiovese


這是一個需要一點時間才能夠慢慢理解領會的葡萄品種，雖然用它釀成的葡萄酒有很多都簡單好喝，適合在熱鬧吵雜的義大利pizza脆餅店與pasta麵店中大口暢飲，但是，山久唯雷卻又釀成了義大利最堅固結實的傳世名釀，如此擺蕩於精英與大眾的葡萄品種，其實，並不多見。

白葡萄中的黑葡萄：灰皮諾
Pinot Gris / Pinot Grigio


在葡萄酒的世界中，灰色，有著特別的定義，不是真的灰，而是一種淡淡的粉紅，像晚霞那樣的色彩。例如，所謂的灰葡萄酒( vin gris )其實是口味比較接近白酒，在夏季冰涼地喝著消暑的淡粉紅酒。而灰皮諾( Pinot gris )則是由黑皮諾( Pinot noir )變種而成的一個不黑不白，葡萄皮帶著淡紫紅色的奇特品種。

白蘇維濃Sauvignon Blanc之奔放的火藥與貓尿香氣


一瓶葡萄酒有著濃郁奔放的香氣可以算是優點嗎？