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山吉歐維列確實是一個相當困難的品種，顏色不深，但單寧澀味卻很多，酸味也高，但酒體卻又不特別豐滿，要單獨釀成均衡且早喝的酒其實並不容易，但偏偏這正是義大利種植最多的品種。




有一些水果需要後熟，例如稱為番荔枝的釋迦，要軟熟才可食用，但成熟的果實太容易崩散，無法掛在樹上「在叢紅」。須提早採收，經數日等待，當後熟作用讓釋迦果完全軟熟，輕剝即散後再吃。

葡萄酒有時也是如此，裝瓶之後，需要後熟的時間才會達到適飲期，只是，等待的時日短則數月，但是，也可能長達數十年。特別是許多傳統老式的頂尖世界級紅酒，更是需要相當長的時日才能夠慢慢發展出迷人的酒香，讓酒中堅澀的單寧柔化。但是，在流轉如此迅速的時代，有誰還有耐心等待數十年的「後熟」呢？畢竟這些澀味重的頂級紅酒，在市面上買到的，大多是太年輕還完全不適飲的新年份。

隨著時代的演進，許多地區的葡萄酒風格也跟著改變調整。於是，有些產區，傳統多澀味的葡萄品種被允許加入一些可以柔化口感的外來品種，讓葡萄酒可以早一些可以喝。全義大利最知名的葡萄酒產區古典奇揚替(Chianti Classico)是最具代表的例子，雖然主要用當地傳統的山吉歐維列(Sangiovese)葡萄釀造，但是，現在釀酒師卻可以自由添加卡本內-蘇維濃(Cabernet Sauvignon)和梅洛(Merlot)等法國品種。只要不超過20%的上限，釀成的葡萄酒還是可以稱為Chianti Classico。

山吉歐維列確實是一個相當困難的品種，顏色不深，但單寧澀味卻很多，酸味也高，但酒體卻又不特別豐滿，要單獨釀成均衡且早喝的酒其實並不容易，但偏偏這正是義大利種植最多的品種。如果不考慮傳統風味，能夠添一些卡本內-蘇維濃和梅洛確實可以讓酒好喝一些。

不過，對歐洲的名產區來說，傳統一直是賣點之一，必須小心謹守。離古典奇揚替不遠的蒙塔奇諾(Montalcino)是托斯卡納的另一明星產區，連在台灣都可以找到十多個廠牌。那裡的山吉歐維列稱為Brunello，釀成的紅酒比古典奇揚替還要雄壯結實。不過蒙塔奇諾就毫無妥協，依規定須以百分之百的Brunello釀酒。這也使得Brunello di Montalcino紅酒的風格相當強硬，年輕時幾乎無法享用，產區法規定需經五年的熟成才能上市，屬Riserva珍藏等級的則至少要六年。但即使如此，剛上市的Brunello還是相當難以入口，至少，傳統型的酒莊如Biondi-Santi就是如此，沒有再等十年二十年，是很難親近的。

酒莊除了修改釀酒技術，讓他們昂價的蒙塔奇諾紅酒喝起來親切一些，「後熟」的時間可以不用那麼久之外，添加可以柔化偉大名釀的外來品種與外來酒於是變成一種難以抗拒的誘惑。蒙塔奇諾最近暴發釀造不實的醜聞案，也就不特別讓人感到意外了。包括許多家名廠在內的酒莊都涉及添加卡本內-蘇維濃等非傳統品種。甚至還可能混進了來自義大利南部的葡萄酒。

傳統與商業之間的矛盾一直在現代的葡萄酒中拉距拔河，蒙塔奇諾僅是其中一例。當葡萄酒迷日漸失去等待的耐心，不顧一切地釀造堅實耐久的葡萄酒確實需要比過去有著更多的勇氣。而當你有幸喝到一瓶正值成熟的老式Brunello di Montalcino更該珍惜，也許再過幾年，這樣的酒都要成為絕響了。